Bayangkan seekor lemur yang digambar oleh Quentin Blake – semuanya runcing dan gatal, jari-jarinya yang kurus panjang dan mata goblin. Seperti itulah tampilan aye-aye. Rupanya, ada satu di pohon, tertidur lelap di lubang 15 meter di atas kepala kami. Kami menunggunya bangun. Senter kepala siap. Leher menjulur. Hanya satu pandangan dan saya akan senang. Sekilas tentang lemur yang nokturnal, sukar dipahami, dan paling misterius ini...
Tapi hutan itu berkedip-kedip dengan kilat. Aku bisa merasakan ketegangan meningkat di udara malam Malagasi yang lembab. Suara dentuman bass yang dalam bercampur dengan perkusi katak pipa dan lengkingan falsetto jangkrik. Badai itu beberapa menit lagi.
"Bangun!" Aku diam-diam mendesak makhluk yang tertidur tinggi di kanopi di atasku. Tapi bahkan saat aku menatap cabang-cabang, tetesan hujan pertama menerpa wajahku, hangat dan deras.
Penulis, William Gray, melihat ke seberang tulang punggung massif Isalo
Tidak semua lemur sama sulitnya untuk ditemukan seperti aye-aye. Dua minggu sebelumnya, pada awal pengembaraan satwa liar saya di Madagaskar selatan, saya baru saja menginjakkan kaki di sup tropis yang kaya di Taman Nasional Andasibe-Mantadia sebelum indri mulai menelepon. Kedengarannya seperti nyanyian paus di hutan:seruan sirene, menggelegar, bergema, memegang hutan dengan setiap nada melankolis. Mengikuti pemandu saya, William, di sepanjang jalan berliku-liku, kami segera menemukan para penyanyi – setengah lusin lemur piebald mencengkeram batang pohon dan menatap kami dengan mata besar, bulat, berwarna lemon.
Mereka tampak terkejut melihat kami; tatapan mata terbelalak dari rasa ingin tahu dan kebingungan yang tak berkedip. Itu memberi mereka gambaran kerentanan tertentu – sayangnya cocok dengan kelompok mamalia paling terancam di dunia. Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) saat ini mencantumkan 24 spesies lemur sebagai sangat terancam punah, 49 terancam punah, dan 20 rentan. Sebuah laporan baru-baru ini, bagaimanapun, menunjukkan bahwa 95% dari 113 spesies dan subspesies lemur yang diketahui menghadapi kepunahan. Bahkan ketika yang baru diidentifikasi, seperti lemur kerdil Groves pada tahun 2018, mereka langsung masuk ke Daftar Merah.
Sejak saya membaca pencarian Douglas Adams dan Mark Carwardine untuk mendapatkan aye-aye dalam buku mereka tahun 1989, Last Chance to See, saya telah rindu untuk melihat sekilas prosimian yang misterius dan teliti ini. Aye-aye mungkin bukan lemur yang paling langka (walaupun masih diklasifikasikan sebagai terancam punah), tetapi, bagi saya, ia selalu mewujudkan segala sesuatu yang penuh teka-teki dan tak tergantikan tentang Madagaskar – mulai dari satwa liar yang aneh dan unik hingga beragam habitatnya.
Ini akan menjadi fokus utama perjalanan saya, perjalanan darat menelusuri jalan RN7 dari Toliara di pantai barat daya ke Antananarivo di Dataran Tinggi Tengah – perjalanan darat sepanjang 900 km yang menghubungkan hutan berduri yang gersang dan hampir seperti gurun di selatan dengan rebusan kaya hutan hujan di timur. Sepanjang jalan, saya berencana untuk menghubungkan titik-titik antara serangkaian taman nasional dan cagar alam, masing-masing memainkan peran penting dalam melindungi lemur dan puluhan ribu spesies endemik lainnya yang telah berevolusi di bahtera pulau besar ini, terpaut dari Gondwanaland kuno sekitar 150 juta tahun yang lalu. Dengan sekitar 90% tutupan hutan asli pulau telah hilang, konservasi yang efektif juga bergantung pada pemberdayaan masyarakat lokal untuk melindungi petak hutan mereka sendiri. Pariwisata memainkan peran besar dalam hal ini. Masa depan hutan yang dikelola masyarakat di Madagaskar bergantung pada orang yang berkunjung – tinggal di penginapan lokal, membayar biaya masuk, menyewa pemandu…
Lemur Hubbard yang paling aktif di malam hari menatap kami dari lubang istirahatnya di Zombitse NP (William Gray)
"Datang. Cepat. Lihat." Panggilan kontak akrab William melayang di antara pepohonan di VOIMMA Community Reserve, sebidang hutan yang kaya satwa liar di tepi Andasibe. Kecil, berkaki pendek, berwajah nakal, dia seperti hantu hutan; Saya, sementara itu, tertatih-tatih di belakang, tersangkut setiap batang dan tanaman merambat saat saya mati-matian mencoba untuk mengikuti.
