Fajar mewarnai Pegunungan Atlas menjadi merah karat saat para pemetik mawar di Hdida berangkat kerja. Mengenakan sandal jepit dan Djellabas (pakaian berkerudung panjang penuh dengan lengan panjang), mereka mengikuti jalan berdebu ke ladang dan tak lama kemudian hilang di dedaunan.
Pohon buah-buahan terhuyung-huyung di atas jalan setapak, sarat dengan buah ara, kurma dan jeruk. Jelai dan alfalfa bertunas dari tanah oranye, disiram oleh saluran di samping jalan. Delima menjuntai dari cabang yang menjorok. Tetapi para wanita tidak di sini untuk memetik buah; mereka di sini untuk memanen sesuatu yang lebih harum.
'Bisakah kamu menciumnya?' tanya Ait Khouya Aicha, saat dia memasuki padang rumput yang dibatasi oleh pohon kenari, dan menuju jalinan semak belukar. Dia menarik ke bawah cabang:itu ditutupi oleh bunga dari batang ke ujung, merah muda yang mengejutkan di antara dedaunan hijau tua.
'Ini adalah mawar dari Sungai Asif M'Goun, ' dia berkata, menggenggam sekuntum bunga di tangannya. 'Mereka terkenal di seluruh dunia. Tetapi untuk memahami mengapa, Anda harus menciumnya.’ Mengenakan sarung tangan tebal, dia memotong bunga dan menghirup aromanya. Parfumnya memabukkan dan manis, dengan nada madu dan treacle.
'Aroma yang terbaik di pagi hari, tapi kita harus bekerja cepat, ' dia berkata, menjatuhkan bunga ke dalam jubah yang berkumpul di pinggangnya yang dikenal sebagai tachtate . 'Matahari akan membakar kelopak bunga dan kemudian parfum akan hancur.'
Dalam waktu setengah jam, Aicha dan teman-temannya telah melucuti semak-semak bunga, dan empat karung telah diisi sampai penuh. Mereka kembali ke desa, berbagi sekantong kurma dan kacang untuk sarapan. Dua puluh menit kemudian, mereka tiba di garasi belakang yang berfungsi ganda sebagai koperasi mawar desa, di mana pemilik Ahmid Mansouri memeriksa bunga, menimbangnya pada timbangan usang dan menambahkannya ke tumpukan yang menutupi lantai beton.
'Ini mawar yang bagus, ' dia berkata, terengah-engah pada gulungan yang bengkok. “Tapi minggu lalu kami panen dua kali lipat. Minggu depan mereka akan pergi. Dan itu berarti satu hal. Sudah waktunya Festival Mawar dimulai.’
Tidak ada yang yakin bagaimana mawar pertama kali datang ke sudut terpencil Maroko ini, tinggi di Pegunungan Atlas, enam jam perjalanan ke tenggara Marrakesh. Menurut legenda, mereka dibawa ke sini berabad-abad yang lalu oleh seorang pedagang Berber dari Damaskus; spesies yang tumbuh disini adalah Rosa damascena, mawar Damask, yang berasal dari Suriah kuno dan telah dirayakan selama berabad-abad karena wewangiannya yang intens.
Bagaimanapun mereka tiba, Lembah M'Goun – atau Vallée des Roses, seperti yang dikenal di Maroko – telah menjadi terkenal karena bunganya. Setiap tahun selama musim tanam utama antara April dan pertengahan Mei, lembah menghasilkan antara 3000 dan 4000 ton mawar liar. Mereka ada di mana-mana:tumbuh dari pagar tanaman, mekar di sepanjang dinding batu, menjembatani batas-batas antara ladang-ladang petani. Setiap hari sebelum fajar, wanita mengumpulkan mawar dengan tangan dan menjualnya ke koperasi yang tersebar di sepanjang lembah. Beberapa dibeli oleh penyulingan lokal untuk membuat air mawar, sabun dan bunga rampai, tapi mayoritas dibeli oleh rumah parfum besar Prancis, untuk siapa mawar M'Goun memerintahkan cap khusus.
