Balls Out:Petualangan di Bhutan

Pencarian tekstil dan perjalanan bersepeda memikat Paula de la Cruz ke Bhutan. Pemandangan, orang orang, dan daging yak hanyalah bonus keberuntungan.

BHUTAN – Mendarat di lembah hijau yang luas Paro di Bhutan barat, hal pertama yang melompat keluar adalah warna. Bukan dari bunga atau pemandangan, tetapi dari dekorasi rumit yang dilukis di atas kayu di atas bangunan yang berfungsi sebagai satu-satunya gerbang bandara. Laki-laki dan anak-anak Bhutan menonjol di antara beberapa turis berbaju khaki dengan jubah selutut mereka, atau hantu, pakaian nasional untuk pria, ditenun dalam pola kotak-kotak dengan warna kontras. Saya datang ke Bhutan untuk belajar tentang thagzo — secara harfiah, "seni menenun" — yang paling halus dan kompleks dari tiga belas seni tradisional negara itu, yang juga termasuk pengerjaan kayu, pembuatan kertas, pandai emas, dan ukiran batu.

Di kiri, seorang gadis toko menunjukkan kira panjang penuh. Di kanan, seorang wanita menjual beras di pasar Thimphu.

Jubah Sutra dan Roh Jahat

Pemberhentian pertama saya adalah Pusat Tenun Gagyel Lhundrup di ibu kota Bhutan, Thimphu. Ini adalah bangunan sederhana dengan lantai semen yang belum selesai di mana selusin wanita bekerja dengan cepat di alat tenun mereka sambil berbisik ke ponsel. Beberapa datang setelah musim panen di Bhutan timur, daerah yang terkenal dengan tenun halus dan ulat sutranya. Hanya penenun berpengalaman yang bisa membuat kushutara , tekstil paling berharga dan rumit yang ditemukan di Bhutan dan pakaian formal untuk wanita. Bangsawan Bhutan telah mempercayai pusat Lhundrup selama beberapa dekade untuk kebutuhan seremonial mereka, termasuk Raja muda Jigme Khesar Namgyel Wangchuck dan Ratu Jetsun Pema, yang gho dan kushutara untuk pernikahan mereka yang dipublikasikan Oktober 2011 dijalin di sini.

Pakaian wanita sehari-hari terdiri dari kira , rok panjang penuh yang dikenakan dengan a toego , blazer sutra lengan panjang. tidak seperti kiras yang datang dalam setiap warna yang mungkin, A kushutara selalu mengikuti warna dasar elemen astrologi wanita itu sendiri:hijau untuk kayu, merah untuk api, kuning untuk bumi, putih untuk logam, dan biru untuk air.

Thimphu Dzong (atau Trashichodzong) di Thimphu, sebuah biara Buddha dan pusat pemerintahan Bhutan.

Gangtey Dzong. "Dzong" berarti "benteng."

Sebuah etalase di Paro.

Toko sayur dan kelontong di pinggir jalan di Thimphu.

Ya. Hanya dicat di sisi bangunan biasa.

Menenun juga membawa keberuntungan — dan orang Bhutan menganggap takhayul dengan sangat serius. Anda melihat ini di mana-mana di negara ini. Ugyen dan Sangay, pemandu energik saya, menjelaskan banyak teknik yang dapat digunakan untuk mengusir roh jahat, yang meliputi lukisan lingga ejakulasi raksasa di dinding. Tidak seperti pria, yang dapat menampilkan lingga mereka sendiri di saat-saat bahaya yang dirasakan, seperti ketika berjalan melalui kuburan, wanita terbatas pada meraba tasbih mereka dan membaca mantra mereka. Baik Ugyen dan Sangay berdoa di setiap kuil yang kami kunjungi dan membaca doa saat berkendara stupa, struktur seperti gundukan yang menampung relik Buddha.

Pemandangan dari Dua Roda

Kami meninggalkan kota setelah beberapa hari menyisir pasar dan sentra anyam untuk tekstil yang bisa saya bawa pulang tanpa menguras kantong ( kira biaya antara $900 sampai $2, 000). Saat kita mulai mengemudi ke timur, kita berhenti di Dochu-la Pass. Diselimuti kabut tebal, tetapi pada hari yang cerah Anda dapat melihat ke dalam Tibet. Kami akan melakukan bagian jalan selanjutnya dengan sepeda, jadi kami menunggu beberapa menit sampai kabut hilang. Ugyen adalah pengendara sepeda yang rajin, dan perusahaannya, Pemandu Bhutan , menawarkan tur bersepeda di seluruh negeri. Untungnya — itu pasti semua tenunan itu! — kami melakukan perjalanan ini menuruni bukit. Tepat sebelum kami turun, pangeran tertua muncul dengan seorang teman di sepeda. Van dukungan mereka tidak terlihat, tapi mereka mengabaikannya dan menghilang dengan kecepatan tinggi.

