Anda lihat, buruk itu keren. Prajurit-prajurit menakutkan yang diselimuti warna kuning api neraka dan Hades merah menginjak-injak dan menyombongkan diri dengan menabuh genderang dan peluit yang memekakkan telinga. Mereka memakai warna Stygian dan janggut hitam, dan menggoyangkan tombak dan pedang dengan brio yang menonjol ke dagu.
Ada Feiticeiro, sang Penyihir. Ada Rei Diablo, Rei Burlante dan Rei Tempeste – Raja Iblis, Raja Penipu dan Raja Badai. Gigante, Raksasa, menutupi semuanya.
Tentara Tuhan adalah sekelompok hangat dibandingkan, berpakaian putih dan biru pucat, lamban dan tenang. Tidak heran orang banyak bersorak di sisi lain:hari ini, Iblis memiliki musik yang bagus.
Namun, satu hal yang pasti:'kebaikan' akan menang – selalu terjadi di Auto de Floripes, teater jalanan tahunan Príncipe antara Moor yang berapi-api dan orang Kristen yang keren di mana saya terjebak – dan, seperti kebanyakan orang di sekitar saya, Saya menyesali hal yang tak terhindarkan.
Namun kemudian, hal-hal sering menjadi sedikit campur aduk pada pasangan yang lebih mungil di negara terkecil kedua di Afrika, São Tomé dan Príncipe.
Prajurit Moro (Paul Bloomfield)
Mengatakan bahwa bekas jajahan Portugis ini keluar dari jalur wisata akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Kurang dari 30.000 pengunjung setiap tahun datang ke São Tomé, menyentuh garis khatulistiwa di Teluk Guinea; hanya sebagian kecil dari mereka yang menambahkan hop 150km ke timur laut ke Príncipe. Mengapa? Yah, akomodasi dan transportasi antar pulau terbatas, tetapi sebagian besar, saya duga, sedikit pelancong yang berkunjung karena hanya sedikit pelancong yang berkunjung.
Tentu, hal-hal tidak selalu berjalan seperti yang Anda inginkan – dan bukan hanya hasil Auto de Floripes. Kemiskinan tersebar luas, layanan wisata tidak merata, dan level-level (slooooow) kecepatan kadang-kadang membuat frustrasi. Namun dengan hutan zamrud, tebing vulkanik dan perairan pirus, makanan laut yang lezat, senyum hangat, sejarah yang menarik (jika tidak terganggu) dan keanekaragaman hayati yang kaya – kepulauan ini dijuluki 'Galápagos Afrika' – Príncipe membanggakan CV perjalanan kelas-A . Saya memberanikan diri ke sini untuk memeriksa kredensial budaya dan alamnya, mengatur waktu kunjungan saya pada pertengahan Agustus ketika ibu kota pulau itu, Santo António, menggelar peragaan ulang pertempuran abad pertengahan yang epik ini.
Perahu nelayan di Agua Ize, Sao Tome (Paul Bloomfield)
Berhenti di São Tomé dalam perjalanan, saya mengambil kesempatan untuk menjelajahi warisan alam dan budaya pulau yang lebih besar dengan pemandu lokal Jeremiah, yang memberikan sejarah pot saat kami berjalan di sepanjang jalan pantai timur. “Menurut tradisi, para pelaut Portugis mendarat di sini pada 21 Desember 1470, pada saat itu pesta St Thomas – maka nama pulau itu – mencapai Príncipe pada bulan berikutnya,” dia memulai. “Orang-orang yang diperbudak dari daratan Afrika dikirim untuk bekerja di perkebunan tebu; kopi dan kemudian kakao diperkenalkan beberapa abad kemudian.” Setelah perbudakan dihapuskan pada tahun 1869, pemilik perkebunan merekrut pekerja kontrak (serviçais) – pada dasarnya semua budak kecuali nama – dari Angola, Mozambik dan, khususnya, Tanjung Verde; banyak yang terdampar di sini setelah tiket pulang yang dijanjikan gagal terwujud. Komunitas mereka berbaris di rute kami ke pedesaan selatan.
Pengeringan kakao di jalan (Paul Bloomfield)
Minibus kuning mendengung melewati kami saat kami berkendara di bawah pohon api yang menyala-nyala, menghindari gadis-gadis muda yang membawa botol-botol tuak dan anak-anak lelaki yang mengendarai skuter kayu buatan sendiri. Layang-layang hitam meluncur di atas garis pantai, mencari ikan dan tikus, sementara babi-babi berkeliaran bebas di semak-semak pinggir jalan.