Tiga kata kasar itu selalu mendahului pertemuan dengan sesuatu yang luar biasa:bunglon Parson yang panjangnya satu kaki melangkah lambat di sepanjang cabang, tubuhnya yang bersisik adalah karya seni yang hidup – seperti ular yang dipahat halus; serangga tongkat bersanggama gemetar dalam ekstasi ranting; kumbang berleher jerapah bermanuver melintasi dedaunan seperti JCB mini… hutan berkedut dengan keajaiban kecil.
Hanya butuh sedikit lemur untuk mengirim William ke depan. Seorang peniru berbakat, dia berdecak dan mendengus, dan panggilannya selalu dijawab. "Datang. Cepat. Lihat." Dan dia akan membuka jendela di permadani hutan untuk memperlihatkan sifaka bermahkota emas yang melompat dari batang ke batang, atau wajah beruang teddy lemur hitam-putih menatap kami dari celah di kanopi.
Ini adalah Madagaskar imajinasi saya. Tetapi saya baru saja akan menemukan bahwa hutan hujan tropis – yang tersisa darinya, terutama terbatas pada petak yang semakin tipis yang terbatas di timur – hanyalah salah satu habitat hutan yang beragam di pulau itu. Setelah beberapa hari menjelajahi Andasibe-Mantadia, saya kembali ke ibu kota, Antananarivo, sebelum terbang 900km barat daya ke kota Toliara:pintu gerbang ke dunia pepohonan yang cukup berbeda.
Matahari terbit di hutan berduri Madagaskar seperti terbangun di halaman-halaman buku karya Dr Seuss. Pohon gurita melambaikan tangan sepanjang 10m di atas kepalaku, sementara baobab menusuk pasir merah oker seperti wortel raksasa.
Tiga pemandu telah bergabung dengan saya dari desa terdekat. Sebidang hutan berduri lokal mereka dimiliki oleh LSM Prancis yang bekerja dengan keluarga di daerah tersebut untuk melindungi habitat berduri namun terancam dari penggembalaan ternak dan produksi arang. Kurang dari 40% dari hutan yang gersang dan terbakar matahari ini tetap ada. Hampir semua spesies tumbuhannya tidak ditemukan di tempat lain di bumi, sementara hewan-hewannya juga termasuk daftar panjang endemik. Kami melihat salah satunya – lemur sportif Petter – tertidur lelap di cengkeraman pohon gurita yang runcing.
Tetapi burung, bukan lemur, adalah daya tarik utama hutan berduri Madagaskar. Sementara salah satu pemandu saya menuntun saya pada ocehan yang lambat, dua lainnya berjalan sendiri melalui semak berduri dan euphorbia beracun, mencari dua burung langka. Pertama, seekor coua berlari meluncur ke tempat terbuka, sinar matahari menyinari eye shadow magenta-nya. Kemudian, beberapa menit kemudian, mereka menemukan penggulung tanah berekor panjang – burung lain yang tampan, bergaris-garis coklat dan putih, sayapnya dan ekor panjang yang lurus bermata biru langit.
