Hal terakhir yang saya harapkan di Madagaskar adalah bergulat dengan banteng, tapi itulah yang terjadi. Saat menjelajahi Dataran Tinggi Tengah, di wilayah suku Betsileo, Saya mendengar pembicaraan tentang rodeo tradisional suku itu, disebut sebagai savika (SAH-vee-kah), di mana para pria muda menunjukkan keberanian mereka dengan meraih punuk banteng yang marah dan berpegangan pada kehidupan yang berharga. Saya bertekad untuk melihat satu secara langsung.
Ada dua jenis savika. Saya bisa saja menghadiri acara olahraga profesional di arena besar di Ambositra, tapi saya sangat ingin menemukan yang sebenarnya – savika budaya tradisional dilakukan di sebuah desa kecil, bukan acara olahraga yang dibuat-buat. Masalahnya adalah, pertama saya harus menghadiri festival sunat.
Savika budaya bertepatan dengan salah satu dari dua peristiwa besar: Famadiahana , ketika keluarga menggali tulang belulang kerabat mereka yang telah meninggal; atau festival sunat, pesta dua jam di mana seluruh anak laki-laki balita di desa semua mendapatkan snip. Saya menghadiri yang terakhir. Dan gali ini:setelah itu kakek anak laki-laki masing-masing memakan kulup – dengan pisang. Nanti, ketika saya mengunjungi salah satu anak laki-laki untuk memberi hormat, dia duduk memantul di lutut ibunya. Hadiah ditumpuk tinggi di pangkuannya, termasuk sekotak keju dan pistol mainan. Saya masih menggaruk-garuk kepala di atas pesan meta.
Hari berikutnya, giliran anak laki-laki yang lebih tua untuk membuktikan kejantanan mereka. Kandang induk rodeo membuat banteng zebu yang pemarah menjadi kandang darurat yang penuh dengan lumpur dan kotoran sapi, kemudian penonton menusuk mereka dengan tongkat untuk membangkitkan kemarahan hewan. Tepat saat banteng paling marah, terengah-engah dan mendengus dan mencakar tanah dengan kuku depan mereka, para pemuda melompat ke dalam ring. Beberapa jatuh dan tertangkap di bawah binatang besar saat mereka menyerang, hampir terinjak-injak.
Saya menyaksikan dengan terpesona, bersorak dan terkadang meringis di tepi lubang, terjepit di antara ratusan orang yang turun dari desa-desa sekitarnya. Ketika master rodeo memberi isyarat kepada saya untuk memasuki ring, semua orang menatapku dalam keheningan sesaat. Kemudian mereka mulai tertawa. Saya tidak punya pilihan selain mengatakan ya.
Untuk bergulat dengan banteng zebu Malagasi seberat 2000 pon, Anda menyelinap di samping binatang itu, ambil punuk raksasa di belakang lehernya, dan bertahanlah erat-erat saat banteng itu berputar-putar, mencoba untuk buck Anda. Dua kali banteng berhenti, memiringkan kepalanya untuk menatap lurus ke mataku, lalu—wham!—memukulku tepat di bawah ketiak dengan tanduk raksasanya. Kemudian berputar lagi. Dan lagi.
Saya hanya melepaskannya begitu master rodeo tampak benar-benar ketakutan akan kesejahteraan saya. Kemudian saya mengetahui bahwa saya adalah orang Barat pertama yang berpartisipasi dalam savika ini, dan semua orang di desa itu menjabat tangan saya. Sepertinya saya memecahkan tulang rusuk, dan selama sebulan setelahnya tertawa terbahak-bahak itu menyakitkan. Tapi aku akan melakukannya lagi dalam sekejap.
Aku berguling di bawah selimut, mencoba meraih ponselku sambil menahan sebanyak mungkin lenganku di dalam kehangatan kantong tidurku. Ini setelah jam 6 pagi. Aku tidak pernah tidur selarut ini, tapi di dalam yurt gelap gulita, satu-satunya jendela di bagian atas yang tertutup untuk menjaga kehangatan di dalam selama malam yang membekukan. Biasanya, Aku sendirian di tenda kecilku, nilon perak diterangi oleh cahaya pertama matahari dan membangunkan saya untuk matahari terbit gunung lainnya. Biasan
Bayangkan naik kano ke kereta api, atau mencoba memasukkan kayak ke dalam kompartemen bagasi di atas pesawat. Potongan-potongan peralatan ini disesuaikan untuk petualangan, namun mereka tidak memiliki portabilitas – dan dapat menjadi rumit, membuat penyimpanan bermasalah kecuali Anda memiliki gudang untuk peralatan Anda. Di sinilah kapal tiup kecil yang dikenal sebagai packraft masuk. Annie Evans dan Jacob Haagensen berani melakukan petualangan yang mungkin tidak terpikirkan oleh sebagian orang,
Kristal merah muda beku mulai berjatuhan, debu salmon yang keluar dari gergaji potong, melapisi segala sesuatu seperti embun beku menutupi setiap permukaan pagi itu saat kami berangkat dari Anchorage, Alaska, dan menuju ke utara, keluar kota, selama sekitar satu jam. Saat kabut terangkat, kota yang dingin itu dibiarkan bersinar. Dunia adalah freezer kita sepanjang tahun ini, kata Ana, mengambil setengah lusin salmon keta dari dua kotak besar yang menampung satu ton ikan beku di luar bengkel m
