Ingin berbagi kecintaannya pada Afrika dan hutan belantaranya dengan putri-putrinya yang masih kecil, Penulis Lonely Planet, Anthony Ham, melakukan perjalanan ke benua itu bersama mereka berdua. Apakah hanya itu yang dia (dan mereka) harapkan?
Bukan petualangan Afrika dengan putri-putri saya yang saya rencanakan. Di sanalah kami, di sudut terpencil Zambia dan V, putri saya yang berusia enam tahun, menghabiskan sebagian besar malam dengan sakit parah. Kami sendirian di perkemahan, sehari perjalanan dari rumah sakit terdekat. Segalanya benar-benar mulai terurai keesokan paginya ketika dia menuangkan air panas ke kakinya yang telanjang. Tak perlu dikatakan bahwa sekitar saat itulah saya benar-benar mulai mempertanyakan pengambilan keputusan saya sebagai seorang ayah. Apa yang aku pikirkan? Nanti malam itu, Saya melihat ketakutan di mata C saat kami makan di sekitar api unggun sementara hyena berputar di luar cahaya. Ayah macam apa yang akan melakukan itu pada anak-anaknya?
Drama seperti itu tidak seperti yang kami rencanakan ketika kami terbang ke Windhoek, Namibia, mengambil kemping 4WD, dan pergi ke alam liar. Ini adalah pertama kalinya putri-putri saya, berusia enam dan sembilan tahun, telah menginjakkan kaki di tanah Afrika dan alasan saya sederhana:saya ingin mereka jatuh cinta dengan benua yang telah lama menjadi bagian penting dari siapa saya. Saya juga ingin itu terjadi sebelum mereka dewasa, sebelum mereka menjadi terlalu keren untuk bepergian bersama keluarga atau untuk petualangan yang melibatkan banyak hewan yang berpotensi berbahaya dan sangat sedikit kenyamanan.
Beberapa minggu pertama cukup sederhana. M, istriku, ibu mereka, bersama kami, dan bersama-sama kami pergi bersafari. Mereka semua menahan napas saat macan tutul pertama mereka berjalan melewati kendaraan di Okonjima, begitu dekat sehingga mereka bisa mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Mereka memulai hubungan cinta dengan gajah di debu epik Taman Nasional Etosha, salah satu taman favorit saya di seluruh Afrika, dan kemudian duduk dengan takjub di Elephant Sands Camp di Botswana sementara gajah minum tidak lebih dari jarak belalai dari tempat kami berdiri. Mereka mendekati meerkat di dataran Botswana utara.
Kemudian M terbang pulang untuk kembali bekerja. Kami sendirian dan akan pergi dari peta.
"Seorang ayah yang bepergian sendirian dengan putri-putrinya tidak pernah berhenti memecahkan kebekuan dengan pejabat imigrasi yang berwajah keras"
Kami meninggalkan M di bandara di Kasane, Botswana, dan melaju melintasi perbatasan ke Namibia. Gadis-gadis saya dengan cepat menjadi veteran penyeberangan perbatasan Afrika - mereka memastikan saya memiliki surat-surat mobil dan tidak melupakan salah satu paspor. Pos perbatasan Afrika bisa menjadi cobaan – antrian panjang, korupsi sesekali, obsesi dengan hal-hal kecil dan dokumen - tetapi seorang ayah yang bepergian sendirian dengan putrinya tidak pernah berhenti memecahkan kebekuan dengan pejabat imigrasi yang berwajah keras. Kita dulu punya, untungnya, mengindahkan peringatan tentang membawa akta kelahiran anak perempuan dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh ibu mereka yang memberi mereka izin untuk bepergian dengan saya dan tanpa dia – jika bepergian di Afrika selatan dengan anak-anak Anda, jangan tinggalkan rumah tanpa surat-surat ini.
Dua jam kemudian, tepat di luar kota perbatasan Namibia Katima Mulilo, kami melaju ke Zambia. Meninggalkan Botswana bukanlah masalah, dan perbatasan Namibia sangat mudah, tapi Zambia adalah cerita lain, komidi putar kontrol paspor, deklarasi bea cukai, asuransi mobil, pajak, formulir dalam rangkap tiga dan penukaran uang. Saya jarang lebih sadar akan tanggung jawab saya sebagai seorang ayah daripada saya ketika dua gadis muda yang agak terintimidasi menekan kaki saya di tengah himpitan dan keributan tubuh.
"Kami akan sendirian – tidak ada konvoi kendaraan safari yang berkerumun di sekitar singa kebanggaan seperti di Masai Mara atau Taman Nasional Kruger, atau iring-iringan kendaraan wisata menuju Air Terjun Victoria"
Namun menjelang tengah hari, kami aman di dalam negara ketiga kami hari itu dan melaju ke utara menuju tempat perkemahan kami di tepi Sungai Zambezi dengan buku audio Pohon Jauh Ajaib pada pemutar CD mobil. Hidup itu baik.
Tujuan kami adalah Taman Nasional Dataran Liuwa, salah satu sudut paling terpencil di benua itu. Jauh lebih dekat ke perbatasan Zambia dengan Republik Demokratik Kongo daripada ke ibu kota negara, Lusaka, Dataran Liuwa adalah salah satu sudut Afrika yang terlupakan. Kami akan sendirian – tidak ada konvoi kendaraan safari yang berkerumun di sekitar singa kebanggaan seperti di Masai Mara atau Taman Nasional Kruger, atau iring-iringan kendaraan wisata menuju Air Terjun Victoria.