Pada pertengahan pagi, suhu telah melonjak hingga lebih dari 35°C dan bahkan iguana ekor berduri mulai mencari naungan di cekungan dan kerutan baobab yang lebih tua. Pereda panas tidak datang sampai senja ketika kami memberanikan diri keluar lagi, kali ini menggunakan obor untuk menyinari shift malam. Ketika dua cakram terang berkedip kembali dari semak-semak, kami merayap lebih dekat, mengabaikan torehan dan tarikan duri, hampir tidak berani bernapas… Sulit dipahami, gelisah dan mudah ketakutan, beberapa dari 20 spesies lemur tikus Madagaskar cukup kecil untuk diduduki. cangkir telur. Mereka juga sangat mungkin mamalia paling lucu di planet ini.
Tentu saja, melihat lemur tikus abu-abu dengan mata terbelalak tidak akan membuat Anda melihat aye-aye. Namun, kesempatan saya berikutnya untuk melihat salah satunya, tidak akan terjadi selama seminggu lagi ketika saya kembali ke hutan hujan tropis di timur. Sebelum itu, saya melakukan perjalanan darat sejauh 900 km, mengikuti RN7 timur laut melalui jantung Madagaskar.
Seekor lemur bambu abu-abu di perlindungan Pulau Lemur (William Gray)
Formasi batuan dan kehidupan tanaman semi-kering di TN Isalo (William Gray)
Sebuah nightjar berkerah - penulis menatap selama satu menit penuh di patch ini di lantai hutan sebelum dia 'melihatnya' (William Gray)
“Ini musim mangga.” Toky, pemandu pengemudi saya mengangguk ke arah kios-kios yang dipenuhi buah-buahan kuning saat kami melewati kaleidoskop kehidupan jalanan Malagasi. Zebu hitam mengkilat, ternak paling berharga di negara ini, gerobak angkut yang sarat dengan batu bata berwarna karat, baru dipanggang di tempat pembakaran berbentuk piramida yang membara di tepi setiap kota yang kami lewati.
Meninggalkan hutan berduri di barat daya, kami memasuki zona vegetasi utama ketiga Madagaskar – hutan gugur yang kering yang secara historis menutupi sebagian besar bagian barat pulau itu – tetapi baru setelah kami mendekati TN Zombitse-Vohibasia, semak belukar yang digembalakan kambing itu dan ladang tandus berubah menjadi hutan. Suatu saat kami berkendara melalui tanah pertanian berdebu yang dipenuhi baobab – suci bagi penduduk setempat – berikutnya kami berjalan di hutan lebat Zombitse di mana raksasa agung belum kehilangan kerajaan rimbun mereka.
Zombitse juga merupakan ranah lemur yang hampir setinggi daftar keinginan saya seperti aye-aye. Sementara Toky menunggu di dalam mobil, saya mengikuti dua pemandu lokal untuk mencari sifaka Verreaux yang 'menari'. Mulanya, yang saya lihat hanyalah kilatan bulu putih melalui jalinan cabang di depan. Kami berhenti dan menunggu. Tertidur di dalam lubang, tinggi di pohon tua, lemur Hubbard yang sportif menatap kami dengan mata gremlin; burung beo vasa berkeliaran di kanopi, sementara bunglon Oustalet yang sangat besar – sepanjang lengan bawah saya – meluncur di sepanjang sulur, mendesis dan berubah warna dari oranye menjadi putih.
Ketika kami mulai memilih jalan melalui hutan lagi, para sifaka tampak kurang waspada terhadap kami. Derap dahan – jari-jari ramping dan anggun melingkari batang pohon – dan tiba-tiba salah satu orang dewasa menatapku dari jarak hanya beberapa meter. Kemudian ia melompat lagi, pertama di tanah, 'menari' berdua, lengannya terangkat tinggi seperti konduktor orkestra, kemudian melompat dari batang ke batang, bola bulu hitam-putih memantul di hutan.
Sepetak kecil hutan yang menempel di lereng bawah Three Sisters menawarkan perlindungan bagi lemur ekor cincin di Anja Community Reserve (William Gray)
Seorang wanita dengan bayinya berjalan di samping jalan RN7 dekat Zombitse-Vohibasia NP (William Gray)
Berangkat setelah senja ke hutan berduri dan gunakan obor untuk melihat lemur tikus abu-abu dari pancaran matanya (William Gray)
Mereka bisa melompat lebih dari 9m, ”kata Toky kepada saya ketika saya naik kembali ke mobil, berkeringat dan tergores tetapi bersemangat. Operatic indri, lemur tikus hipnotis dan sekarang sifaka akrobatik; Saya mulai bertanya-tanya apakah saya telah mencapai puncaknya pada prosimians. Bagaimana mungkin aye-aye yang teliti dan bergigi tegap bisa bersaing? Tapi ada lebih banyak lemur yang suka datang sebelum saya mencapai tempat persembunyian hutan hujannya.