Tepat di seberang Sungai Abade, di mana para wanita menyebarkan kain tambal sulam kaleidoskopik untuk mengeringkan cucian di bebatuan, kami tiba di Roça gua Izé. Salah satu perkebunan kakao (roças) terbesar di pulau itu, membentang sekitar 2.600 km persegi, pada awal abad ke-20 dikerjakan oleh sekitar 2.500 servis yang diawasi oleh segelintir orang Eropa. Pada puncaknya, negara itu adalah pengekspor kakao terbesar di dunia, tetapi setelah kemerdekaan dari Portugis pada tahun 1975, industri tersebut layu. Mungkin 1.000 keturunan pekerja itu masih tinggal di reruntuhan bangunan di gua Izé.
Rumah sakit perkebunan yang runtuh, pernah menjadi yang terbaik di Afrika Barat (Paul Bloomfield)
Perkebunan ini jauh dari visi glamor Deep South bergaya Scarlett O'Hara, meskipun ini adalah komunitas yang semarak dengan toko-toko sudut, bar, sekolah, dan gereja. Kami berjalan di sepanjang jalan batu yang rusak melewati rel kereta api sisa – sisa-sisa jaringan 50 km – untuk parkir di bawah pohon sukun di luar sebuah bangunan yang memancarkan suasana sedih kemegahan yang terkikis:rumah sakit perkebunan, yang pernah menjadi salah satu yang terbaik di Afrika Barat.
Dari sana kami menjelajahi distrik perumahan, di antara anak-anak yang cekikikan, ayam yang mencakar debu, dan anjing yang tertidur. Rumah-rumah yang lelah dan terkelupas cat berdiri dalam barisan yang padat seperti saling membelakangi di kota penggilingan utara, meskipun ada yang mengepul dalam panas 27°C, dengan biji kakao dan ikan yang dikeringkan di atas jalan berbatu.
Melanjutkan ke pantai di bawah, kami berjalan-jalan di antara kano galian dongo yang diangkut di atas pasir setelah misi memancing sebelum fajar oleh Angolares, keturunan – menurut legenda – budak Angola yang lolos dari kapal karam abad ke-16 dan mendirikan quilombos (Pemukiman merah marun) di hutan selatan.
Pico Cão Grande adalah yang paling menonjol dari puncak gunung berapi di pulau (Paul Bloomfield
Melanjutkan ke selatan, jalan semakin berkelok-kelok, pepohonan semakin lebat, pegunungan semakin rindang saat kami melintasi hutan hujan Taman Nasional Obô. Sebuah singkapan phallic yang luas menjulang dari kabut yang dikenal secara lokal sebagai leite de voador (susu ikan terbang); menara phonolitik Pico Cão Grande setinggi 386m, yang paling menonjol dari puncak gunung berapi yang mengikis langit di selatan kedua pulau.
Lalat Tsetse mengebom saya tanpa ampun saat saya menatap dengan takjub – baik pada lanskap purba maupun ketangguhan para pekerja yang dipaksa untuk meretas perkebunan dari hutan yang menyesakkan ini.
Sentimen itu muncul kembali malam itu saat saya menikmati trio semur tradisional Santomean: molho do fôgo (ikan pedas), herby calalú dan feijoada (sup kacang). Di seberang restoran, seorang gitaris septuagenarian yang necis memetik melodi yang jelas dari Sodade (Kerinduan), dipopulerkan oleh ratu morna Tanjung Verde Cesária vora.
“Kem mostra bo es kaminj long, es kaminj pa São Tomé? ” dia bersenandung sedih:“Siapa yang menunjukkan kepadamu jalan yang jauh ini, jalan menuju São Tomé ini?”
Reruntuhan Riberia Ize (Paul Bloomfield)
Selama tujuh dekade pertama abad ke-20, mungkin 80.000 orang Tanjung Verde dipaksa menyeberang ke pulau-pulau ini; hari ini, keturunan mereka terdiri dari sekitar setengah dari 8.000 penduduk Príncipe, yang saya tuju keesokan harinya dengan hop udara 35 menit dari São Tomé.
