Garis Putih

Pulau Baffin adalah daerah yang mendefinisikan ekstrem. Pulau terbesar kelima di Bumi terletak baik di dalam Lingkaran Arktik, memastikannya mengalami siang hari 24 jam selama musim panas, tetapi menderita kegelapan total selama bulan-bulan musim dingin. Bukan hal yang aneh jika suhu turun hingga -30 °C, dan dingin yang sangat dingin itu diperparah oleh angin kencang dan angin dingin yang diakibatkannya. Tebing laut terbesar di Bumi muncul dari fyord Timur Laut sejauh hampir dua kilometer. Para ilmuwan telah menemukan batu di Baffin yang diperkirakan hampir setua bumi itu sendiri – 4,5 miliar tahun – dan penduduk asli Inuit adalah keturunan Thule yang bermigrasi ke sini dari Alaska lebih dari 1 tahun, 000 tahun yang lalu. Dinding yang mendefinisikan Baffin telah lapuk dan terbelah oleh zaman es dan itulah alasan kami ingin datang ke Baffin.

Mengatur perjalanan ekspedisi ke pulau Baffin tidak mudah, terutama yang bergantung pada swasembada selama 30 hari berkemah di atas es laut, dengan bahaya mengerikan dari suhu Arktik musim dingin, dan ancaman serangan beruang kutub yang selalu ada. Setelah dua tahun dan berjam-jam meneliti, merencanakan dan mendiskusikan rencana perjalanan ekspedisi dengan keajaiban dan bahaya relatifnya, masih ada keraguan yang tersisa. Realitas dari apa yang akan kami ambil tiba-tiba menghantam rumah dengan keras dengan ketakutan dan ketakutan yang mengancam untuk menggagalkan perjalanan bahkan sebelum dimulai. Butuh satu minggu lagi untuk memproses komitmen emosional dari perjalanan semacam itu sebelum penerbangan benar-benar dipesan.

Melangkah keluar dari pesawat sepuluh tempat duduk kecil di pemukiman kecil di Timur Laut Sungai Clyde adalah pemeriksaan realitas kedua. Sulit membayangkan tandus seperti itu, lanskap putih monoton di mana tidak ada kontras antara langit dan daratan. Menjadi begitu dekat dengan Kutub Utara kompas kita akan menjadi mubazir:jika kita kehilangan arah di sini, itu akan menjadi game-over bagi kami. Dinginnya Arktik yang ekstrem segera mengancam untuk membekukan udara yang sudah menghangat di tenggorokan membuat Anda terengah-engah saat Anda dengan cepat mencoba menutupi kulit yang terbuka untuk perlindungan. Kami harus membayar harga yang menyakitkan untuk kesalahan pertama kami. Mengenakan sepatu bot ekspedisi kami di perjalanan berarti kami secara tidak sadar berkeringat di liner. Dalam beberapa menit setelah mendarat di Baffin, kaki kami membeku dengan kecepatan yang menakutkan, membuat jari kaki kami terasa keras dan mati seperti sosis beku. Mengelola dan memeriksa ekstremitas kami untuk cedera dingin dan radang dingin telah menjadi rutinitas harian sejak awal. Perasaan beku ini menjadi konstan, kekhawatiran yang mengganggu – cedera apa pun tidak hanya akan menciptakan drama penyelamatan tetapi akan segera mengakhiri perjalanan. Marcus bercanda bahwa memasukkan kaki kami ke dalam sepatu bot ski sama seperti memberi mereka peti mati kecil mereka sendiri, tetapi bahkan itu tidak banyak membantu meredakan ketegangan.

Hari pertama kami di pulau dihabiskan untuk membeli previsions menit terakhir dan melihat-lihat komunitas kecil Clyde untuk memahami bagaimana segala sesuatunya bekerja. Beberapa rumah kayu di kota dibangun dengan pola grid stereotip Amerika Utara, dan beberapa beranda berfungsi sebagai tempat penyimpanan dingin dengan segel yang disimpan dalam barisan atau kulit beruang kutub yang mengering di bingkai. Seluruh tempat memiliki alam liar, perasaan perbatasan yang memperparah perasaan bahwa kami benar-benar orang asing di lanskap yang aneh dan membingungkan. Kami segera menarik perhatian anak-anak setempat yang sangat senang menatap, menarik wajah dan cekikikan sebelum terlibat dalam permainan tag. Kabar dari orang luar di kota dengan cepat menyebar dan dalam sehari kit kami dengan diri kami sendiri dikemas ke bagian belakang Komatic dan berangkat ke Samudra beku dan Fjord yang telah kami jelajahi.

