Sejarah terungkap di Andes:melarikan diri ke Ekuador

Negara Amerika Selatan ini mungkin kecil, tetapi memiliki serangkaian keajaiban yang mempesona. Jelajahi ibukota kolonial, berhenti, sebelum menggali jauh ke dalam hutan awan, tempat kolibri terbang dan puma menguntit. Lanjut, pergi tinggi ke Andes dan temui pengrajin asli Otavalo, kemudian berangkat dari Ibarra dengan perjalanan kereta api yang indah. Akhiri petualangan Anda di antara margasatwa unik Galápagos.

Artikel ini muncul di majalah Lonely Planet edisi AS edisi Musim Gugur 2017.

berhenti

Cahaya biru yang menusuk dari fajar di ketinggian menerjang kota tua Quito, saat anjing mengejar truk pikap yang membawa hasil bumi ke pasar. Truk-truk berderak di atas jalan-jalan yang berbatu dengan batu-batu yang diambil dari lereng gunung berapi Pichincha yang menjulang di atas. Penjaga toko mengangkat daun jendela, saling melambai saat barang dagangan mereka ditata:sekarung jinten dan kayu manis; panci aluminium; tumpukan kuku sapi yang tertatih-tatih; piñatas dalam bentuk unicorn, Minnie Mouse dan SpongeBob SquarePants.

Lapisan perdagangan terjadi di lereng curam ini, jalan-jalan belakang yang sempit. Di depan toko-toko, wanita dengan topi bulu dan ponco wol menggulung tikar di trotoar. Dari sini mereka menawarkan jagung rebus, kentang dan alpukat ditanam di desa-desa tempat mereka bepergian setiap hari.

'Di sekitar kita Anda bisa mendengar celah , ' kata Paola Carrera, panduan untuk lingkungan San Roque. 'Ini adalah kata kami untuk rahasia – berita dan gosip – yang dibagikan oleh vendor ini, dibawa ke ibu kota kami dari seluruh Ekuador.' Ibu Carrera menjalankan toko yang menjual agua de vida , air kehidupan. Tonik yang sangat manis ini terbuat dari 25 tanaman, termasuk bunga bayam yang memberikan warna pink cerah, dan tumbuh-tumbuhan dari jauh seperti hutan Amazon.

'Saya selalu senang tinggal di sini, di atas toko, ' kata Carrera. 'Bangunan di lingkungan ini sangat tradisional; mereka memiliki karakter seperti itu. Orang-orang yang berasal dari San Roque memiliki ikatan yang kuat dengannya, dan selalu menarik pengunjung.'

Seperti kebanyakan penduduk setempat yang melewati gereja bercat putih di dekat San Francisco, Carrera membuat tanda salib saat dia memasuki pintu kayu besar gereja; beberapa juga menyentuh patung dewa matahari di pintu masuknya, suatu tindakan dikatakan memberi energi.

Batu fondasi gereja diletakkan pada tahun 1535, segera setelah penakluk Spanyol tiba dari Andalusia. Dalam langkah pragmatis untuk memenangkan dukungan lokal, Para biarawan Fransiskan mengizinkan simbol-simbol agama yang akrab bagi penduduk asli Quitu untuk berbaur dengan Katolik dari pasukan penyerang. Para conquistador juga membawa gaya arsitektur Moor dari Afrika Utara yang Islami, dan melihat kekayaan mereka tercermin dalam penyepuhan interior yang spektakuler; untuk orang Quito, emas mencerminkan kekuatan abadi dewa matahari mereka.

Berjalan lebih jauh ke lingkungan, Carrera memperkenalkan beberapa perajin yang menghuni pertokoan San Roque. Don Gonzalo Gallardo mengkhususkan diri dalam memulihkan patung-patung keagamaan:dia menunjukkan kepada kita bayi plastik Yesus yang hangus dalam kebakaran rumah, dan plester tanpa lengan Perawan Maria dari Paris secara tidak sengaja terlempar dari sebuah kuil ruang tamu. César Anchala menjalankan Sombrerería Benalcázar, sebuah toko topi yang didirikan oleh ayahnya sekitar 65 tahun yang lalu. Dia menggunakan cetakan dan setrika yang sama untuk membentuk berbagai gaya topi trilby untuk dijual. Bisnisnya beragam, menjual topeng untuk dikenakan di festival seperti Inti Raymi, dengan asal-usul yang dapat ditelusuri ke suku Inca yang tiba pada abad ke-15. Topeng menggambarkan setan yang agak menakutkan, ditambah beberapa politisi Ekuador.