Setelah dihancurkan oleh pemburu liar, Dataran Liuwa sekarang termasuk dalam portofolio Taman Afrika, sebuah LSM yang sangat mengesankan yang menghidupkan kembali taman nasional yang bermasalah. Saya ada di sana untuk menulis cerita taman, dan kisah singa betina yang terkenal, Nyonya Liuwa, yang telah bertahan selama hampir satu dekade sebagai singa terakhir yang bertahan selama lebih dari seratus mil ke segala arah. Kami di sini karena Liuwa adalah kisah sukses Afrika yang tidak mungkin, rumah bagi migrasi rusa kutub tahunan terbesar kedua di benua itu dan tempat di mana Taman Afrika membangun kembali kebanggaan singa dan populasi satwa liar.
Di mana jalan beraspal berakhir dan di mana taman nasional dimulai, kami bertemu pengawal bersenjata kami. Tembo, seorang pria raksasa dengan AK-47 tidak pernah jauh, akan menjadi teman kami selama lima hari berikutnya saat kami berkendara melintasi dataran Liuwa yang mirip Serengeti. Bersama putri-putriku, kami mempelajari ritual salam yang rumit untuk bertemu dengan seorang kepala suku Afrika yang menentang para penentang di komunitasnya, kepada mereka yang takut akan kembalinya singa. Kami berkomunikasi dengan Lady Liuwa di panci garam terpencil, salah satu penampilan publik terakhir dari ibu pemimpin yang sudah tua ini yang menjaga keberadaan singa tetap hidup di Liuwa ketika tidak ada yang selamat; dia meninggal beberapa bulan setelah kunjungan kami, warisannya dijamin. Dan kami berada di sana saat jantan baru dibawa masuk dan anak-anak baru lahir, mengantarkan era baru yang penuh harapan.
Ya, ada mamba hitam di rerumputan, dan tidak, gadis-gadis saya tidak selalu senang menunggu berjam-jam ketika hal-hal tidak terjadi seperti yang diharapkan. Dan ya, mereka selamat dari penyakit, tumpahan air panas dan hyena yang berputar-putar tanpa bekas luka. Tapi ada saat-saat berharga, juga. Seperti melihat mereka tumbuh dalam kemandirian dan keberanian, saat mereka bermain di hutan Afrika tanpa membutuhkan iPad. Mereka belajar bagaimana mengidentifikasi jalak berpunggung ungu, menghabiskan berjam-jam di jejak detektif sarang hyena tutul, dan suka mengendarai senapan di atap bersama Tembo mencari Lady Liuwa.
"Mereka tidak berbagi bahasa yang sama. Pengalaman hidup mereka berbeda. Tapi tidak ada yang penting di debu Kandiana"
Pada satu kesempatan, Saya sedang mewawancarai sekelompok tetua desa di bawah pohon mangga tua di desa Kandiana. Saya melihat dari sudut mata saya ketika anak-anak desa mendekati kendaraan tempat anak perempuan saya duduk. C dan V malu pada awalnya, tapi tidak butuh waktu lama sebelum mereka keluar dari kendaraan, semua bermain bersama. Mereka tidak memiliki bahasa yang sama. Pengalaman hidup mereka sangat berbeda. Tapi tidak ada yang penting dalam debu Kandiana. Pada saat kami mencapai Kalahari, kembali ke Botswana seminggu kemudian, gadis-gadis saya adalah tangan Afrika tua.
Putri-putri saya telah kembali ke Afrika, setelah bepergian dengan saya melalui Kawah Serengeti dan Ngorongoro, melalui Masai Mara dan Amboseli. Tetapi status Dataran Liuwa dalam pengetahuan keluarga dijamin sebagai tempat di mana generasi baru keluarga pertama kali menguji jiwa petualangnya, mengalami kegembiraan alam liar Afrika, dan jatuh cinta dengan benua itu.
Anda mungkin juga menyukai:
Orang tua tunggal di kaki Pegunungan Atlas Maroko
Perjalanan bayi:mengapa dan ke mana Anda harus pergi bersama bayi Anda
Mengubah mitos menjadi kenyataan:singa putih Timbavati
Aliansi Pachamama di Ekuador memimpin perjalanan di Amazon untuk membantu melindungi hutan hujan dan masyarakat adatnya. Alisa Gould-Simon melaporkan pengalamannya baru-baru ini. Apa proyeknya? Pachamama Alliance adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk melindungi hutan hujan dan masyarakat adat yang tinggal di dalamnya, terutama di Amerika Selatan. Hasil dari perjalanan kelompok mereka bermanfaat bagi penduduk asli dan secara khusus membantu masyarakat hutan hujan di Ekuador meli
Apakah itu lumba-lumba? Sebuah riak? Pari manta? Atau hiu paus yang sulit ditangkap? Kunjungan ke La Paz, Meksiko, membawa keluar editor kontributor Lanee Lee Kapten Ahab. LA PAZ, Meksiko – Tenggorokan saya terasa sesak. Nafasku dangkal. Mataku perih karena menatap tajam ke cakrawala. George Negrete dari Baja menyenangkan , kapten perburuan hiu paus kami, menyuruh kami mencari bayangan di air atau sirip, seperti hiu putih besar, untuk menemukan ikan terbesar di dunia, yang bukan paus atau h
Selamat Datang di Jauh di jantung Dallas! Seri terbaru kami, berfokus pada berbagi cerita tentang komunitas Dallas Black, mengikuti kreatif lokal melalui kota untuk belajar tentang tempat favorit, kuliner yang harus dicicipi dan bagaimana kota menginspirasi pekerjaan mereka. Hari ini, kami menampilkan Darryl Ratcliff. Lahir di Dallas dan dibesarkan di DeSoto, Dunia Ratcliff tenggelam dalam seni – mulai dari puisi dan meliput cerita seni untuk Dallas Morning News (DMN), untuk ikut mendirikan