Sopir kami, Ilko, adalah seorang pria berusia akhir 60-an, dan dari era Arktik yang lalu. Tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah mungil, pemukiman terpencil di utara Sungai Clyde sampai dia berusia 26 tahun. Di sana ia bertahan hidup hanya dengan berburu satwa liar, hidup dalam harmoni yang sempurna dan menghormati ritme alam. IIko menunjukkan kepercayaan diri yang tenang dari seorang pria yang tahu bagaimana menjaga dirinya sendiri di hutan belantara yang jarang dialami oleh beberapa orang, bahkan di dalam Clyde sendiri. Dia adalah seorang penatua yang kata-kata dan pendapatnya sangat berpengaruh di masyarakat. Ada kualitas spiritual yang bijaksana dan langka pada IIko yang menenangkan kegelisahan atau keraguan di antara tim saat dia mengangguk menyetujui rencana perjalanan kami. Kami sangat bergantung pada setiap kata-katanya, mengulangi saran kepada diri kita sendiri untuk memastikan penyimpanan memorinya jika diperlukan nanti.

Saat kami menuju utara melintasi mulut Sam Ford Fiord, kami menemukan anjing laut mati di lubang pernapasan yang masih hangat. Itu adalah pembunuhan beruang kutub dan beruang itu baru saja menggigit sebelum ditakuti oleh suara skidoo kami yang mendekat. Orang-orang Inuit bercanda bahwa kami mungkin beruntung karena setidaknya beruang itu tidak lagi lapar saat mereka menyimpan segel mati untuk makan malam mereka. Pembicaraan semangat di kemudian hari dalam perjalanan tentang apa yang tidak boleh dilakukan dalam serangan beruang kutub membawa pulang wahyu yang mengejutkan bahwa meskipun memiliki senapan .308 dan senapan aksi pompa dengan cangkang magnum, kemungkinan kita selamat dari serangan semacam itu sangat kecil. Selama beberapa hari pertama berkemah di atas es, ketakutan itu menindas karena mempermainkan pikiran kita. Keheningan lanskap tandus memekakkan telinga dan membingungkan saat kami mencari sinyal peringatan dini untuk setiap bahaya yang mendekat. Setiap gumpalan dan gundukan di es yang jauh berubah menjadi fatamorgana beruang yang mendekat sehingga kami harus memeriksa dan memeriksa ulang lingkup senjatanya. Kami memasang tali pembatas yang terhubung ke klakson udara di sekitar tenda sebagai sistem peringatan dini dengan harapan itu akan memberi kami waktu untuk bertindak jika yang terburuk terjadi. Sungguh menakjubkan bagaimana sistem yang begitu tipis menenangkan saraf yang cukup untuk membenarkan tidur. Setelah beberapa hari kepercayaan diri kami tumbuh dan terlepas dari tanda-tanda kehidupan dalam perjalanan harian kami, kami segera menemukan kekhawatiran yang cukup berkurang untuk menikmati dan menghargai keindahan luar biasa dan unik dari lingkungan kami. Namun ketakutan itu tetap ada di benak kami.