Di luar Zombitse, RN7 melesat melintasi dataran yang tersebar dengan kelompok rumah tanah liat merah. Setelah 90 menit berkendara, kami mencapai dan merangkak melalui kota gem-rush Ilakaka, yang dimunculkan oleh penemuan batu safir pada tahun 1998; dari sana, kami kemudian menjelajahi massif Taman Nasional Isalo yang kuno dan dilanda cuaca untuk bertemu dengan lemur yang bagi banyak orang merupakan lemur yang paling menawan.
Menurut pemandu lokal Charles, sebuah keluarga lemur ekor cincin tinggal di sebuah ngarai, jauh di jantung Isalo. Untuk mencapainya, kami berangkat lebih awal, sepatu bot kami berderak di atas kuarsit Jurassic saat kami mendaki punggung bukit yang penuh dengan gua pemakaman orang Bara. Mendaki melintasi dataran tinggi yang panas dan tertiup angin, puncak batu pasir berkarat menjulang di sekitar kami. Charles menunjukkan kalajengking yang bersembunyi di bawah batu dan tanaman Pachypodium 'kaki gajah' yang membengkak berjongkok di atas batu besar seperti baobab kerdil. Jalan setapak mencapai tepi tebing dan kami mulai menuruni ngarai; dunia palem dan pakis yang hilang, lumut zamrud yang menetes, kolam berwarna giok, dan lemur yang lincah. Ekor cincin telah menemukan sepotong surga hijau.
Saya melihat kelompok lain beberapa hari kemudian, setelah melakukan perjalanan 180 km lebih jauh ke timur laut, dengan RN7 mendaki ke Dataran Tinggi Tengah. Kali ini rumah mereka adalah sepetak kecil hutan yang mengelilingi Three Sisters – monolit granit berkubah mulus setinggi 1.500 m. Cagar Alam Anja hanya berukuran 30 hektar, namun melindungi lebih dari 300 lemur ekor cincin. Penduduk desa setempat mendapatkan pekerjaan sebagai pemandu, sementara cagar alam yang giat membantu mendanai proyek budidaya ikan lokal, pembibitan pohon, dan sekolah. Orang-orang lebih baik dan lemur memiliki tempat tinggal yang aman.
Saya menghabiskan beberapa jam bersama keluarga Anja – menghindari hujan es daun dan ranting saat mereka menyerbu pohon ara, lalu duduk diam di dekatnya saat mereka beristirahat, merapikan diri, dan bermain di antara batu-batu besar yang berserakan. Mereka sering melakukan ini sebelum bertengger di gua-gua yang tersembunyi di pegunungan, kata pemandu saya. Saat genangan terakhir sinar matahari sore merembes dari hutan, ekor lemur hitam-putih berkedip-kedip di senja yang semakin dalam saat guntur di kejauhan bergemuruh di timur.
Tokek ekor daun setan (William Gray)
Ranomafana NP setelah hujan deras (William Gray)
Awan rendah mengitari puncak pohon saat kami tiba di Ranomafana NP pada malam berikutnya, 120km timur laut dari Anja dan sekarang kembali jauh di pegunungan yang tertutup hutan hujan di timur Madagaskar. “Sebentar lagi akan turun hujan,” kata Toky. Namun tidak ada yang mengurangi antusiasme pemandu lokal saya untuk melacak beberapa penghuni paling langka dan paling sulit ditangkap di hutan hujan seluas 416 km persegi ini.