Di pasar San Roque, garis telah terbentuk di luar kios Rosa Correa, meskipun teriakan datang dari dalam. Pasangan muda muncul dari balik tirai, mata ag. Seperti banyak klien Correa, mereka membayar $8 seminggu untuk perawatan yang bertujuan menghilangkan stres dan pengaruh dari 'mata jahat'. Correa adalah dukun generasi keempat yang mempraktikkan teknik mencambuk kliennya dengan tanaman; rak-raknya ditumpuk dengan cabai, marigold, kelopak mawar, mint dan jelatang. Keyakinan lama terus berjalan dalam, dan terkadang sedikit menyengat.

Hutan Awan

Musik hutan diputar 3900 kaki di hutan awan Chocó-Andean. Guntur bergulir mengatur bassline. Pelting gerombolan hujan meningkatkan ritme, percikan terhadap tanaman merambat, pohon pakis dan tebal, lengan lesu lumut. Kicau serangga meluncur dengan liar ke atas dan ke bawah dalam nada dan kecepatan. Lalu, begitu bunyi sepatu bot melawan lumpur merah berhenti, udara dipenuhi deru yang tidak biasa.

'Pertapa berkumis putih, ' bisik pemandu José Napa. 'Sylph berekor ungu, ' dia berkata, lebih bersemangat. 'Hmmm, Inca coklat. Ujung putih berbaju ungu! Permaisuri brilian!'

Napa sekarang dikelilingi oleh zamrud, ruby dan safir kabur dari burung kolibri, bersama-sama naik dengan berani dari kabut untuk mendekati pengumpan yang baru saja dia isi dengan sirup gula. Urutan kekuasaan dengan cepat dibuat, secara harfiah dengan menggigit kepala untuk ekor duri hijau seukuran lebah yang mencoba mendorong di depan sepupu yang lebih besar. 'Mereka sangat agresif karena mereka perlu makan terus-menerus, ' ucap napa. 'Mereka memiliki metabolisme yang tinggi, dan bunga yang mereka sukai untuk makan bisa sangat langka di hutan.' Seekor burung membuktikan keinginannya dengan melayang sekitar satu inci atau lebih dari pola bunga di T-shirt, melihat dari dekat pada kesempatan itu.

Di samping Amazon, Chocó adalah bentuk lain dari hutan hujan Ekuador, disiram dengan curah hujan hingga 20 kaki setiap tahun saat awan meluncur dari Pasifik dan pecah di lereng Andes yang lebih rendah. Ini adalah salah satu lingkungan paling lembab dan paling beragam di Bumi, satu terancam oleh pencemaran saluran air, pertanian tebang-dan-bakar dan penebangan liar.

Napa dulunya adalah petani subsisten, menanam kacang tanah, singkong dan pisang. Dia kemudian bergabung dengan perdagangan kayu. Empat belas tahun yang lalu sebuah pondok pribadi dibangun di lokasi penggergajian kayu lokal, jadi Napa datang untuk bekerja di sini sebagai gantinya. Ini menjadi hotel ramah lingkungan, maspi, duduk di suaka margasatwa seluas 2900 hektar di mana pernah ada konsesi penebangan. Cadangan ditetapkan dalam 42, zona penyangga 000-acre untuk pembangunan berkelanjutan, ditujukan untuk menawarkan hewan koridor untuk bermigrasi di antara kantong hutan hujan.

Napa memiliki pengetahuan mendalam tentang hutan yang diperoleh dari menghabiskan sebagian besar hidupnya berkeliaran di hutan itu. Dia memprediksi deru gemerincing burung puyuh kayu berdada merah dengan sedikit gemerisik daun di semak-semak. Kemudian dia mengungkapkan rawa di bawah air terjun yang berjatuhan cepat tempat kunang-kunang suka berkumpul di malam hari.

Dia menunjuk ke buah yang disukai oleh Chocó toucans – yang membuatnya agak tinggi – dan jamur yang dikenal sebagai jari orang mati, yang dapat dibuka untuk melepaskan salep antibiotik yang digunakan oleh penduduk setempat sebagai obat untuk mata yang terinfeksi. Di tempat yang menguntungkan melihat ke seberang lembah, dengan kabut menggantung rendah, Napa membuat panggilan rejan, dan dari jauh datang tanggapan. 'Monyet Howler, ' dia berkata.

