Tepat di luar tanah Mediterania yang banyak dilalui, terletak kota Sarajevo di Balkan, ibu kota Bosnia, kaya dengan sejarah, budaya, dan makanan. Memahami pembaca dan kontributor Emily Abernathy-Jones berbagi ikhtisar yang menarik.
SARAJEVO, Bosnia dan Herzegovina – Sudah hampir dua puluh tahun sejak Bosnia mengalami perang. Negara ini masih dalam pemulihan, dan reputasinya yang buruk bahkan tidak menunjukkan hal yang sederhana, keindahan kasar negara atau perpaduan mempesona dari eksotisme Ottoman dan keanggunan Eropa di ibu kota kosmopolitannya.
Bosnia tidak hanya menjadi perhentian penting di jalur perdagangan antara Barat dan Timur selama berabad-abad, tetapi telah menjadi pusat tarik-menarik antara kerajaan-kerajaan yang bersaing yang berusaha memperluas pengaruh mereka dengan menaklukkan Balkan. Roma versus Bizantium, Katolik versus Ortodoksi, Hungaria versus Turki, Ottoman versus Austro-Hongaria. Perjuangan hari ini semuanya bentrok di Bosnia. Dan meskipun terkadang menyanjung untuk diperebutkan, dalam praktiknya ini berarti parade penakluk yang telah mendirikan toko di Bosnia dan mencoba untuk memajukan tujuan mereka dengan mengikutsertakan penduduk setempat untuk tujuan mereka. Arsitektur, kultural, dan jejak keagamaan telah ditinggalkan oleh setiap gelombang calon pembangun kerajaan.
Itu telah meninggalkan bekas di Sarajevo:Dari satu ujung kota ke ujung lainnya Anda benar-benar dapat melangkahi sejarah berabad-abad, dari benteng Ottoman berbatu ke negara Austria ke republik Sosialis Yugoslavia dan kembali ke modern, Bosnia dan Herzegovina merdeka.
Sarajevo di bawah sinar bulan. Foto:danbri / Flickr
Saya punya beberapa hari luang di akhir perjalanan ke Beograd musim dingin lalu, dan saya memanfaatkan kesempatan untuk menghabiskannya di Sarajevo, setengah hari berkendara dari Beograd dan juga dekat dengan berbagai kota pesisir Kroasia. Di luar kenangan samar Olimpiade Musim Dingin 1984, Saya tidak terlalu memikirkan Bosnia sampai musim dingin setelah saya lulus dari perguruan tinggi ketika, pada suatu sore yang dingin di akhir tahun 1995, Saya mendapati diri saya berada di kereta Transit New Jersey yang terlalu panas, asyik dengan artikel urusan luar negeri yang padat tentang Perang Bosnia yang saya bawa untuk mengisi waktu. Hanya mencoba untuk melacak pemain utama — Serbia Bosnia, Muslim Bosnia, Serbia Serbia, Nasionalis Kroasia — membutuhkan sejumlah besar bandwidth mental, dan pada akhir perjalanan, margin majalah saya diberi banyak catatan dan tanda tanya saat saya mencoba memahami kesetiaan yang kusut, keluhan sejarah, dan ambisi nasionalis di kawasan yang mengarah pada kekejaman perang yang mengejutkan. Syukurlah, dalam kerangka Kesepakatan Dayton yang ditandatangani pada bulan Desember 1995, itu akan segera berakhir, menghentikan pengepungan hampir tiga tahun dan genosida terburuk di tanah Eropa sejak Perang Dunia Kedua.
Tak perlu dikatakan, bekas luka itu masih ada, meskipun mereka menyembuhkan. Sementara itu, Sarajevo benar-benar layak untuk dikunjungi. Kota kompak di lembah di Dinaric Alps dapat dilihat dalam beberapa hari, menjadikannya persinggahan atau tambahan yang sempurna untuk rencana perjalanan Eropa Anda.
Jembatan Latin tempat Gavrilo Princip membunuh Adipati Agung Ferdinand dari Austria pada tahun 1914, mengantarkan dimulainya Perang Dunia I.