Penerbangan itu mendebarkan; pendaratannya menegangkan:Saya khawatir sayap pesawat penyangga kecil itu akan memotong kanopi yang menutupi lereng bukit kasar Príncipe seperti selimut brokoli. Hutannya sangat lebat, bahkan dibandingkan dengan São Tomé yang rimbun dan di antara mereka, pulau-pulau tersebut menampung lebih dari 25 spesies burung endemik – lebih banyak dari Galápagos, di seperdelapan luas daratan – ditambah mungkin 150 tanaman endemik. Liar ada di mana-mana; tidak terkendali, alam mengalahkan segalanya.
Poin ini diperkuat selama perjalanan pantai ke Ribeira Izé, sebuah perkebunan terbengkalai yang didirikan pada awal abad ke-19 oleh Maria Correia yang berkemauan keras, seorang wanita kelahiran Príncipe yang bertekad untuk menentang konvensi gender dengan memerintah wilayahnya sendiri. Reruntuhan batu yang menguning dari gerejanya yang dulunya mengesankan dicengkeram dalam pelukan hijau oleh sulur liana dan oká ( yang berakar kuat) pohon kapas sutra), seperti kuil Angkor yang tercekik akar.
Seorang wanita menjahit di Casa Morabeza, sebuah inisiatif komunitas yang dijalankan oleh LSM Príncipe Trust (Paul Bloomfield)
Lapar untuk lebih menyelami alam, hari berikutnya saya berangkat ke puncak Pico Papagaio – pada 680m, sedikit lebih tinggi dari Cão Grande, meskipun untungnya tidak terlalu pusing. Sementara saya menunggu pemandu lokal saya, saya berbelok di sekitar Santo António, yang diproklamirkan sebagai 'ibu kota terkecil di dunia'. Kota Vatikan mungkin berdalih tentang hal itu, tetapi itu pasti kecil. Dalam lima menit saya telah berjalan di sekitar setengah lusin jalan.
Di Casa Morabeza, sebuah inisiatif komunitas yang didukung oleh LSM Príncipe Trust yang berfokus pada sosial dan konservasi, saya mengobrol dengan penduduk setempat saat mereka berjongkok di atas mesin jahit yang terhormat, membuat tas dan pakaian yang menarik dari plastik dan tekstil bekas. Di pasar, saya melihat-lihat kios-kios yang dipenuhi dengan sayuran yang tidak asing lagi –pegunungan labu bulat dan akar bersama wortel dan kacang-kacangan – ditambah saus pedas buatan sendiri dan varietas pisang yang menggugah selera.
Taman Nasional Obô ditandai dengan tanda pedesaan yang menawan (Paul Bloomfield)
Mengemudi ke selatan dengan pemandu lingkungan Brankinho, aspal segera berubah menjadi tanah saat trek berkelok-kelok ke perbukitan melewati gubuk kayu dan traktor berkarat yang kusut. Pintu masuk ke Taman Nasional Obô bagian Príncipe ditandai dengan tanda pedesaan menawan yang dihiasi dengan kura-kura, pengingat penghuni laut karismatik di pulau itu.
Dari bulan September hingga April, empat spesies penyu bersarang di pantainya, dan saya telah menyaksikan paus bungkuk, yang melintas dari bulan Agustus hingga Oktober, menerobos dan lobtail di lepas pantai.
Terperosok ke dalam kegelapan zamrud, perjalanan kami dimulai dengan cukup lembut, diiringi suara getar dan jeritan. Kilatan bulu merah menunjukkan gerombolan burung beo abu-abu – lambang pulau yang ada di mana-mana – sementara ciri khas 'pip-pip-pip' di atas menandakan kingfisher Príncipe endemik yang mempesona.
Mengacungkan panga berkaratnya, Brankinho memamerkan karunia taman:izaquente berbulu, sukun Afrika; lada merah dan hijau dan tanaman cabai, diperkenalkan oleh penjajah, dan yuca, sumber sabun darurat.
Pendakian Pico Papagaio (Paul Bloomfield)
Pendakian sebenarnya dimulai di rumah perkebunan Quintal do Pico yang terbengkalai, tamannya yang ditumbuhi tanaman yang menghasilkan ketumbar liar dan micocô seperti thyme.
Sambil menggenggam akar-akar pohon, kami menaiki jalan setapak yang curam dan licin di antara oká besar dan pohon pakis, di atas bebatuan yang dilumuri lumut dan batang kayu yang membusuk menumbuhkan jamur dalam bentuk dan warna yang aneh:bola-bola merah darah, kancing kuning telur, brak kertas berkerut. Setelah tiga jam, kami muncul ke puncak untuk dihadiahi pemandangan melintasi pulau dan turun ke Santo António, yang dikelilingi oleh pepohonan.
