Mendayung Jauh ke Patagonia

Kakiku mati rasa karena kedinginan dan ujung jariku sakit di bawah pucatku, kulit keriput. Tudung saya memeluk erat di sekitar telinga saya saat saya mencari perlindungan dari hujan lebat. Aku menoleh ke setiap bahu untuk memastikan kedua temanku masih bersamaku. Saat cuaca berubah di Patagonia, itu tidak melakukannya dalam dua bagian:itu gigih dan mengancam, licik dan memaksa. Belum, dari naungan tudungku, Saya masih bisa menghargai pemandangan luar biasa kaya yang sekarang menyelimuti saya.

Patagonia adalah wilayah yang sangat liar di Amerika Selatan, dimiliki oleh Chili dan Argentina. Pegunungan Andes mendominasinya, menjaganya tetap liar dan liar. Di sepanjang pantai barat terdapat jaringan fjord glasial yang dibanjiri oleh laut:ini adalah surga pulau bagi para pembuat kayak, saluran, dan hutan belantara. Dengan satu-satunya jalan masuk dengan perahu, ia memiliki baju besi pelindung dari keterpencilan yang keras yang memungkinkannya untuk tetap terisolasi dari dunia modern. Selama ratusan mil di sepanjang pantai Chili ini, tidak ada tanda-tanda peradaban:hanya tumbuh-tumbuhan yang lebat, curam, tebing yang mengintimidasi dan taburan perahu nelayan, mencari nafkah dari perairan dalam.

Sejak awal, ketika saya mencari secara online untuk kemungkinan rute mendayung melalui garis pantai yang bergerigi ini, Saya menyadari ada bentangan 500 mil yang tidak memiliki tanda-tanda pemukiman manusia sama sekali:tidak ada jalan, tidak ada rumah, tidak ada toko, dan lanskap yang nyaris tidak dipetakan, bahkan sampai hari ini. Saya tidak pernah secara realistis berpikir perjalanan itu mungkin terjadi. Merencanakan ekspedisi sebesar ini melampaui apa yang bisa saya bayangkan.

Perjalanan di sini melibatkan 26 jam terbang, 12 jam di bus malam dan tiga hari di feri. Setelah berhasil menegosiasikan pengantaran jarak jauh dengan perusahaan feri, kami menemukan diri kami di sebuah desa nelayan kecil bernama Puerto Eden, satu-satunya komunitas di garis pantai yang panjang ini. Dari sini, kami berencana untuk mendayung 500 mil ke selatan, mandiri, menelusuri fjord ke Puerto Natales, kota berikutnya di sepanjang pantai. Sedang dalam perjalanan, kami ingin mendayung sedalam mungkin ke fjord, saluran tembus yang terlalu sempit untuk dijangkau perahu motor. Harapan besar kami adalah mencapai Estro Peel, sebuah fjord tepat di dasar Andes, di mana lapangan es Patagonian turun dari pegunungan yang menjulang langsung ke laut. Petualangan didefinisikan dalam kamus sebagai pengalaman yang tidak biasa dan mengasyikkan atau berani. Berperahu kayak jauh ke dalam fjord Patagonia pasti akan memenuhi kriteria ini.

Setelah sepuluh bulan perencanaan, tim kecil kami yang terdiri dari tiga orang sekarang duduk di dermaga kecil, mengemas cukup makanan dan peralatan ke dalam kayak kami untuk membawa kami melewati ekspedisi lima minggu kami. Tiba-tiba mulai terasa nyata. Sekarang akhirnya tiba saatnya untuk membenamkan diri ke dalam hutan belantara yang telah kami jelajahi sejauh ini. Dengan perahu kami yang sarat muatan, mendayung mereka jauh dari menyenangkan selama beberapa hari pertama. Kami mendorong mereka ke depan melalui air seperti babi yang keras kepala, dengan hati-hati merundingkan permukaan yang berombak, yang terus-menerus pecah di atas kayak kami yang hampir tidak mengapung. Fjord yang berkelok-kelok memberi kami jalur yang sempurna melalui pegunungan yang curam. Saluran-saluran ini mengarahkan perjalanan kami melalui lanskap yang mencengangkan, dimensi besar mendominasi setiap arah.