Tim ilmuwan sekarang secara permanen berbasis di cagar alam Mashpi, meneliti banyak spesies kupu-kupu, berencana untuk memperkenalkan kembali monyet laba-laba berkepala coklat yang terancam punah, dan menggunakan jebakan kamera untuk merekam mamalia yang bersembunyi dengan sangat baik di hutan lebat. Beberapa cuplikan menunjukkan seberapa dekat seorang tamu datang ke pertemuan langka. Pertama itu mengungkapkan pria itu keluar untuk jalan-jalan pagi yang santai, menit dari penginapan. Tanpa sepengetahuannya, mata pemangsa sedang mengawasi – segera setelah itu, besar, batang puma jantan yang ingin tahu dekat di belakang.

Otavalo

Jalan menuju Otavalo memantul ke Andes, melewati babi-babi hitam yang bermalas-malasan di atas debu dan sapi-sapi jongkok yang merumput di rumput setinggi lutut. Bidang kacang fava, lupin dan jagung hampir panen, berbatasan dengan tanaman agave berduri tajam dengan bunga asing yang tumbuh ke angkasa. Dimana medan menjadi terlalu curam untuk pertanian, puma, beruang berkacamata dan condor masih hidup.

Seperti di Quito, pasar Otavalo adalah tempat berkumpulnya penduduk pedesaan di sekitarnya. Misa hari ini di gereja utama sedang diadakan di Kichwa, bahasa asli yang berevolusi dari bahasa kuno yang diucapkan oleh penjajah Inca – yang kemudian menyerah pada para penakluk. Di luar, orang Imbaya lokal diam-diam mencari pelanggan yang membayar, para pria kebanyakan mengenakan topi yang dipahat dengan kencang di atas satu topi panjang, kuncir kuda anyaman, dan para wanita dengan kalung manik-manik kaca yang dibungkus dengan daun emas, ponco biru laut dan blus putih mereka yang disulam dengan tangan dengan bunga-bunga indah.

Pasar makanan sehari-hari dipenuhi dengan produk yang diangkut dari tanah vulkanik subur Andes:blackberry dan tomat pohon, pisang raja dan alfalfa, segala macam jagung dan kacang-kacangan. Di koridor tengah pasar, makan siang mulai disajikan. Penduduk setempat menikmati semangkuk kerang yang mengepul, Sup ayam, puding hitam campur popcorn, dan tanduk - babi panggang utuh. Rosario Tabango dengan bangga menunjukkan sertifikat yang menyatakan dirinya tanduk yang terbaik di seluruh Ekuador, disampaikan oleh presiden negara tersebut. Rasanya renyah dan kenyal, dan intens dengan garam, bawang putih dan asap dari kayu yang telah dipanggang – dikumpulkan oleh Rosario dalam perjalanan ke pegunungan.

Meskipun gaun Imbaya kebanyakan dikenakan oleh para pemilik kios di pasar kerajinan Otavalo, sulit untuk menemukan untuk dijual di sini. Sejak zaman pra-Columbus, nenek moyang mereka dengan tepat memenuhi tuntutan konsumen mereka, dan sekarang itu berarti menawarkan ponco poliester neon, T-shirt Che Guevara dan Bob Marley bobble hats untuk para turis yang lewat sebentar.

Kerajinan tradisional jauh lebih baik dilestarikan di desa-desa di timur laut Otavalo. Di Agato adalah bengkel batu rendah yang penuh dengan alat tenun sederhana, keranjang wol alpaka dan kandang babi guinea yang mencicit. Dalam, Luz Maria Andrango menenun guagua chumbi – 'ikat pinggang bayi' yang digunakan untuk mengencangkan blus wanita Imbaya. Itu diwarnai dengan pewarna alami yang terbuat dari kumbang cochineal merah, lumut kuning, nila dan kaya, kenari coklat, dan itu akan memakan waktu 10 hari untuk menyelesaikannya.

Di Peguche terdekat adalah bengkel seruling José Luis Fichamba, didirikan pada tahun 1969. 'Saya membuat pipa pertama saya pada usia 10, dan segera memberikannya kepada teman-teman saya sehingga kami dapat membentuk sebuah band, ' dia berkata. Putra seorang penenun dan cucu seorang musisi, Ficamba masih membuat Paya (pipa kecil), NS rondador (panpipe lebih besar yang memainkan dua nada sekaligus) dan gaita (seruling kayu panjang khas Otavalo, paling sering dimainkan di festival Inti Raymi).

Saat ia menawarkan lagu di a rondador , dia berkata, 'Ketika saya memainkan ini, Saya merasa pria yang sangat istimewa – tidak terlalu banyak orang yang memainkannya rondador di Ekuador sekarang. Suatu kali mereka terdengar di seluruh Andes.' Musik Ficamba sangat menyentuh hati, semua lebih lembut indah untuk pengaturan desa dengan gunung berapi yang tertutup salju di luar – dan jauh dari lagu yang paling sering dimainkan di panpipes di bar di Quito:'Dancing Queen' Abba.