Turunnya, jika ada, lebih sulit, dan saya segera kehabisan air. Brankinho menghilang ke pepohonan, kembali dengan senyum puas, sebatang dahan, dan nangka yang diburu. “Pau agua,” katanya, memegang dahan di atas mulutku yang menganga:“Air pohon” – sejuk nikmat, dengan sedikit rasa mentimun. Saya mengangkat nangka bulat untuk menguji beratnya – dan menghabiskan 20 menit memetik getah kental dari jari saya.
Saya perlu membersihkan jari-jari itu untuk makan siang di 'restoran' Sheira – benar-benar gubuk yang nyaman – di Roça Sundy di utara. Seperti gua Izé, perkebunan Sundy yang dulu megah menampung komunitas keturunan serviçais; di sini, meskipun, banyak yang bekerja di hotel yang baru dibuka yang bertempat di dua rumah kolonial yang direnovasi dengan indah, tempat saya menghabiskan malam terakhir saya.
Sheira, menyendok potongan pisang dari minyak yang menggelegak di atas kompor alfresco-nya, menyambut saya dengan seringai menular; dia 50, tapi terlihat setengahnya (“Rahasia saya? Menari, tersenyum, bermain sepak bola, tetap awet muda!”) Saya menikmati guisado do peixe pedas dan pekatnya (rebusan ikan), lalu ikan bakar dengan salad, pisang goreng, dan nasi – hidangan klasik khas pulau yang sederhana namun lezat – saat kami mengobrol dengan cucunya Benax.
Sheira adalah corong komunitas dalam negosiasi Terra Prometida (Tanah yang Dijanjikan), sebuah koloni baru yang sedang dibangun untuk 130-an keluarga, menyediakan perumahan modern untuk menggantikan tempat perkebunan yang sempit.
“Di sini kami hanya memiliki satu kamar dengan dua tempat tidur untuk tiga orang,” dia mengamati, menunjukkan rumahnya kepada saya. “Rumah baru kami akan memiliki dapur, kamar mandi, kamar terpisah; kami akan memiliki taman kanak-kanak, sekolah, gereja, pasar.”
Sheira (Paul Bloomfield)
Namun sementara masyarakat bersiap untuk pergi, cara lama dihidupkan kembali di Sundy, bukan hanya rumah-rumah kolonial yang elegan. Kakao, diperkenalkan di sini pada tahun 1822, sekali lagi diubah menjadi cokelat, meskipun dalam skala pengrajin, menyediakan lapangan kerja bagi penduduk perkebunan.
Warisan manusia seperti itu sama berharganya dengan harta alam, tercermin dalam penunjukan pulau itu sebagai Cagar Biosfer PBB. Beberapa aspek terancam:Lung'iye, dialek Principe, dituturkan hanya oleh segelintir penduduk pulau. Lainnya berkembang pesat – tidak terkecuali Auto de Floripes, campuran legenda pseudo-Kristen dan cerita rakyat lokal yang menarik hampir seluruh pulau ke Santo António setiap Agustus.
The Christianos (Paul Bloomfield)
Secara dangkal itu adalah permainan moralitas abad pertengahan, berdasarkan chanson de geste (puisi epik Prancis), yang diperkenalkan ke pulau itu oleh orang Portugis. Singkatnya, pasukan Imperador Carlos Magno (Kaisar Charlemagne) menghadapi Saracen Almirante Balão (Raja Balan), yang telah mencuri relik suci Kristen.
Putri pemimpin Moor, Floripes, jatuh cinta dengan seorang ksatria Kristen, Guy of Burgundy; serangkaian pertempuran vokal dan pertempuran gaya antara Cristiano (Kristen) dan Moro (Moor) terjadi di lokasi di seluruh kota sebelum, tak terhindarkan, kemenangan sebelumnya.
“Ini adalah kisah tentang hasrat dan pengkhianatan, kebaikan versus kejahatan,” jelas antropolog Rita Alves, yang saya temui pada saat yang tidak terduga di tengah bentrokan. “Skripnya tidak banyak berubah dalam dua abad.”
The Floripes (Paul Bloomfield)
The Gigantes (Paul Bloomfield)
Bobos (Paul Bloomfield)
Namun, hari ini, ini adalah tontonan sensorik sepanjang hari, lebih karnaval daripada pertunjukan, dengan aksen halus yang mencerminkan sikap ambivalen terhadap mantan penguasa kolonial.