Kami mendayung melalui saluran, waspada dan terintimidasi oleh apa yang mengelilingi kita. Kami gugup membuat kesalahan, dan menyadari bahwa setiap pukulan dayung yang kami lakukan di sepanjang arteri ini membawa kami lebih dalam ke jantung Andes Chili. Kayak kami memungkinkan kami untuk menjelajahi pemandangan yang indah dan tidak mungkin lebih dekat daripada jika kami bepergian di darat, dan, saat kami bepergian dengan tenaga kami sendiri, mereka berarti kita bisa bergerak dengan kecepatan di mana kita bisa menikmati pemandangan, daripada hanya melewati mereka.

Bepergian melalui saluran air terasa seperti bentuk transportasi paling alami, karena garis pantai terjal yang tebal tidak menawarkan pilihan realistis untuk berjalan. Setiap malam, kami mendaratkan kayak kami untuk menemukan tempat untuk mendirikan tenda kami. Patagonia tidak menawarkan banyak tempat perkemahan alami, jadi kebanyakan malam kami akan mencari berjam-jam. Lebih sering daripada tidak, kita harus berjuang, menggali dan meratakan medan, hanya untuk berakhir dengan perkemahan yang umumnya berawa dan biasa-biasa saja. Saat beberapa hari pertama berlalu, kami mulai merasa lebih nyaman di lingkungan terpencil ini. Petualangan secara keseluruhan terlalu besar untuk dicerna, jadi kami memecahnya setiap hari. Rasanya seolah-olah 12 mil adalah jarak yang bisa dicapai, sedangkan 500 mil jauh di luar pemahaman kami tentang apa yang bisa dicapai. Menyesuaikan diri dengan rutinitas dasar adalah kesenangan sederhana yang ditemukan dalam ekspedisi:tidak ada gangguan atau stres dari kehidupan normal yang dapat menjangkau kami saat kami berada di antara bukit-bukit terpencil ini. Semuanya terlupakan kecuali kehidupan mendayung sehari-hari. Ini adalah cara menjadi yang saya hargai.

Irama mendayung menjadi bentuk meditasi, memberi kita kesempatan untuk berpikir dan merenungkan hidup, atau tidak berpikir sama sekali. Kehidupan normal membutuhkan perencanaan dan struktur:tidak sering memungkinkan Anda hidup di saat ini. Diluar sini, kami hanya bisa bekerja dengan lingkungan kami:seperti pasangan dansa yang kuat, ia memimpin, dan kamu mengikuti, mencoba untuk bergerak dengan mudah bersama-sama.

Alam jarang memberi kita sinar matahari selama awal musim semi ini, tetapi, ketika itu datang, itu adalah hadiah yang mewah. Kami akan menyerapnya di setiap kesempatan:minggu pertama menyenangkan karena tekanan tinggi menguasai kami. Satu hal yang tidak terlalu saya pikirkan adalah sistem cuaca di sini. Itu bergulir dari Pasifik, dan kemudian menabrak pegunungan tinggi, yang menghalangi jalannya, memaksanya untuk melepaskan bebannya. Fjord ini adalah jaring cuaca yang sempurna, menangkap dan menahan awan hujan lebat dalam genggaman mereka selama berhari-hari. Selama empat minggu ke depan, cuaca yang sulit dan badai hujan lebat akan mencekik kami.

