Jalan-jalan Singkat di Afganistan Lainnya

Terjepit di antara raksasa Hindukush dan Pegunungan Pamir terletak salah satu taman bermain petualangan paling terpencil di dunia. Ini adalah Koridor Wakhan, sebidang tanah berbentuk panhandle di ujung timur laut Afghanistan. Akses aman ke area ini dari Tajikistan menarik segelintir petualang setiap tahun untuk menjelajahi medan kasar ini, wilayah pegunungan perawan.

Lebih dari 40 derajat celsius di Dushanbe, ibu kota Tajikistan, dan awal dari perjalanan yang sangat panjang ke lembah tempat Hindukush dan Pamir bertemu:Koridor Wakhan. Selama 20 jam ke depan kita akan terjebak dalam SUV yang penuh sesak, dalam perjalanan ke kota perbatasan Ishkashim. Rute spektakuler menebusnya. Jalan yang menggetarkan tulang, bagian dari 'Pamir Highway' yang terkenal, mengikuti Sungai Panj melalui ngarai yang dalam dan tepi sungai yang hijau subur. Di seberang sungai adalah Afghanistan.

Koridor Wakhan adalah jalur tanah sepanjang 400 km di timur laut Afghanistan, dibuat selama era "Permainan Hebat". Pada akhir abad ke-19, ketika perbatasan Kerajaan Inggris dan Rusia datang terlalu dekat untuk kenyamanan, kedua belah pihak menyepakati zona penyangga, dijaga oleh dua barisan pegunungan yang tangguh. Kekebalan yang sama terhadap peperangan masih berlaku:Wakhan hampir tidak tersentuh oleh perang yang telah menghancurkan negara itu selama beberapa dekade.

Bertentangan dengan harapan kami, kami mendapat sambutan hangat di penyeberangan perbatasan Afghanistan. Para pejabat bahkan menawarkan untuk memanggil kami taksi! Namun demikian, memasuki Afghanistan terasa aneh, tidak benar. Kata-kata mengecilkan hati dari orang yang kita cintai di rumah bergema di benak kita. Apakah perjalanan ini salah? Di Ishkashim Afghanistan, kita perlu mengatasi rintangan birokrasi. Empat izin diperlukan untuk mencapai Little Pamir Plateau, 300 km ke arah timur. Izin ditulis tangan; prosedurnya memakan waktu satu pagi penuh. Setelah minum secangkir teh tanpa henti, kami menerima izin perjalanan kami.

Toyota Landcruiser kami bekerja melalui jalan yang lebar, Lembah Wakhan berdebu yang sepertinya tidak ada habisnya. Hujan muson telah melanda sebagian besar Pakistan Utara baru-baru ini, dan Hindukush masih menguras curah hujan dalam jumlah besar. Tidak ada jembatan untuk menyeberangi sungai samping yang mengamuk. Sopir kami mengklaim bahwa ini adalah bisnis seperti biasa, dan mungkin itu. Dia menemukan tempat yang dia klasifikasikan dangkal (kami tidak begitu yakin) dan menginjak pedal gas. Air sedingin es naik ke atas pintu, tetapi dengan sedikit tergelincir dan meluncur, kami berhasil menyeberang ke sisi lain.

Tepat sebelum kegelapan menjadi jelas, kendaraan kami telah mencapai akhir perjalanannya. Jalannya hilang, tersapu oleh gemuruh air Sungai Wakhan. Kami harus melakukan perjalanan sejauh 90 km yang tersisa ke jalan setapak di Sarhad-e-Broghil. Saatnya panen di Koridor Wakhan. Ada banyak aktivitas di dalam dan sekitar desa dan kami mulai merasa senang dengan kemalangan kami. Kecepatan perjalanan kami yang lambat memungkinkan kami mendapatkan wawasan langka tentang kehidupan sehari-hari di bagian Afghanistan yang terlupakan ini. Dalam bayangan 6, Baba Tangi berbentuk piramida setinggi 515m terletak di Kurut, sebuah dusun di mana kita mungkin atau mungkin tidak bertemu pemandu trekking kita Otembik. Jauh dari Internet broadband dan jaringan seluler, inilah satu-satunya cara untuk mengamankan layanannya. Pria keledai kami meneriakkan namanya di atas paru-parunya kepada penduduk desa di seberang sungai. Mereka tampaknya memahami niat kita, dan bergegas ke desa. Kami tidak bisa mempercayai mata kami ketika, hanya beberapa saat kemudian, kami melihat seorang pria dengan daypack hitam kecil berlari menuju jembatan berikutnya. Setengah jam kemudian kami bertemu di jembatan dan mengatakan kepadanya bahwa kami ingin dia ikut dalam perjalanan kami selama dua minggu ke depan. Apakah dia siap untuk ekspedisi di dataran tinggi Koridor Wakhan dalam waktu sesingkat ini? Apa yang dia kemas ke dalam daypack yang sangat kecil itu? Dia mengangguk, menolak pertanyaan kita tentang kesiapannya, dan bergabunglah dalam perjalanan kami ke Little Pamir tanpa menoleh ke belakang ke desanya.

Kami membutuhkan tiga hari untuk mencapai Sarhad-e-Broghil (3, 265m di atas permukaan laut). Rasanya seperti Shangri-La. Ladang penuh warna dengan rapeseed dan barley, dibatasi oleh pohon-pohon poplar tinggi, mengelilingi desa. Para wanita berjubah merah yang mengerjakan tanah dan puncak gletser yang mencapai lebih dari 6, 000m membuat gambar ini memanjakan mata. Namun, kenyataan di musim dingin tidak bisa jauh dari surga. Suhu turun hingga minus 30 derajat Celcius dan tingkat salju yang tinggi menghalangi satu-satunya jalan keluar. Musim dingin datang selama bulan Oktober dan akan tetap ada sampai bulan April. Ini adalah perlombaan melawan waktu untuk mempersiapkan desa selama tujuh bulan isolasi penuh dari seluruh negeri. Hidup di sini keras.