MENCARI TUMPANGAN
Pertama, tidak mengesampingkan gagasan untuk dibawa ke Sarajevo, terutama jika Anda berasal dari Beograd. Saya biasanya tipe gadis yang suka go-it-on-your-own, tetapi atas saran hotel kami di Beograd ( Rumah kota 27 , sempurna dalam segala hal), yang memperingatkan beberapa belokan tak bertanda sepanjang empat jam perjalanan ke Sarajevo, saya dan suami saya menyewa sopir. Zoran Zupanc dari Taksi Eksklusif muncul di Audi yang ramping dan menavigasi semua belokan yang tidak ditandai itu (yup, tidak ada tanda yang terlihat, bahkan tidak dalam bahasa Sirilik), petugas perbatasan yang tegas, dan kurva jepit rambut dengan mudah. Yang berarti Anda bisa duduk santai dan menikmati pemandangan yang lewat. Pedesaan Bosnia sangat mirip Vermont, di mana orang-orang muncul entah dari mana di jalan berliku untuk mengisi ember dari keran yang terhubung ke mata air pegunungan.
Townhouse 27. Atas perkenan Townhouse 27.
DAPATKAN LAY OF THE TANAH
Ketika Anda tiba di Sarajevo, jatuhkan tas Anda dan pergilah! Tidak ada waktu seperti saat ini, dan Anda akan berharap Anda telah tinggal lebih lama. Ambil peta sehingga Anda tahu apa yang Anda lihat, tetapi mengingat Sarajevo dikelilingi oleh pegunungan dan dipisahkan oleh Sungai Miljacka, cukup sulit untuk tersesat. Jika Anda akan menanjak, Anda sedang menuju ke luar kota; jika Anda menyeberangi sungai sekali, maka Anda harus kembali lagi di beberapa titik.
MEMULAI
Tempat yang baik untuk memulai adalah di Sebiljo , atau "persegi merpati, " dalam Baščaršija , bazar Ottoman lama. Ini adalah Sarajevo yang paling memesona dan menawan. Dari sini, memandangi atap kubah islami dan menyusuri gang-gang kecil berbatu yang diapit oleh boneka seukuran boneka, etalase kayu dan bengkel pengrajin, sangat mudah untuk membayangkan hidup sebagai pedagang abad pertengahan bunking down dengan karavan keledai selama hari-hari awal pemerintahan Ottoman.
Sebilj, alias Lapangan Merpati. Foto:Jennifer Boyer / Flickr
Jika Anda ingin memulai perjalanan Anda dengan beberapa masakan Bosnia di perut Anda, bebek ke dalam Buregzinica Dzinovic (Baščaršija, 24), tepat di seberang air mancur umum utama di alun-alun untuk mendapatkan bantuan yang murah dan ceria burek , pai daging persegi yang lezat dibungkus dengan adonan phyllo dan disajikan dengan minuman yogurt di sampingnya.
Dari sini, minta seseorang untuk mengarahkan Anda ke arah Daire Pria , halaman tersembunyi yang menawan tidak jauh dari Sebilj, digantung dengan warna-warni, lentera berukuran besar. Catat lokasinya jika Anda ingin kembali lagi nanti untuk minum teh atau merokok tembakau rasa dari pipa air di salah satu kafe shisha penduduk.
Berjalan-jalan ke bawah Jalan Kazandžiluk , rumah bagi tukang tembaga kota. Meskipun ada banyak hal untuk dikagumi — pelat tembaga, set teh — sejauh ini yang paling menarik adalah tumpukan sisa selongsong artileri yang sekarang didaur ulang menjadi vas berukir bunga. Teramat, beberapa cukup besar untuk menampung pohon muda – sebuah pengingat serius dari pukulan yang dialami kota ini. Salah satu objek yang sangat menarik yang dipajang di sebuah toko di ujung Kazandžiluk adalah senapan buatan sendiri yang dibuat tidak lebih dari pipa dan pegas, semacam objek tukang ledeng yang berubah menjadi amunisi. Pulpen dengan ujung yang terbuat dari peluru penembak jitu yang dikosongkan dari bubuknya adalah suvenir lain yang tidak biasa. Saya merasa agak tidak nyaman membawa pulang bekas alat pemusnah, tetapi seni parit ini berusaha mengurangi dampak perang dengan mengubah simbol agresi menjadi totem pasifisme.
Pintu masuk ke Museum Terowongan Perang Sarajevo.