Ini adalah bisnis yang intensif – dan mahal –:sekitar empat ton kelopak segar, atau 1,6 juta bunga, diperlukan untuk membuat satu liter minyak mawar, dan dengan setiap liter dijual sekitar €12, 000 (£10, 000), imbalannya jelas. Tetapi dengan persaingan yang ketat dari daerah penghasil mawar lainnya, terutama di Turki dan Bulgaria, Lembah M'Goun perlu menemukan cara untuk menarik perhatian pembeli luar negeri – dan di situlah Festival des Roses masuk.
Ini sehari sebelum festival, dan di sepanjang Asif M'Goun, orang-orang bersiap untuk pesta. Di tengah lembah terletak desa Hdida, sekelompok rumah terakota yang dibingkai oleh puncak merah tua dan benang biru sungai. Ini adalah kumpulan aktivitas:gadis-gadis duduk bersila di tangga, merangkai bunga mawar menjadi gelang, kalung dan karangan bunga berbentuk hati, sementara wanita menempelkan label pada botol air mawar dan mengemas kelopak bunga kering ke dalam karung kanvas. Di jalan, petani memuat peti bunga ke bagian belakang truk yang rusak, sebelum berangkat ke kota dengan sedikit knalpot dan kepulan asap hitam, melambai kepada anak-anak yang mengintip dari gerbang saat mereka lewat.
Setiap orang di desa memiliki tugas yang harus dilakukan, dan Naima Mansouri tidak terkecuali. Mengenakan warna pink Djellaba , tangan dijiplak dengan tato henna, dia membuat bunga rampai untuk festival. Dia mengemas tas kanvas dengan kelopak kering, mengikat masing-masing dengan pita dan menambahkan stiker untuk koperasi desa. Di bagian belakang ruangan, keranjang berisi kelopak ditumpuk di dinding, dan sebuah tembaga masih berkilauan dalam bayang-bayang.
'Tahun ini bagus, ’ kata Naima. 'Mawar telah tumbuh dengan baik, dan kami memiliki banyak untuk dijual. Dan tahun ini kami mulai menyuling air mawar kami sendiri, ' dia menambahkan, menunjuk ke diam. "Apakah Anda ingin melihat di mana bunga-bunga itu dikeringkan?"
Dia naik ke atap di mana karpet kelopak tersebar di beton, pengeringan di bawah sinar matahari. Di kejauhan, Ular Sungai M'Goun di sepanjang lembah, seuntai perak-biru di lautan batu merah. Sepanjang cakrawala, pegunungan alat tenun, bersinar seperti bara di siang hari.
'Butuh waktu dua minggu untuk mengeringkan bunga. Ini akan siap besok untuk festival, ' jelas Naima. "Sekarang waktunya minum teh."
Dia menuju ke dalam, dan segera muncul dengan nampan berisi teko, gelas dan semangkuk penuh kelopak mawar. Dia mengangkat tutupnya dan menambahkan bunga ke pot, mengaduknya dengan sendok panjang. 'Kami minum teh mawar pada saat ini tahun, ' dia berkata, mengangkat panci tinggi saat dia menuangkan untuk membuat gelembung di gelas. 'Ini baik untuk pencernaan dan sirkulasi. Dan rasanya juga enak.’
Dia menyesap tehnya dan melihat gerobak keledai yang penuh dengan bunga-bunga merah muda berdentang di sepanjang jalan di bawah. Sebelum pembangunan jalan, penduduk desa menggunakan jaringan jalan lama melalui pegunungan, dan bahkan sekarang, banyak orang mengandalkan keledai sebagai alat transportasi utama mereka – meskipun saat ini, jalur lama terutama digunakan oleh pejalan kaki dan trekker, yang tergoda oleh keagungan liar Atlas Tinggi:dunia kasbah yang runtuh, ngarai dan desa bata lumpur, tempat bangau bersarang di atap, dan elang peregrine dan elang ular melingkar di langit.