Tidak lama kemudian kami mengalami jenis cuaca Patagonia yang pernah kami dengar para petualang sebelumnya bicarakan. Ujian sejati dari ketabahan dan tekad kami dilemparkan kepada kami dengan agresi yang intens. Angin berkekuatan 10 ribu melilit tenda kami, dan hujan deras membasahi semua barang-barang kami, apakah mereka berada di kantong kering atau tidak. Itu tanpa henti. Perkemahan menjadi rawa; kain basah menjadi kain basah. Merangkak ke termal basah setiap pagi menguji kekuatan batin saya. Saya bekerja keras untuk menjaga kantong tidur saya tetap kering dan segera menjadi satu-satunya kepompong berharga kehangatan dan kenyamanan yang saya miliki. Saya akan menantikan untuk menggeliat ke dalam bulu-bulu lembut setelah seharian bekerja keras dan mendengarkan hujan yang menerpa kain tenda saya dengan irama yang merdu aneh.

Rasanya seperti kami telah melihat semuanya:hujan, salju, hujan es, angin, dan matahari – dalam beberapa kasus, semua di waktu yang sama. Tapi musuh utama kami saat kami berada di air datang dalam bentuk 'williwaw' yang sangat ditakuti:tiupan angin tiba-tiba yang berakselerasi menuruni pegunungan yang curam, memukul air dengan kekuatan jantung berhenti. Satu-satunya peringatan adalah gemuruh yang dalam saat meluncur menuruni tebing, sebelum pusaran berputar-putar dengan agresif menjatuhkan kami dengan kayak kami, seperti kucing besar yang bermain dengan tikus kecil.

Cuacanya brutal:dingin meresap ke tulang-tulang kami dan kabut tebal mencoba meredam semangat kami, namun rasa petualangan yang kami rasakan tidak pernah hilang. Kami senang menjelajahi perairan yang terisolasi. Yang dalam, laut abu-abu baja adalah rumah bagi banyak kehidupan laut. Perburuan lumba-lumba yang lincah dan singa laut yang sembunyi-sembunyi membuat kami terhibur sepanjang hari. Bebek dayung akan mendayung menjauh dari kayak kami yang mendekat, mengambil upaya besar untuk berjalan di atas air untuk melarikan diri kita. Albatross mengangkat semangat kami dengan pertunjukan senam mereka, dan semakin kasar, semakin baik akrobat mereka. Mereka adalah gangguan yang disambut baik. Pertemuan singkat kami dengan kapal nelayan kecil, dicat merah dengan cat terkelupas, adalah memperlakukan langka. Kami akan berbicara dengan para nelayan dalam bahasa internasional dengan senyuman dan isyarat tangan. Orang-orang ini bekerja bermil-mil dari rumah di tempat yang hanya bisa saya gambarkan sebagai gudang taman terapung, ditumpuk tinggi dengan pot kepiting. Kemurahan hati mereka tidak dapat disangkal menyentuh:mereka menggantung kepiting raja hidup ke laut untuk kami simpan di kokpit kami untuk makan malam, memberi kami bahan bakar untuk menghidupkan kembali kompor kami, dan memberi kami ikan segar untuk dimasak di atasnya. Orang-orang tangguh ini bisa mengerti lebih baik daripada kesulitan bertahan hidup di sini.

Waktu seolah berhenti bergerak. Saya tidak bisa memberi tahu Anda hari atau tanggal apa pun, tapi saya bisa melihat pola cuaca dan pergerakan arus. Menjadi normal untuk bekerja selaras dengan alam agar, menyelaraskan gerakan kita dengan pasang surut air laut. Ini adalah gaya hidup yang terlupakan yang dijalani orang-orang di sini selama berabad-abad.

Kami sudah setengah jalan meskipun perjalanan kami, dan Estro Peel perlahan merayap mendekat. Di sini kami yang terjauh dari bantuan, jika ada yang salah. Untuk menambah bahaya, kami harus melewati perairan yang menantang, di mana arus menyapu gunung es besar ke arah kami yang mampu menghancurkan kayak kecil kami. Sangat penting bagi kami untuk tetap waspada untuk menghindari raksasa yang mengambang ini. Semakin dalam kita melakukan perjalanan, semakin keras kami bekerja saat air pasang berpadu dengan air lelehan susu, yang sepertinya terus mengalir melawan kami. Gunung es melayang melewati ziarah mereka ke laut, selalu tumbuh dalam ukuran dan jumlah. Saluran mulai menyempit dan pegunungan semakin curam. Dengungan petualangan berdenyut di nadi kami. Rasanya seolah-olah kami adalah satu-satunya yang pernah menembus jalur berlapis es ini.