Ibarra

Naik kereta dari kota pegunungan kolonial ke komunitas Afro–Ekuador yang terletak di antara ladang tebu. Rute Anda melewati dekat – dan terkadang melalui – gunung berapi.

Tren de la Libertad (Kereta Kebebasan) tidak terburu-buru untuk berangkat. Sebuah tim rem berseragam denim ganda memeriksa dua gerbong merah, bersiap untuk turun tajam melalui Andes. Jam sibuk pagi tidak pernah tiba di Ibarra, kota terbesar di utara Quito. Bangku kayu dipasang di tepi rel, kopi dibagikan, dan pepaya, koran dan manisan rebus dijajakan ke penumpang yang berkeliaran di dekatnya.

Bekas pos terdepan gunung kolonial ini memiliki sejarah yang bermasalah. Gunung berapi Imbabura dikatakan sebagai pelindung suci wilayah tersebut, tetapi gempa bumi pada tahun 1868 menghancurkan Ibarra. Di dasar gunung berapi adalah danau Yahuarcocha – namanya berarti 'danau darah, ' untuk mengenang 30, 000 prajurit asli Caranqui terbunuh di sini pada abad ke-15 oleh pasukan kaisar Inca Huayna Capac.

Lonceng berdentang dan klakson berbunyi saat badai aktivitas meletus. Anak-anak ditarik dari menatap ke dalam kabin pengemudi, dan tas dimuat. Upacara keberangkatan menjadi lebih dramatis dengan kedatangan dua pengendara sepeda motor, berpakaian seperti pahlawan super dalam baju dan pelindung tubuh. Mereka naik di depan kereta untuk paruh pertama rutenya, mengusir ternak dari rel dan memaksa truk bermuatan tebu berhenti di perlintasan sebidang. Kereta perlahan berdentang melalui pinggiran kota, telapak tangan berayun ke atas. Perjalanannya singkat tapi indah. Selama beberapa jam yang diperlukan untuk menempuh jarak sekitar 20 mil, kereta memasuki lima terowongan yang dipotong dengan tangan pada awal abad ke-20, dan melintasi dua jembatan yang membentang di ngarai yang dalam. Saat ketinggian turun dari 7200 menjadi 5200 kaki, rute melewati rawa-rawa, dataran kering, hutan kaktus dan bromeliad raksasa yang kesepian, dengan suhu naik dari 59°F menjadi 86°F.

Penghuni kereta secara kasar mencerminkan populasi Ekuador:3 persen Afro–Ekuador, 25 persen pribumi, dan mayoritas, dikenal sebagai mestizo, dengan campuran keturunan Spanyol dan pribumi. Rute mendatar dan kereta melewati ladang tebu dari cakrawala ke cakrawala, tumbuh di sini sejak para imam Yesuit pertama kali mendirikan hacienda yang luas pada abad ke-16, tidak lama setelah kedatangan para conquistador. Jesuit segera menyadari bahwa budak dari Afrika dapat dipaksa untuk mengumpulkan tongkat lebih efisien daripada pekerja pribumi yang seringkali lebih kecil. Nama layanan kereta api hari ini mengakui kebebasan yang akhirnya diberikan kepada para budak itu pada pertengahan abad ke-19.

Milena Espinoza adalah keturunan budak yang memilih untuk tetap tinggal di kota Salinas yang tenang, titik terjauh pada rute kereta api. Dia dan teman-temannya melakukan tarian bomba untuk menurunkan penumpang, satu tradisional untuk Afro–Ekuador; itu musik pesta dengan ritme yang mudah. 'Saya akan menari bomba sepanjang waktu jika saya bisa, ' dia berkata. 'Kami senang bisa menyelamatkan tradisi lama. Rok katun ini seperti yang pernah dipakai pelayan, dan kami menari dengan botol di kepala kami seperti yang dilakukan nenek moyang kami – mereka menyimpannya di sana untuk mencegah pemilik budak meminum alkohol mereka.' Saat ditanya apa maksud dari lirik lagu tersebut, Espinoza mengatakan:'Mereka selalu sama. Mereka mengatakan wanita ini hitam dan bahagia. Dia membuat gerakan ini, kemudian memberikan ciuman kepada teman-temannya.'

