Jiwa Manas

Aku meringkuk di belakang sepedaku, berharap itu akan melindungi saya dari sekawanan domba yang kebingungan meluncur dari lereng gunung yang curam di atas. Suara mendesing. Berdebar. Di atas trek dan kepalaku mereka melompat, meluncur ke arah sungai di bawah. Pikiran saya melintas ke depan ke rumah - dan kemungkinan yang berbeda dari suami saya menjawab pintu ke polisi. "Dengan berat hati kami memberi tahu Anda bahwa istri Anda telah dibunuh oleh sekawanan domba yang ketakutan."

domba perampok adalah, Namun, sedikit kekhawatiran kita. Kelompok kami memiliki masalah yang jauh lebih serius:kami tersesat untuk ketiga kalinya hari ini, dan perlu pergi ke lembah berikutnya untuk bertemu dengan penunggang kuda pendukung kami, yang memiliki semua perlengkapan berkemah kami, makanan dan peralatan. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, senja semakin dekat.

Ini adalah tantangan terbaru dalam ekspedisi sepeda gunung perintis selama sepuluh hari melintasi pegunungan Talas di Kirgistan. Jika kelompok kami yang terdiri dari tujuh orang berhasil menyelesaikannya, kita akan melakukan perjalanan sejauh 140 mil di sepanjang jalur pengembara kuno, mendaki ke ketinggian lebih dari 4000m, lebih dari sepuluh melewati gunung.

Saat kami mencoba memutuskan arah mana yang harus kami tuju, tiga pengembara muncul di lereng bukit. Ketika kami menjelaskan situasi kami kepada mereka, mereka memperingatkan kita bahwa kita akan menemui jalan buntu. Salah satu perantau, Anarbek, memberitahu kami:'Anda harus kembali ke atas celah. Tidak ada jalan lewat sini.’ Bingung, patrick, pemimpin ekspedisi kami, menunjuk ke jejak di peta yang telah kami ikuti. Anarbek berkata:'Lupakan peta. Jejak ini hanyut. Kembalilah bersama kami dan kami akan menunjukkan jalannya.’

Klan nomaden bergerak dalam kemegahan yang luar biasa, dengan kami mengikuti di belakang mereka, membawa sepeda kami di punggung kami. Di bagian atas celah, Anarbek melompat dari kudanya dan menunjuk ke sebuah lubang besar di bawah lututnya. 'Saya harus mengganti celana terbaik saya untuk tamu saya!' Dia dengan senang hati mengeluarkan sepasang celana kamuflase gaya militer dari tas pelananya, kemudian memberitahu kita bahwa anaknya, kojomkul, akan menunjukkan kepada kita sisa jalan. 'Tapi pertama-tama duduklah bersama kami, ' dia bersikeras. 'Anda membutuhkan daging - dan teh.' Secepat trik pesulap, selimut cerah diletakkan di tanah dan mangkuk baja besar penuh dengan potongan dingin, domba yang dimasak muncul.

Perjalanan kami ke permadani Anarbek dimulai di ibu kota Kirgistan, Biskek. Dari sana, kami menghabiskan dua hari mengemudi ke kisaran Talas. Dengan saya adalah pemimpin tim kami, patrick, seorang ekspatriat Australia yang tinggal di Kirgistan, fotografer Inggris Toby Maudsley, konsultan IT Kiwi Gareth Humphries, pemandu lokal, yang juga disebut Anarbek, dan dua penunggang kuda Kirgistan yang membawa perlengkapan berkemah dan makanan kami – Umar raksasa yang lembut dan sosok kebapakan, Kalmat.

Pintu masuk ke pegunungan, 60 mil dari kota Talas, ditandai dengan agung, gerbang lengkung dan patung raksasa legenda rakyat Manas, memelihara kudanya di bawah bendera nasional Kirgistan. Manas dianggap telah menyatukan 40 klan untuk menciptakan negara Kirgistan yang ada saat ini, dan dia masih menjadi pahlawan super spiritual di negara ini, tertanam dalam identitas nasionalnya.

Saat aspal menghilang, kami menabrak jalur ganda sampai kendaraan beroda empat kami hancur berkeping-keping. Kami mendirikan kemah di tepi Sungai Baikyr, di bawah umpan pertama kami, Chon Kyzyl Bel, delapan kilometer selatan Perbatasan Uzbekistan, dan Patrick meletakkan satu set skala besar, peta Rusia berusia puluhan tahun – satu-satunya yang tersedia di wilayah tersebut – untuk membahas rencana kami untuk terakhir kalinya. Tujuan kami adalah mengendarai sepeda kami sejauh 140 mil tenggara ke Danau Kara-Suu, perjalanan yang akan melihat kita mendaki total 10, 000m, menurunkan 11 lainnya, 000m, dan menggigil saat melintasi 30 penyeberangan sungai glasial. Saya menggunakan istilah 'berkendara' secara longgar karena medan yang sulit berarti kami harus mendorong atau membawa sepeda kami beberapa waktu. Penduduk setempat mengatakan rute kami "rumit" dan tidak seperti apa pun yang pernah mereka dengar.