Kami dibangunkan pada pagi pertama kami berkemah di atas es oleh kekuatan, angin yang berhembus melalui fiord saat itu membuat material tenda berdesir keras, terlalu dingin untuk langsung bangun, jadi kami terus meringkuk dalam kehangatan kantong tidur kami sampai matahari terbit cukup tinggi untuk menyediakan panas yang cukup untuk menahannya untuk bergerak. Kami telah merencanakan untuk melakukan perjalanan sekitar 20 km dengan layang-layang di sekitar Pulau Scott untuk menjelajahi beberapa potensi ski di pulau batu yang berlawanan ini karena menjorok secara vertikal langsung dari es laut. Saya harus belajar tentang ski layang-layang dengan sangat cepat sebelum dua layang-layang yang lebih berpengalaman meninggalkan saya. Saya pernah menerbangkan layang-layang sebentar sebelumnya, tetapi dalam dua bulan sebelumnya tidak ada embusan angin yang bisa dikatakan untuk bisa keluar dan berlatih. Takut tidak terkendali, terikat pada layang-layang dengan belas kasihan kekuatan angin untuk melakukan apa yang saya pikir bisa menjadi kerusakan terbesarnya melihat saya menendang penyembuhan saya saat kami mengemasi tas harian kami. Saya menghabiskan pagi pertama dengan berharap angin akan segera mati dan kami semua akan terpaksa bergantung pada kenyamanan yang relatif dari mengacak-acak es di atas ski. Sayangnya itu tidak terjadi dan dengan layang-layang seukuran sapu tangan dan angin sepoi-sepoi, saya segera memahaminya. Bahkan saya segera menjadi menyukai potensi kiting yang membuka potensi petualangan kami. Kita bisa melakukan perjalanan bermil-mil melintasi lautan es yang datar, menarik seluruh perkemahan kami dengan kereta luncur, untuk menjelajahi daerah baru dengan mudah dalam hitungan jam, bukan hari. Kegembiraan didorong ke depan oleh layang-layang akan memicu adrenalin tinggi seperti akselerasi di mobil sport dengan atap di bawah. Ini segera menjadi pilihan yang sulit antara sesi layang-layang bentuk bebas di atas es dan menjelajahi couloir penuh bertenaga untuk bermain ski.

Dari kamp awal kami di Pulau Scott, kami pindah sekitar 40 km lebih dalam ke Fiords menuju panggilan tebing besar Gibbs Fiord yang semakin menarik yang telah kami lihat beberapa hari sebelumnya. Saat kami meluncur ke Fiord, tebing curam yang terlihat beberapa ratus kaki tingginya dari kejauhan mulai tumbuh menjadi sangat megah, kuno, hektar yang sangat luas tanpa cela, batu vertikal setinggi ribuan kaki. Kami dibiarkan terdiam, tidak dapat memahami skala dan keindahan di depan kita. Anehnya, rasanya seperti ada energi tak terlihat yang keluar dari bebatuan itu sendiri sehingga tidak peduli berapa kali kami mengambil foto, kami gagal menangkap apa yang sebenarnya ada di sana. Kami sering mendapati diri kami hanya berdiri dalam keheningan menatap ke seberang Fiord mencoba untuk secara permanen membekas pandangan dan perasaan dalam pikiran kami. Ikatan aneh yang tidak bisa dipecahkan dengan lanskap beku dan itu kuat, penduduk yang cerdik (baik manusia maupun hewan) tumbuh dengan tajam dalam diri kita semua.

Sekarang kami telah menyesuaikan diri dengan baik ke dalam rutinitas yang selaras dengan terbit dan tenggelamnya matahari dan kehangatannya yang disambut. Selain sering melihat berbagai jejak kaki serigala, rubah, dan beruang tidak ada tanda-tanda kehidupan yang jelas bahwa kami mulai merasa puas bahwa kami benar-benar sendirian. Kemudian, suatu malam kami semua tertidur lelap, lelah dari petualangan hari ini, ketika lengkingan dingin dari alarm beruang memotong kesunyian yang menakutkan seperti tabrakan mobil menembus dinding tenda. Kami duduk tegak, mencoba memahami di mana kami berada dan apa yang baru saja terjadi, membeku dalam posisi, jantung kita berdetak kencang di telinga kita sendiri. Setelah waktu yang terasa terlalu lama, Marcus berbisik pelan, 'keluarkan kepalamu dari tenda dan lihatlah'. 'Tidak mungkin, ' Saya bilang, takut meninggikan nada suaraku. 'Oke, kita berdua melakukannya bersama-sama, ' saran Marcus.