Pada saat saya tiba di pertengahan pagi, aksi telah memanas selama beberapa jam. Saya menggunakan deskripsi itu dengan hati-hati:para aktor, yang mengenakan kostum berlapis-lapis, dasi, janggut palsu, dan topi sejak fajar, pasti kepanasan.
Tetap saja, orang-orang Moor yang berapi-api berbaris melalui kota dengan ketukan drum dan peluit yang menusuk telinga, nama-nama karakter yang dicat pada perisai – subtitle yang berguna untuk penonton – mengumpulkan rombongan yang riuh. Sementara itu, orang-orang Kristen berbaju biru-putih, yang lebih khusyuk tetapi tidak kalah lantangnya, dengan lantang mencela pengkhianatan orang-orang Saracen.
Pertempuran terjadi (Paul Bloomfield)
Menjelang sore hari, anak-anak disibukkan dengan kegembiraan – dan gula:penjual menyebut-nyebut permen, popcorn, gurita, siput laut, dan kepiting. Sekelompok bobos (pelawak) yang membawa tongkat dan setan menggiring penonton keluar dari garis api. Perisai merah bertabrakan dengan pedang biru, pedang berdentang. Tentara jatuh, bangkit dan jatuh lagi, sementara Floripes melihat dari 'kastilnya' dan aksi hiruk pikuk mencapai klimaks dalam serangkaian crescendo yang memekakkan telinga.
The Floripes dengan tanduknya (Paul Bloomfield)
Saat senja aku mundur. Saya akan merindukan saat-saat terakhir kemarahan dan retorika, tetapi tentu saja saya tahu orang-orang Kristen akan menang. Meskipun pertunjukannya telah berkembang, naskahnya tetap dipertahankan – sama seperti Príncipe.
Warisannya yang berharga – satwa liar langka, perkebunan bersejarah, dan budaya unik dilindungi oleh isolasi dan niat, untuk ditemukan hanya oleh segelintir orang yang berani mengunjungi permata yang menawan dan penuh rasa ingin tahu ini.
Penulis melakukan perjalanan dengan Tur Pelangi (020 7666 1260) dalam perjalanan yang disesuaikan.
Rencana perjalanan delapan malam, termasuk dua malam di Omali Lodge di São Tomé, tiga malam di Roça Sundy dan tiga malam di Sundy Praia di Príncipe; sarapan dan makan malam; penerbangan; biaya transfer dan beberapa aktivitas mulai dari £3.550 per orang, berdasarkan dua orang yang berbagi.
Hotel maven Christina Ohly mengisi kami di London suite cocok untuk ratu. LONDON – Apakah Anda bepergian dengan pagar betis besar atau hanya ingin hidup seperti penguasa, buku salah satu dari luas ini, suite dengan fasilitas lengkap di hotel-hotel top London untuk masa inap yang tak terlupakan. Bawalah buku cek Anda — atau sebaiknya milik orang lain. Dan perhatikan bahwa meskipun kami mencantumkan harga, tarif hotel selalu berfluktuasi. Meskipun Anda tahu apa yang mereka katakan:Jika Anda har
Di bawah Gunung Geryon di Dataran Tinggi Tengah Tasmania terdapat kolam – Pool of Memory. Dikatakan bahwa ia mengingat semua yang ada dalam refleksinya, selama ribuan tahun yang telah mengikis massif. Pola kabur dari Bima Sakti yang berputar di atas. Kebangkitan dan kejatuhan kerajaan hewan. Singkat, terkini, dan upaya manusia yang tidak relevan di sisinya. Meskipun air bergolak dan diganti, kolam tidak pernah lupa. Tetapi kehidupan manusia yang terbaik tidak dikutuk dengan ingatan yang tidak
Teralihkan:Terima kasih telah mengobrol dengan kami Steve. Jadi, mulai dari awal, apakah Anda memiliki masa kecil yang penuh petualangan? Steve: Sangat banyak sehingga, Ya. Ayah dan ibu saya adalah orang-orang yang sangat suka bertualang. Keduanya bekerja untuk maskapai penerbangan. Mereka membawa kami ke seluruh dunia ke India, Afrika, Srilanka, dan Amerika Selatan. Mereka masih sangat, orang yang sangat suka berpetualang, sekarangpun. Mereka membesarkan kami di sebuah gudang kecil yang dik