Perjalanan pagi pertama kami, mengarungi sungai dan mendaki punggung bukit yang curam, dihadiahi pelangi bunglon dan katak pohon. Kami melihat sekilas lemur bambu emas – hanya ditemukan pada tahun 1987 tetapi sudah terancam punah. Dan kami bertemu dengan Uroplatus phantasticus – dinosaurus kecil yang misterius dan jahat yang juga dikenal sebagai tokek ekor daun setan. Tidak lebih besar dari jari kelingkingku, itu menatapku dengan tatapan mengerikan tanpa berkedip, seolah-olah baru saja menetas dari cengkeraman naga, berniat membuat kekacauan.
Namun, aye-aye itulah yang menimbulkan ketakutan di hati orang Malagasi. Di beberapa bagian negara, lemur hitam yang tinggal di malam hari, bermata kuning, dianggap tabu. Sebagai pertanda penyakit atau kemalangan, beberapa orang takut aye-aye hanya menunjuk 'jari kematian' yang memanjang pada mereka. Jari panjang yang aneh ini sebenarnya digunakan untuk mengetuk cabang-cabang berongga dan batang pohon untuk membantu lemur menemukan gema belatung kumbang berair – sesuatu yang saya akan mengambil risiko kutukan untuk menyaksikannya.
Pada hari terakhir saya, Toky mengantar saya dua jam ke timur Ranomafana di mana Stasiun Lapangan Kianjavato Ahmanson tidak hanya mendaftarkan penduduk desa untuk merawat pembibitan hutan hujan dan menanam kembali area tebang-dan-bakar, tetapi juga mempekerjakan pemandu lokal untuk melacak radio sembilan spesies lemur yang terancam punah – termasuk aye-aye.
Mendaki hutan saat senja, kami segera menemukan pohon dengan aye-aye tidur yang terselip di lubang 15m di atas kepala kami. Aku menatap cabang-cabang. Tetesan hujan pertama menerpa wajahku, hangat dan deras. Sinar obor tiba-tiba menyala. Sesuatu bergerak melalui kolam cahaya dan aku mendengar suara kecil di kepalaku:“Ayo. Cepat. Lihat.”
lahan pertanian hijau di lereng timur pegunungan di luar Ranomafana (William Gray)
Penulis melakukan perjalanan dengan Rainbow Tours dalam perjalanan yang dibuat khusus:Rencana perjalanan 14 malam termasuk taman nasional Andasibe-Mantadia, Isalo, Zombitse-Vohibasia dan Ranomafana, serta hutan masyarakat Ifaty dan Anja, dengan half board dan penerbangan internasional.
Modal: Antananarivo
Populasi: 27,5 juta
Bahasa: Malagasi dan Prancis
Waktu: GMT+3
Kode panggilan internasional: +261
Visa: Warga negara Inggris/Irlandia diharuskan membayar €35 (£31) tunai pada saat kedatangan.
Uang: Malagasi ariary (MGA). Euro dan kartu kredit diterima di hotel, toko besar, dan restoran, tetapi uang tunai berguna untuk memberi tip pada pemandu. Ada ATM di kota-kota utama dan kota-kota besar.
Kapan pergi ke Madagaskar Tropis lebih panas dan lebih kering di selatan dan barat, dengan lebih banyak hujan di timur dan lebih sedikit kelembapan di Dataran Tinggi Tengah.
Apr-Sept: Bulan-bulan terkering dan terdingin; beberapa spesies kurang aktif dan taman bisa ramai di bulan Agustus.
Okt-Des: Hujan bisa mulai pertengahan Desember, tetapi cuaca biasanya baik-baik saja; lemur masih muda dan sedang musim mangga dan leci.
Jan-Mar: Musim hujan utama membawa hujan lebat yang dapat membuat perjalanan di daerah terpencil menjadi sulit.
Wisatawan harus mengikuti perkembangan imunisasi rutin termasuk tetanus dan harus mempertimbangkan perlindungan terhadap difteri, rabies, dan hepatitis A (kunjungi www.fitfortravel. nhs.uk). Sertifikat demam kuning mungkin diperlukan jika datang dari benua Afrika. Pencegahan gigitan nyamuk sangat penting; ada risiko malaria di seluruh Madagaskar, dan terkadang demam berdarah. Schistosomiasis juga ada di badan air tawar
Negara ini umumnya aman. Di Antananarivo, waspadai pencopet dan jangan berjalan sendirian setelah gelap. Jika ragu tentang mengemudi sendiri, sewalah pengemudi/pemandu.