Masalah dengan peta soviet lama adalah bahwa mereka tidak memiliki cukup detail untuk menghitung jarak yang akurat. Setiap hari kami akan berangkat tanpa mengetahui berapa lama hari itu, atau jenis medan apa yang terbentang di depan. Kami bermain catch-up sejak hari pertama. Beberapa jalan setapak yang ditandai tidak ada atau telah hanyut oleh tanah longsor. Pass yang tidak mungkin, jalur yang diblokir, sungai berbahaya tanpa titik penyeberangan yang diikuti. Satu hari, badai salju yang tiba-tiba memaksa kami menuruni gunung. Untuk menghindari hipotermia, kami menerima undangan dari dua penggembala mabuk untuk bergabung dengan mereka untuk minuman hangat di truk mereka. Di sana, kami memainkan permainan menunggu dengan cuaca dan terlibat dalam lingkaran sandiwara komunikasi dengan rekan-rekan kami yang semakin mabuk.

Pengalihan dirangkai, hari-hari kami semakin panjang dan tidur kami semakin pendek. Tetapi keluarga Talas memiliki kemampuan yang cerdik untuk membersihkan batu tulis yang lelah dengan rasa kagumnya setiap hari. Di setiap celah terbentang panorama alkitabiah yang diterangi cahaya supernatural yang akan membuat para pengintai lokasi menarik napas terakhir mereka. Nama tempat – “Eternal Ice Mountain” dan “Big Red Saddle pass” – adalah deskripsi yang tepat dari pemandangan spektakuler. Setiap pendakian dihargai dengan penurunan panjang ke dalam yang luas, lembah terbuka.

Sepanjang rute kami, kami bertukar tawa dengan dzighit yang lewat – koboi gunung. Begitu luar biasa keterampilan berkuda mereka sehingga mereka dapat memetik batu kecil dari tanah dengan kecepatan penuh. Seorang dzighit muda yang kami temui menampilkan pertunjukan untuk kami, kemudian segera melompat ke sepeda saya dan menarik wheelie yang sempurna.

Para pengembara yang menggembalakan ternak mereka melihat kami datang dari jarak bermil-mil dan mencegat kami dengan tawaran chai. Pengetahuan lokal mereka selalu membuat perjalanan impian kami kembali ke jalur yang benar, paling tidak ketika kita tersesat tanpa harapan, dengan senja yang mendekat dengan cepat.

Seperti yang dijanjikan, Putra Anarbek, kojomkul, membimbing kami ke jalan yang sulit dipahami yang kami cari sepanjang sore. Di dekatnya kami mendengar paduan suara berdebar. Kami semua berhenti untuk menyaksikan tontonan para pelakunya:siluet kuda liar yang berjingkrak dan membesarkan hingga bulan purnama. Saya meyakinkan diri sendiri bahwa itu adalah pesan dari Manas untuk memberi tahu kami bahwa keberuntungan kami akan segera berubah.

Konsep saya tentang waktu hilang dalam kelelahan. Beberapa jam kemudian, kami muncul di atas punggung bukit dan kegelapan tak terbatas menghadang kami. Jarak yang tak terukur, setitik harapan oranye bersinar. Kojomkul melontarkan senyum penuh pengertian. Kami melambaikan senter kami dengan cemas. Sebuah cahaya putih muncul. Suasana lega memenuhi suasana saat kami menyadari bahwa Umar dan Kalmat telah menunggu kami sepanjang hari di tempat yang telah disepakati. Lampu oranye dan putih perlahan menjauh; mereka datang untuk menemui kami.

Setelah dua jam bersepeda di sepanjang jalur berbatu yang tipis, Kalmat muncul di lereng gunung yang terbuka. Dia memiliki ekspresi seorang ayah yang lega menemukan bahwa anak-anaknya yang konyol yang tersesat bermain aman dan sehat. Dia meraih sepedaku, menyampirkannya di bahunya dan berjalan menuruni gunung.

Pada akhirnya, kami tersandung ke kamp, berdamai dengan Kalmat dan Umar dengan segelas cognac, mendirikan tenda kami dan menyeret diri kami dengan penuh syukur ke dalam.

Ada ungkapan umum Kirgistan:'Manastyn arbagy koldosun – saya berharap jiwa Manas melindungi Anda.' Di awal perjalanan ini, Saya bertanya-tanya apakah perlindungan seperti itu akan berlaku untuk beberapa orang asing yang sembrono dengan sepeda gunung. Aku tidur nyenyak, mengetahui hal itu.