Panduan ahli kami Ugyen, yang memiliki hasrat untuk bersepeda dan berkompetisi setiap tahun di Tour of the Dragon, Balap sepeda tahunan Bhutan.

Kami menegosiasikan kurva pertama kami di bawah kabut tebal, tapi saat kita mencapai lembah pertama, awan telah dibersihkan, dan tebing curam yang dipenuhi pohon cemara, rhododendron tinggi, dan pinus yang tertutup lumut memberi jalan lebar, sawah bertingkat. Saya melupakan bar energi saya untuk tongkol jagung yang baru dipetik dan dipanggang dan sebuah apel dari kios buah di pinggir jalan. Tampaknya hampir setiap rumah di Bhutan memiliki pohon apel atau kebun buah. Melihat pemandangan dari sepeda adalah cara yang jauh lebih intim untuk berinteraksi dengannya, tanpa apa pun antara saya dan alam — atau antara saya dan truk. Tapi kendaraan raksasa itu dihiasi dengan dewa-dewa yang cerah dan jimat yang mengilap, jadi saya bisa mendengar dan melihat mereka dari jarak bermil-mil.

Kamp kami di Bumdra, dengan awan menutupi lembah Paro di bawah.

Biara Taktsang Palphug di Paro. Ini juga dikenal sebagai Sarang Harimau.

Pesta yak saya di Amankora.

Yak dan Ayam Jantan

Turun dari sepeda dan kembali ke van, kita mencapai lembah glasial berbentuk U di Gangtey pada pukul 10, 000 kaki, tertutup rawa dan dihuni oleh pelanggan favoritnya, yak. Saya telah membaca tentang rona merah cemerlang daging, yang berasal dari oksigen ekstra yang dibawa oleh hewan-hewan dataran tinggi dalam darah mereka, dan saya ingin mencobanya dalam semua variasinya. Amanresorts memiliki pemandangan yang spektakuler, pondok intim di sini, Amankora, salah satu dari lima pondok yang mereka miliki di Bhutan. Chef Matthew Schaeffer telah mengatur menu mencicipi hidangan yak (tersedia berdasarkan permintaan) yang terlihat seperti pengusiran setan untuk zombie vegan. Hidangannya berkisar dari yak carpaccio, pangsit yak, dan sosis yak ke grand finale yak confit. Semua protein ini berguna keesokan harinya ketika saya mendaki melalui hutan pinus yang lebat, mengejar kuda liar di lembah terbuka, dan coba lagi bersepeda, kali ini menanjak. Saya membayangkan otot-otot kaki saya semerah yak saat saya berjuang untuk bernapas.

Sebuah altar di rumah orang Bhutan.

Bagian terakhir dari perjalanan dari Gangtey ke Bumthang memiliki jalan berkelok-kelok yang dekat, dan kami bergiliran di kursi depan. Ini sejauh yang saya punya waktu untuk pergi ke timur (pada Januari 2012, bandara dibuka di kota tengah dan timur Bumthang dan Yonphula), karena perjalanan kembali ke Paro akan memakan waktu lebih dari sepuluh jam. Saya sangat ingin melihat para penenun dari daerah yang lebih dingin ini, karena mereka bekerja hampir secara eksklusif dengan wol. Sangay dan Ugyen telah mengatur kunjungan ke rumah pertanian milik teman keluarga, dan kami disambut di lantai dua, dimana ruang tamu, dapur, dan ruang tenun semua berbaur menjadi satu.

Seorang wanita yang kami kunjungi di lembah Ura memasak mie soba dengan mentega yak.

Nyonya rumah kami membuat suguhan mie soba goreng dengan mentega yak sementara ibunya mengerjakan selimut wol tebal di alat tenunnya. Pola yang menggambarkan bunga kasar dan sederhana, dengan hanya beberapa helai warna. Saat kami menunggu mie kami, seorang bayi mengejar ayam jantan, yang juga tampaknya tinggal di bagian rumah ini. Seperti kebanyakan penenun, nenek mulai ketika dia berusia sekitar dua belas tahun, meskipun dia tidak yakin dengan usia sebenarnya sekarang. Meskipun terlihat geometris dan terencana seperti pola tenunan ini, mereka biasanya improvisasi, menanggapi naluri dan imajinasi penenun. Tapi untuk inspirasi, mungkin cukup hanya dengan melihat ke luar jendela.