Akhirnya, Estro Peel muncul di tikungan berikutnya. Kami meluncur ke tengah amfiteater alaminya, bertemu dengan penonton dari beberapa gletser biru raksasa. Sungai-sungai es ini perlahan-lahan merayap di celah-celah di antara puncak, mengukir rute menuju laut. Gemuruh gemuruh bergema di sekitar cekungan tempat kami dengan malu-malu mendirikan kemah. Tempat ini benar-benar hidup. Blok pinggiran akan retak, jatuh dan hancurkan, jatuh ke laut hanyut terbawa arus dan perlahan mencair. Kami terkesima dengan pemandangan alam yang sangat memanjakan mata.

Hujan deras, tangan dingin, panas basah dan kesulitan dari awal perjalanan sudah lama terlupakan. Kami berada di puncak ekspedisi yang mengubah hidup ini. Tetapi, seperti mendaki gunung, kami baru setengah jalan. Perjalanan kami tidak akan berakhir sampai kami mencapai Puerto Natales, kota berikutnya di sepanjang pantai, masih sekitar 250 mil jauhnya.

badai salju, hujan es, dan hujan es mengusir kami keluar dari saluran dan, dalam beberapa hari, kami keluar dari pegunungan yang curam dan mendayung di sekitar pulau-pulau pesisir yang terjal. Hujan menjadi kurang deras, dan kami menikmati kemewahan mengeringkan termal kami di tengah angin kencang. Kayu bakar menjadi cukup kering untuk menyalakan, sebuah anugerah dengan persediaan bahan bakar kita yang semakin menipis.

Semangat kami tinggi sekarang akhirnya akhirnya dalam genggaman kami. Hanya ada beberapa tikungan lagi untuk dibulatkan dan saluran untuk diikuti, dan hanya satu teluk terbuka besar yang masih harus dilintasi. Sebentar lagi kita akan mendekati akhir. Angin ada di pihak kita, tetapi hanya ke arah:itu masih akan habis-habisan untuk melepaskan kekerasannya untuk mengendalikan kita, mengetahui itu masih harus kita mainkan. Kekuatan delapan angin akan menimbulkan gelombang, selancar kami ke depan dan coba menjegal kami dengan puncak berbusa. Tapi sangat sedikit yang bisa mengganggu kita sekarang.

Kami merayap melalui jalan sempit, negosiasi arus. Perahu nelayan menjadi pemandangan yang semakin biasa, tanda pasti kita sudah dekat dengan peradaban. Pada hari terakhir, kami terbangun untuk menemukan ketenangan yang datar, laut cermin, dengan lumba-lumba pada perburuan pagi yang panik memecah kesunyian. Arus dengan lembut berputar di antara pulau-pulau, membuat pola yang terus-menerus mengalir dengan rumput laut yang panjang. Rasanya seolah-olah kami sedang melewati gerbang sempit terakhir di antara pegunungan yang membawa kami ke dunia baru. Langitnya biru cerah dan airnya sehalus sutra:Patagonia memiliki cuaca terbaiknya untuk merayakan pencapaian kami.

Menarik ke kota nelayan kecil Puerto Natales terasa luar biasa nyata. Rakyat, jalan, mobil, toko, rumah, tanda dan suara semua menyerang indra kita. Pelat beton dan paving terasa aneh di bawah kaki kami saat kami melangkah ke kota. Tanpa keraguan, butuh waktu untuk menyesuaikan diri kembali ke kehidupan nyata.