'Selamat datang! Kami senang Anda hadir di Festival des Roses!’ kata penjaga toko Brahim Tichki, bertepuk tangan senang. Di sekitar toko hole-in-the-wall miliknya di Kalaat M'Gouna, 18 km sebelah selatan Hdida, rak ditumpuk dengan produk mawar, semua terbungkus dalam kemasan shocking-pink. Ada sabun dan parfum, sampo dan eaux de toilette. Ada salep, dan tentu saja, ada botol dan botol air mawar dan minyak mawar.
'Mencoba, mencoba! Ini bagus untuk rambut! Bagus untuk kulit! Baik untuk jantung!’ Brahim terompet, mengacungkan botol semprot yang dengannya dia meniupkan air mawar ke wajah pelanggan yang tidak curiga. 'Itu membuat Anda berbau manis, juga! Istrimu akan senang!’
Di jalan-jalan di luar, festival ini berjalan lancar. Pengunjung festival memadati trotoar. Pedagang kaki lima mendesis kebab di atas arang. Penjual menggembar-gemborkan permadani dan pedang upacara. Pedagang berteriak untuk bisnis, dan polisi melakukan upaya gagah berani untuk mengatur lalu lintas, meniup keras ke peluit mereka, nyaris tak terdengar di atas hiruk pikuk mesin truk dan drum.
Di dalam ruang festival, hal-hal yang hampir tidak lebih terorganisir. Di bawah tenda kanvas putih, koperasi lembah memamerkan tanaman mawar mereka. Petani dan pembeli menawar persyaratan, kesepakatan penyegelan dengan jabat tangan dan ciuman. Mawar ada di mana-mana:diikat menjadi karangan bunga, tersebar di atas meja, diproyeksikan ke layar televisi dan dikenakan sebagai liontin, gelang dan lubang kancing. Aroma bunga sangat menyengat, manis dan berpendar, dengan sedikit buah yang terlalu matang, seperti penyegar udara plug-in Glade saat overdrive. Namun meski bunga mawar menjadi daya tarik utama, ada produk lain yang dipamerkan juga:tumpukan apel dan kurma, almond dan kenari, kayu manis dan kunyit, bersumber dari seluruh Pegunungan Atlas.
Hannau Amrouch adalah sesepuh Berber dari M'semrir, desa pegunungan terpencil yang terkenal dengan apelnya. Mengenakan pakaian tradisional sukunya – bunga-bunga Djellaba , mantel bergaris dan hiasan kepala berpayet, tato Berber bertinta di dagunya – dia menjadi selebriti lokal sebagai juara hak-hak perempuan pedesaan. Untuk dia, mawar tidak hanya baik untuk ekonomi lokal M'Goun; mereka juga menggambarkan perubahan peran perempuan dalam masyarakat Maroko.
'Hidup sulit bagi wanita di pedesaan Maroko, ' dia menjelaskan, berjabat tangan dengan simpatisan dan berpose untuk selfie. “Pendidikan kurang, dan sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk membesarkan keluarga dan bekerja di ladang. Tapi di sini para wanita bertanggung jawab atas panen mawar; mereka menanam dan memetik, dan sering juga pengeringan dan penyulingan. Mereka menemukan kepercayaan diri dan keterampilan, dan ini positif untuk semua masa depan kita.’
Dia menghilang ke kerumunan, dikejar oleh wartawan dan rentetan kilatan kamera. Saat dia pergi, pengeras suara meraung di antara kerumunan, nyaris tidak terdengar di atas keriuhan.
'Perhatian semua pecinta mawar!' terompet. 'Perhatian! Sudah waktunya Ratu Mawar tahun ini diumumkan!’
Di seberang kota di stadion sepak bola Kalaat M'Gouna, itu adalah rumah yang penuh sesak. Setiap kursi diambil, dan di luar, layar besar di alun-alun menyiarkan aksi secara langsung. Di salah satu ujung stadion, tenda merah telah didirikan, tempat para pejabat tinggi dan VIP duduk, siap memberikan suara. Sementara mereka menunggu pertunjukan, penari dan musisi menghibur orang banyak dengan lagu gurun dan tarian suku, dan seorang DJ memainkan musik house Afrika.