Pegunungan yang memberi isyarat ke timur tampaknya tidak bisa ditembus. Kami tidak dapat melihat jejak atau lintasan yang jelas, tapi Otembik memastikan kita ada jalan. Yak kami tidak terlihat sangat terkesan dengan 50kg yang baru saja kami ikat di punggungnya. Tapi sepupu berbulu dari Sapi Dataran Tinggi ini adalah hewan paket yang sempurna untuk ekspedisi ketinggian tinggi. Hal ini dapat membawa 100kg + beban hingga 5, 500m. Selain itu, yak hanyalah teman perjalanan yang sangat keren dan fotogenik! Saat matahari terbit, karavan mini kami berangkat ke dataran liar dan berangin di Dataran Tinggi Pamir Kecil.

Medannya lebih mudah dari yang diharapkan. Jalur yang dilalui dengan baik ini telah digunakan sebagai jalur perdagangan selama berabad-abad. Faktanya, ini adalah rute yang sama persis yang digunakan Marco Polo dalam perjalanannya ke Cina pada abad ke-13. Kami mendirikan kemah kami di tempat-tempat spektakuler yang ditandai sebagai desa di peta tetapi kenyataannya tidak lebih dari reruntuhan. Setelah berhari-hari mengarungi sungai-sungai sedingin es dan dan Bad-e Wakhan yang melolong (angin 120 hari), kami mencapai dataran tinggi yang tandus dan kosong.

Kami menyerahkan izin tulisan tangan kami kepada kepala desa di pemukiman yurt di Khachigosh, pintu gerbang ke Pamir Kecil. Ini adalah misteri mengapa mereka menyebutnya "Sedikit"; ketinggian lebih dari 4, 000m, di sisi utara adalah gulungan, pegunungan Pamir berwarna-warni yang menandai perbatasan dengan Tajikistan. Ujung selatan didominasi oleh bergerigi, puncak tajam Hindukush. Dan di ujung dataran tinggi yang luas, lima hari berjalan ke timur, menjulang pegunungan raksasa di Provinsi Xinjiang di Cina.

Sebuah kelompok etnis sekitar 2000 pengembara Kirgistan berkeliaran di tempat yang mereka sebut Bam-I-Dunya, atau Atap Dunia. Hidup ini sangat kasar. Satu-satunya bahan bakar yang tersedia untuk memanaskan yurt di musim dingin yang brutal adalah kotoran yak kering. Karena kurangnya akses ke fasilitas medis dan malnutrisi endemik, Koridor Wakhan memiliki salah satu tingkat kematian ibu tertinggi di dunia (160 dari setiap 1000 bayi tidak selamat saat lahir). Pada tahun 1978 mayoritas penduduk Kirgistan melarikan diri ke Turki Timur, secara lokal dikenal sebagai "Keluaran Terakhir". Tujuan kami adalah untuk mencapai jantung Little Pamir, Danau Chaqmaqtin yang tembus pandang. Kami membajak melalui lapisan lumpur yang tebal, disebabkan oleh salju yang mencair dari malam sebelumnya. Kami melewati kuno, karavanserai runtuh yang berfungsi sebagai penginapan selama berabad-abad. Setelah pendakian singkat, kami tiba di danau yang ikonik. Banyak pemukiman yurt tersebar di sekitar Chaqmaqtin. Dari sini, orang Kirgistan mencari padang rumput untuk kawanan besar yak dan domba berekor gemuk, sumber pendapatan utama mereka. Kami pindah ke pegunungan Big Pamir. Setelah skala 4, Pass 600m kita diajak ke desa kelahiran yak man kita, Safdar. Desa rumah lumpur, disebut Pancuran, terpaku pada curam, lereng berbatu tinggi di atas sungai. Sambutannya hangat dan kami disuguhi teh mentega yak dan roti. Serigala melolong di kejauhan, dan salah satu anjing penjaga desa sembuh dari gigitan serigala. Hari ini Idul Fitri, akhir Ramadhan. Tidak seperti di Afghanistan lainnya, tidak ada tanda-tanda perayaan; pada ketinggian ini prioritas lain berlaku.

Hari-hari berikutnya akan menjadi kerja keras. Pertama kita harus menyeberangi snowbound 4, Pass Uween-e-Sar setinggi 887m. Segera setelah itu kita akan menaiki Kotel-e-Qarabel Pass yang, jam 4, 820m, masih lebih tinggi dari puncak manapun di Pegunungan Alpen. Sungguh luar biasa melihat para gembala lokal benar-benar hidup di lingkungan ekstrem ini dengan hanya sedikit terpal dan pakaian yang mereka kenakan. Kami menuju kamp tertinggi dari perjalanan, dataran tinggi dengan danau gunung biru di 4, 600m. Peta militer Rusia tahun 1980-an kami tidak menunjukkan jejak apa pun yang mengarah ke sana. Baik Otembik maupun Safdar belum pernah sampai ke wilayah ini. Namun, empat jam kemudian kami mendirikan tenda di salah satu pemandangan gunung paling spektakuler yang pernah saya saksikan.

Berlama-lama tinggal di ketinggian membuat kita lelah. Malam sangat dingin dan kami benar-benar kehilangan nafsu makan. Saatnya kembali ke Sarhad-e-Broghil, di mana sumber air panas beruap menanti kita. Kami berharap jalan terbuka lagi sehingga kami dapat melintasi perbatasan kembali ke Tajikistan. Insya Allah.