SEJARAH HIDUP
Jika Anda hanya melakukan satu hal, pesan tur ke Museum Terowongan dengan berhenti di Kantor Pariwisata Sebilj (Saraci, 58) . Terowongan, digali oleh warga Sarajevan pada tahun 1993 dari bawah sebuah rumah pribadi di wilayah Butmir yang dikuasai Bosnia, berlari di bawah bandara Sarajevo yang dilindungi PBB dan keluar di lingkungan Sarajevo di Dobrinja. Selama hampir 1, pengepungan 200 hari, selama Sarajevans hanya memiliki makanan sebentar-sebentar, air, dan listrik, terowongan itu adalah jalur kehidupan kota dan satu-satunya jalan masuk untuk makanan dan amunisi. Banyak warga melewati "Sniper Alley" yang terkenal itu dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyeberangi terowongan untuk membeli persediaan dari pasar gelap di perbukitan di luar Butmir. Meskipun sebagian besar terowongan telah runtuh, bagian kecil tetap terbuka untuk dilalui. Rumah itu masih ditempati oleh keluarga yang sama, dan sulit untuk membayangkan bahwa kehidupan akan kembali normal bagi mereka.
Dikombinasikan dengan berjalan-jalan memikirkan terowongan, refleksi bijaksana pemandu kami tentang pengalamannya sendiri dan realitas saat ini di Bosnia membuat saya terkesan dengan realitas rumit dari warisan perang. Dia baru berusia tujuh tahun ketika perang pecah. Ayahnya berhasil mengamankan tempat baginya dan ibunya pada penerbangan terakhir dari Sarajevo tetapi tetap tinggal selama perang untuk melawan tetangga yang pernah berteman. Ayahnya selamat, dan keluarga itu berkumpul lagi di Sarajevo, tetapi panduan kami menjelaskan bahwa pembagian Bosnia pascaperang menjadi dua entitas (Federasi Bosnia dan Herzegovina yang sebagian besar adalah Bosnia dan Kroasia, dan Republik Srpska yang didominasi Serbia) telah mempersulit kemajuan ekonomi dan politik. Setiap faksi memiliki kementerian dan parlemen sendiri dan kepresidenan yang bergilir di antara tiga etnis, semua diawasi oleh Kantor Perwakilan Tinggi, yang tugasnya adalah memantau kepatuhan terhadap aspek sipil dari Kesepakatan Dayton. Meskipun Bosnia kaya akan sumber daya alam, tidak ada konsensus tentang cara menggunakannya. Pengangguran tinggi, dan kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi terbatas. Pemandu kami adalah orang kedua yang mengungkapkan nostalgia untuk perawakannya, kualitas hidup, kebebasan bertindak, dan produksi industri di bawah bekas Yugoslavia.
Pergilah ke selatan untuk melihat Gereja Ortodoks Saborna Crkva di Trg Oslobođenja dan orang-orang tua bermain catur di alun-alun, kemudian lanjutkan ke bawah menuju sungai untuk berhenti di yang terkenal Jembatan Latin , di mana nasionalis Serbia Gavrilo Princip membunuh Adipati Agung Austria Franz Ferdinand pada 28 Juni, 1914, mendorong Austria untuk menyatakan perang terhadap Serbia dan memicu Perang Dunia I. Museum satu kamar di sudut dikhususkan untuk menceritakan hari itu.
BAHAN UNTUK DIPIKIRKAN
Kembali ke kota, meninggalkan kantor turis dan terus ke barat di sepanjang jalan pejalan kaki utama Saraci dan Ferhadija ke bagian kota Austro-Hungaria, mengambil Masjid Gazi Husrev Begova dan Katedral Katolik Roma . Berhenti di lampu neon Egipat (Ferhadijah, 29), di mana wanita dengan celemek putih menyajikan baklava pick-me-up manis.
Suami penulis mensurvei toko permen.
Jika, seperti saya, Anda sangat ingin menemukan tempat melalui makanannya, Anda harus mengesampingkan gagasan tentang berapa kali Anda harus berhenti untuk camilan dan menuju ke salah satu dari keduanya Zeljos berdekatan satu sama lain di Kundurdžiluk di Baščaršija. Di sanalah Anda harus memesan evapi , sosis domba dan sapi berbentuk jari yang disajikan dengan roti pita bundar besar dan bawang mentah cincang.