Siang berganti senja, dan lampu sorot stadion menyala. Waktunya pertunjukkan. Lima belas gadis, masing-masing dipilih dari distrik penanaman mawar yang berbeda, bergiliran untuk sashay di karpet merah, semua senyum dan bulu mata berkibar. Kostum jahitan tangan mereka mencerminkan pakaian lokal:beberapa memakai jubah yang mengalir dan tunik warna-warni, yang lain terbungkus hiasan kepala berenda, dihias dengan payet, pita, manik-manik dan cakram kuningan. Di ujung catwalk, masing-masing memberikan pidato singkat dan wawancara singkat dengan kompre sebelum menghilang ke sayap.
Dengan crescendo drum dan ledakan kembang api, pemenang diumumkan:Fatima E Zahra El Amiri, seorang berusia 23 tahun dari sebuah desa di tepi lembah. Tepuk tangan menggelegar di seluruh stadion, dan pemenangnya larut dalam air mata saat dia dihujani kelopak mawar. Kamera muncul di sekitar stadion, dan Fatima memeluk sesama kontestan saat dia melambai ke kerumunan dan memulai salah satu dari banyak putaran kemenangan.
Besok, dia akan memimpin pawai melalui pusat Kalaat M'Gouna, tapi untuk saat ini, ada wawancara yang harus dilakukan, gambar yang akan diambil, grande untuk bertemu. Pesta akan berlangsung hingga larut malam, dan dia akan menemukan sedikit waktu berharga untuk tidur. Lagipula, dia Ratu Mawar tahun ini, dan di lembah bunga, tidak ada kehormatan yang lebih besar dari itu.
11 Momen yang Akan Selalu Anda Ingat dari Perjalanan Musim Panas ke Santa Fe
Delapan Perkemahan Romantis untuk Pasangan
Tolong jangan pergi ke Todos Santos…
Panduan untuk Masakan Georgia Pesisir
12 Perjalanan yang Dapat Anda Lakukan dengan Pengembalian Pajak Kurang dari Rata-Rata
Tolong jangan pergi ke…Berlin
Benjamins Bakery di Surfside telah disajikan segar, makanan yang dipanggang dari awal untuk penduduk setempat, pengunjung dan restoran Grand Strand selama lebih dari 20 tahun. Pada hitungan terakhir, Benjamin memasok lebih dari 150 restoran di seluruh area Myrtle Beach dengan hidangan panggangnya yang enak. Etalase juga memiliki kafe di tempat yang menyambut pelanggan tujuh hari seminggu untuk sarapan (disajikan sepanjang hari) dan makan siang. Meskipun Anda tidak akan terkejut mengetahui menu
Manusia telah menghuni ujung selatan Semenanjung Baja selama 10, 000 tahun, menurut temuan arkeologi. Jadi tidak, perjalanan pertama Anda di sini belum tentu membuat Anda memenuhi syarat sebagai perintis. Tetap, pemandangan gurun ini -- dan laut di sekitarnya -- sangat dramatis, Anda tidak bisa tidak merasa telah membuat penemuan besar pada saat kedatangan. Untuk semua sensasi penemuan, tentu saja, ada beberapa hal yang mungkin tidak ingin Anda tinggalkan secara kebetulan -- dan di situlah pan
Bahia, salah satu negara bagian terbesar di Brasil, adalah rumah bagi berbagai pemandangan dan budaya yang berbeda, dan pantai selatannya sangat kaya akan pengalaman. Perjalanan dari gunung ke pantai, dari air terjun ke kota-kota besar yang sibuk, dan dari vila petani kecil hingga surga selancar – garis pantai terbesar di negara ini adalah negeri pasir yang menakjubkan, pohon kelapa dan satwa liar. Bahia Selatan adalah tempat yang tepat jika Anda mencari tempat yang tenang untuk melepas lelah.