Kami dengan hati-hati membuka ritsleting tenda dan menyodok senjata terlebih dahulu, dan kemudian dengan napas besar kami menjulurkan kepala siap menghadapi pemangsa yang kami yakini ada di luar sana. Kesunyian. Kami melihat sekeliling, senjata masih dimuat dan siap. Tidak. Angin pasti telah memicu alarm saat tali menggantung di sekitar tenda kami. Alarm palsu. Kami semua menghela napas lega. Kami tidak berhasil kembali tidur malam itu karena ketakutan berubah menjadi tawa karena respons ketakutan satu sama lain.

Satu hari, masih di Gibbs Fiord, kami memutuskan untuk melakukan perjalanan lebih dalam ke fiord untuk menjelajahi lebih banyak dan mencari jalur untuk bermain ski. Dengan dasar awan di 600m kami melewati penopang yang mirip dengan benteng dongeng dengan beberapa dinding batu terbesar yang pernah kami lihat. Sebuah couloir yang sangat menarik tampak seperti menabrak jalan buntu pada ketinggian 600m. Dengan pengaturan cahaya dan kelelahan yang memudar, kami menyimpulkan bahwa jalur pendek ini terlalu indah untuk tidak dijelajahi dan karena tidak akan memakan waktu lama, kami akan mengakhiri hari dengan baik. Kami naik dengan cepat, tetapi setelah satu jam melakukan boot-packing, kami terkejut menemukan couloir melengkung ke kanan, di mana kami pikir itu berhenti. Kami melanjutkan dengan sedikit keraguan bahwa couloir mungkin akan berhenti di tikungan berikutnya, begitulah skala dinding yang menjulang di sekitar kami. Terlalu menarik untuk tidak melanjutkan sedikit lagi, namun rasa lelah yang semakin bertambah mulai melemahkan motivasi kami. Sebagian dari diriku berharap kita akan menemukan jalan buntu sedikit lebih jauh, tetapi jika jalurnya mencapai puncak, itu akan menjadi kesempatan sekali seumur hidup untuk bermain ski di jalur yang tidak seperti tempat lain di dunia. Saya memperlambat langkah saya sehingga Michelle bisa mengejar dan kami melanjutkan ke atas di tikungan lain. Saat kami terus naik, couloir mulai menyempit dari lebar 100m menjadi kurang dari 10m. Kami mengitari tikungan berikutnya di lorong spiral yang kemudian menyempit dan semakin gelap dan saya bertanya-tanya apakah kami akan dipenjara tepat sebelum puncak ketika cahaya berjuang untuk mencapai kami dari atas. Saat kami berjalan lebih jauh, sebuah cahaya mulai mencapai puncaknya melalui celah di dinding di ujung terowongan dan saya tahu – itu pergi jauh. Saat kami mendekati puncak dan melihat kembali ke koridor seperti amfiteater, antisipasi dan kegembiraan dari apa yang akan kami lakukan untuk bermain ski menghilangkan rasa lelah kami.

Kami akhirnya mencapai puncak di dataran tinggi tepat sebelum tengah malam, saat matahari terbenam di bawah cakrawala, dan kami segera mengganti peralatan pendakian dengan peralatan ski. Awalnya couloir diperlukan ketat, belokan presisi, tapi bedak licin telah menumpuk setelah hujan salju malam memberikan kelembutan luar biasa yang terasa seperti kami memantul, anak seperti, di atas kasur bulu sampai ke bawah. Bahkan pada gulungan yang lebih curam, ski memberi jalan pada perasaan langka kebebasan murni dan total yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Setiap belokan mendefinisikan hasrat kami dalam bentuknya yang paling murni dan untuk apa kami akhirnya hidup. Intinya kita merayakan bersama, semua mengetahui bahwa itu adalah salah satu pengalaman berharga yang mungkin tidak akan pernah terulang kembali.

Disponsori dan Didukung oleh:
Berghaus, Ski Gagak Hitam, Perusahaan Sepatu Gunung, tinggi5, Dana Peringatan Gino Watkins, Penghargaan hutan belantara, Klub Ski Alpen, PREM, Tujuan Nol, Peralatan Lyon, Konsep Toko Pro Chamonix, Logistik Barat, Craig Stenhouse

Tonton film dari ekspedisi di sini.