evapi. Foto:Kurman Komunikasi, Inc / Flickr
Pada titik ini Anda memiliki dua pilihan — kembali ke hotel untuk tidur siang (hanya karena Anda bisa!) atau terus berjalan dan berjalan menanjak melewati kuburan besar untuk uta Tabija untuk melihat ke luar kota. Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang betapa rentannya serangan jika Anda melihatnya dari atas, terbentang di lembah di bawah. Jika Anda benar-benar merasa seperti orang yang berprestasi, berjalan menanjak dari benteng ke Vratnik lingkungan di atas. Sampai disini, kerusakan perang jauh lebih terlihat. Sepanjang sempit, memutar lorong-lorong sunyi, rumah-rumah banyak bopeng dari penembakan, dan bangunan tua besar seperti Barak Tentara Jajce rusak berat, tidak diperbaiki, dan ditinggalkan. Meskipun kota ini terus direkonstruksi, pekerjaan dimulai di pusat kota dan akan pindah ke daerah sekitarnya saat dana tersedia.
Akhirnya, jadikan itu misi malam Anda untuk menikmati makan malam yang lezat di Dveri (Prote Bakovica, 12; +38-733-537-020), kecil, restoran yang nyaman dengan dapur bantam yang penuh dengan pot-pot kebaikan Bosnia dan dihiasi dengan tali gantung bawang putih dan paprika kering dan, setidaknya ketika kami di sana pada bulan Desember, cabang cemara dan lampu putih kecil. (Reservasi disarankan.) Saya tidak ingat pernah mengambil rekomendasi restoran dari kantor pariwisata, tapi syukurlah kami melakukannya. Masakan Bosnia pasti yang paling diremehkan di dunia, dan Dveri menawan dan Dunia Lama dalam semua cara yang benar. Suami saya dan saya sangat tertarik dengan makan malam kami sehingga kami membatalkan rencana kami untuk mencoba pub dan tempat pembuatan bir tercinta Pivniča (Franjevacka 15; +38-733-111-222) untuk kembali ke Dveri sekali lagi. Sungguh-sungguh, Saya akan terbang kembali ke Sarajevo untuk bermalam hanya untuk mendapatkan segelas besar bir lokal dan spiral halus dari adonan keripik renyah yang membentuk roti buatan sendiri berbentuk topi. Jika saya juga bisa meminta jalan ke semangkuk Dveri polenta yang sangat enak dengan keju, telur, dan daging asap, atau sepiring sarden goreng dengan salad kentang, atau terong isi dengan baik, maka aku akan, sebagai suami saya dan saya bercanda, Dveri senang.
Ada banyak sejarah di dinding itu.
PERENCANAAN
Kunjungi situs web pariwisata setempat. Untuk survei tentang Sarajevo kontemporer, Baca Kapal majalah Sarajevo edisi. Satu catatan peringatan:Meskipun pusat kota telah dibersihkan dari ranjau darat, BiH masih terkontaminasi ranjau darat sisa konflik tahun 1990-an. Adalah bijaksana untuk tetap berpegang pada jalan beraspal. Periksa dengan pemandu lokal sebelum menjelajah ke lereng bukit.
DIMANA UNTUK TINGGAL
Hotel Central
8 Jalan Cumurija; +38-733-56-1800
Jika saya harus kembali, ini adalah di mana saya akan tinggal. Itu sentral, terlihat bagus, dan berat pada fasilitas kesehatan dengan kolam renang, spa, dan gimnasium.
Lobi dan kamar Hotel Central. Atas izin Hotel Central.
Hotel Butik Kota
Mula Mustafe Baseskije 2; +38-733-566-850
Pilihan lain. Juga terletak di pusat, membersihkan, dan modern.
Hotel butik kota. Courtesy of City Boutique Hotel.
UNTUK MEJA SAMPING ANDA
Buku Harian Zlata oleh Zlata Filipovic:Buku harian gadis sepuluh tahun tentang kehidupan sehari-hari di Sarajevo selama tahun-tahun pertama pengepungan.
Domba Hitam dan Falcon Abu-abu oleh Dame Rebecca West:Sebuah jurnal perjalanan dengan komentar tentang Yugoslavia di ambang Perang Dunia Kedua.
LEBIH BANYAK DI FATHOM
Istria, Italia yang Lebih Baik
Tur Sommelier di Kroasia
Tur Kuliner Budapest
Foto Inset:Gereja Ortodoks Saborna Crkva:Jennifer Boyer / Flickr; Tempat duduk luar ruangan Dveri milik Dveri.