Galapagos

Di bawah cahaya matahari terbenam tropis yang kaya, sekelompok pengemudi taksi berhadapan dalam permainan bola voli. Anak-anak kecil menjerit kegirangan dan popcorn dimakan dalam jumlah banyak, karena beberapa pengunjung yang tidak biasa bergabung dengan kerumunan yang bersorak. Seekor singa laut Galápagos menyenggol bangku di tepi pelabuhan Puerto Ayora, mengalungkan siripnya ke tepi dan berpura-pura tidur – satu mata terbuka untuk mencari camilan. Dari gelombang pasang yang cepat mengalirkan gerombolan kepiting Sally Lightfoot, cakar merah mereka mencari makanan di bebatuan. Mereka bergabung dengan iguana laut, dengan moncong berkerut saat bersin mengeluarkan garam yang diserap selama penyelaman untuk rumput laut.

Galapagos dikenal sebagai Las Islas Encantadas – Kepulauan Enchanted – oleh penjelajah pertama yang tiba di sini pada abad ke-16, dan mitos tertentu tentang mereka bertahan. Tidak semua orang menyadari bahwa kepulauan 19 pulau ini adalah bagian dari Ekuador, daratan negara itu terletak 600 mil melintasi Pasifik. Dan meskipun satwa liar yang seringkali unik dan anehnya berani menarik semua perhatian, populasi manusia 30, 000 tinggal bersama – setengahnya di kota Puerto Ayora, di pulau tengah Santa Cruz.

Banyak pertemuan satwa liar klasik Galápagos dapat dilakukan di Santa Cruz daripada dengan cepat memulai pelayaran, seperti kebanyakan pengunjung. 'Semua orang bahagia sekarang, ada begitu banyak makanan, ' kata Ramiro Jacome Baño, panduan naturalis yang secara resmi disetujui oleh Taman Nasional Galápagos. Ini adalah musim panas dan basah, waktu yang banyak. Baño menunjuk ke semak-semak herbal yang tumbuh di sekitar Cerro Dragón, puncak gunung berapi seperti taring yang muncul dari aliran lava kuno di ujung barat laut Santa Cruz. 'Berhenti!' dia memperingatkan secara dramatis saat iguana darat jantan berjalan ke jalan di depan, dengan kulit kuning cerah. Iguana darat endemik dan iguana laut Galápagos diyakini memiliki nenek moyang yang sama yang mendarat di sini setelah perjalanan laut yang luar biasa. 'Mereka telah berevolusi dari iguana hijau yang akan Anda temukan di daratan Ekuador, ' kata Bao. 'Ini akan berenang sepanjang jalan, atau lebih mungkin melayang di atas vegetasi.'

Di Stasiun Penelitian Charles Darwin di Santa Cruz, kisah sukses konservasi sedang dimainkan. Lebih dari 3000 kura-kura raksasa telah dibesarkan dari tukik ke ukuran di mana mereka dapat menahan serangan dari spesies invasif seperti kucing, babi atau anjing yang dibawa oleh pelaut yang lewat. Kura-kura remaja dilepaskan ke alam liar, dan dapat hidup sampai usia 200 tahun. Hari ini, di siang hari yang panas, mereka bersantai seperti batu-batu besar di kolam lumpur Cagar Alam El Chato Tortoise. Makhluk-makhluk dengan kehidupan yang bergerak lebih cepat sibuk dengan mereka:kutilang Darwin, menampilkan satu sama lain, seperti burung hantu bertelinga pendek berjaga-jaga dari atas.

Kehidupan burung yang beragam di Santa Cruz juga dapat diamati di Finch Bay Eco Hotel, naik perahu taksi singkat dari Puerto Ayora. Para tamu berbagi bar terbuka dengan mockingbird Galápagos yang berburu tokek kecil, dan kolam dengan keluarga bebek pintail pipi putih. Pantai Puerto Ayora terletak tepat di luar; di sana, penduduk setempat mendinginkan diri dengan memercikkan pelampung tiup, atau pasang snorkel untuk mencari makhluk yang sama menakjubkannya dengan satwa liar darat. Dalam dayung pendek, penyu hijau Pasifik terlihat sedang merumput di alga, dan trio pari elang meluncur dalam formasi sempurna.

Kehidupan laut Galápagos masih mengejutkan Baño, 20 tahun menjadi waktunya sebagai pemandu taman. 'Baru-baru ini saya didekati oleh pari manta, ' dia berkata. 'Dia memiliki beberapa jaring ikan yang tersangkut di tanduknya. Dia mengizinkan saya untuk mengangkatnya, sebelum menghilang ke dalam.'