Tidak ada penerbangan langsung dari Inggris ke Madagaskar. Air Madagascar (airmadagascar.com) terbang ke Antananarivo dari Paris (11 jam). Ethiopian Airlines dan Air France mengoperasikan penerbangan masing-masing dari London Heathrow melalui Paris dan Addis Ababa.
Madagaskar memiliki transportasi umum yang terbatas. Ada layanan kereta api penumpang sporadis (dan lambat) antara Fianarantsoa dan Manakara di pantai timur. Minibus, atau taksi, murah dan mencakup sebagian besar rute, termasuk dasbor 24 jam antara ibu kota dan Tuléar. Untuk fleksibilitas dan keandalan, sebagian besar pengunjung menyewa pengemudi dan kendaraan pribadi.
Tsaradia mengoperasikan penerbangan internal ke berbagai tujuan. Harapkan untuk membayar sekitar Ar900.000 (£ 187) untuk tarif sekali jalan antara Antananarivo dan Tuléar.
Jika Anda melakukan tur yang terorganisir, biaya hidup harian sekitar Ar30,000-50,000 (£6-10) harus mencakup barang-barang seperti makan siang dan panduan tip. Pelancong independen harus menganggarkan sekitar €150 (£ 130) sehari untuk kamar hotel kelas menengah yang bagus, kendaraan pribadi dan sopir, makanan, biaya masuk taman nasional, dan pemandu.
Tempat yang sangat baik untuk mengunjungi Andasibe-Mantadia NP, Mantadia Lodge dengan 25 kamar dibuka pada tahun 2018. Bertengger di atas bukit dengan pemandangan ke barat melintasi hutan, bungalo kontemporernya memiliki interior minimalis yang cerah.
Le Paradisier menghadap ke pantai berpohon karang di Ifaty di barat daya. Kegiatannya meliputi menyelam dan menonton ikan paus (Juni-September).
Isalo Rock Lodge adalah tempat peristirahatan dengan 60 kamar; pondok-pondok batunya membanggakan dan dek yang ditinggikan dengan pemandangan bukit-bukit batu pasir yang kasar di NP Isalo. Jardin du Roy di dekatnya menawarkan masa inap yang sama-sama apik.
Betsileo Country Lodge adalah properti kecil di dekat Anja, yang dipenuhi dengan kerajinan lokal dan menawarkan pemandangan gunung dari kebunnya yang dihiasi chalet.
Saat musim panas hampir berakhir, kami sudah mengenang tempat-tempat yang pernah kami kunjungi dan hal-hal yang kami temukan yang tidak dapat kami bayangkan untuk hidup tanpanya. Seperti sebotol indah minyak zaitun buatan California atau serangkaian cetakan menakjubkan yang merayakan ulang tahun ke-100 Layanan Taman Nasional AS. Lihatlah item yang Team Fathom miliki di radar bulan ini.
Pengaturan Hunger Games menawarkan air terjun yang menakjubkan, danau, dan jalan setapak Kurang dari satu jam berkendara ke selatan Asheville antara Hendersonville dan Brevard, Hutan Rekreasi Negara Bagian DuPont yang sangat indah adalah perjalanan sehari yang menyenangkan jika Anda menikmati air terjun, akses jalan mudah, dan pemandangan yang indah—dan siapa yang tidak? Sekitar 84 mil jalur yang ditandai dan dipelihara dengan baik menawarkan cara yang mudah hingga berat untuk melihat DuPon
Foto Forest Street Cottage Foto Pondok Jalan Hutan 2 Foto Pondok Jalan Hutan 3 Foto Pondok Jalan Hutan 4 Foto Pondok Jalan Hutan 5 Foto Pondok Jalan Hutan 6 Lokasi: Forest Street Berea KY 40403 Mengundang, membersihkan, nyaman, 3 kamar tidur, 2 pondok mandi yang menampilkan karya seni di seluruh rumah dekat dengan Berea College, Kedai Boone, galeri dan toko di alun-alun. Pilihan bersantap di dekatnya. Dua kamar tidur di lantai pertama memiliki tempat tidur ukuran Queen yang nyaman dan bath
