Kami berada di tengah perjalanan sepuluh hari melewati Taman Nasional Auyuittuq di Pulau Baffin di Nunavut, Kanada. Lebih dari 60 mil hutan belantara Arktik terbentang di depan dan di belakang kami untuk mencapai komunitas terdekat Qikiqtarjuaq dan Pangnirtung. Ada ratusan mil gletser, pegunungan, dan bebatuan di utara dan selatan kita memisahkan kita dari segala bentuk peradaban manusia.
Tim beranggotakan lima orang yang saya pimpin terdiri dari pelancong Arktik berpengalaman dan amatir. Tanggung jawab memimpin sebuah tim melalui hutan belantara yang terpencil dan terlarang seperti itu bukanlah hal yang kecil. Rumah sakit terdekat berjarak ratusan mil, dan penyelamatan tercepat, dengan mesin salju atau helikopter, akan memakan waktu beberapa hari untuk mencapai kami. Beruang kutub, radang dingin, dehidrasi, petunjuk tak terduga di es, semuanya merupakan ancaman nyata bagi kelangsungan hidup di sini, di "tanah yang tidak pernah meleleh" yang disebut ini.
Perjalanan melalui tanah ini sangat berarti bagiku, baik secara pribadi maupun profesional, bahwa setiap risiko dengan cepat diistirahatkan. Ini sekaligus merupakan perjalanan perayaan dan tantangan pribadi melalui tanah yang telah saya kenal dan cintai dengan baik. Ini juga merupakan misi persekutuan, sedang belajar, dan komunitas, dengan tujuan mengumpulkan dan berbagi, dengan suara mereka sendiri, kisah orang-orang di wilayah Arktik yang kurang dikenal ini.
Saat saya meluncur dari kehangatan kantong tidur saya dan bersiap untuk menyalakan kompor kamp dan memasak sarapan, Saya memikirkan hal-hal yang saya dengar dari para tetua dan anggota masyarakat tentang tanah dan budaya yang berubah ini. Semuanya, mulai dari cerita yang merinci penempatan paksa orang-orang yang dulu nomaden ke pemukiman permanen dan sekolah gaya barat yang telah merusak budaya dan bahasa asli, kekhawatiran tentang perubahan musim, penutup es, dan hujan salju yang memengaruhi pola migrasi hewan, berburu subsisten, perjalanan yang aman, dan tingkat erosi pantai.
Saya telah menghabiskan lebih dari satu dekade bepergian melalui Arktik sirkumpolar. Ini adalah perjalanan ketiga saya di wilayah ini sendirian. Bepergian selalu dengan cara tradisional (anjing, main ski, atau sepatu salju) telah memberikan perspektif unik tentang tanah dan komunitas di sini. Ini juga memberi saya kesempatan untuk berbicara dengan penduduk setempat secara lebih terbuka tentang pengalaman mereka, pengamatan, tantangan, dan mimpi. Komunitas telah berkembang pesat di sini selama ribuan tahun tetapi telah diserbu selama abad yang lalu dengan meningkatnya ancaman dari dunia industri dan perlombaan untuk mendominasi sumber daya alam dan budaya. 
Tanah di sini tidak seperti di tempat lain. Kami memulai perjalanan kami di Qikiqtarjuaq, komunitas Inuit kecil yang terdiri dari sekitar 500 orang yang duduk di sebuah pulau kecil tak jauh dari Pulau Baffin, memeluk pantai Samudra Arktik. Dari Qikiqtarjuaq kami melakukan perjalanan ke Utara Pangnirtung Fiord ke Taman Nasional Auyuittuq. Ini adalah lanskap Arktik yang menakjubkan namun tak kenal ampun yang terdiri dari 85 persen batu dan es, didominasi oleh gletser, es laut kutub, beruang kutub, dan pegunungan granit.
Cuaca cerah dan perjalanan kami mulus melintasi es yang tertutup salju di awal. Kami menikmati suhu hangat untuk bulan April, dalam satu digit hingga remaja Fahrenheit, saat perjalanan kami dimulai, tetapi suhu itu terus turun dan disertai angin kencang dan angin dingin seiring perjalanan kami.
Perjalanan dari Qikiqtarjuaq ke tempat kami sekarang berkemah, beberapa mil di sebelah timur Gunung Battle, semuanya menanjak. Lapisan salju sangat dalam di tempat, membuat untuk perjalanan lambat di kali. Kami menarik pulks yang beratnya masing-masing antara 200 hingga 250 pon. Mereka tidak hanya sarat dengan peralatan berkemah kami, bahan bakar, dan makanan, tetapi juga dengan teknologi yang dibutuhkan untuk menangkap dan mengirimkan perjalanan kita secara online ke ribuan ruang kelas di seluruh dunia.
Hari ini kami sedang bersiap untuk menghadapi tantangan terbesar kami, ke sisi Gunung Battle untuk mencapai Danau Gletser. Kami memasak sarapan besar, jenuh dalam mentega. Roti bagel, havermut, dan sosis akan mengisi perjalanan kita hari ini, bersama Snickers, ramen, dan bar Pemmican untuk makan siang.
Setelah sarapan, kami membongkar tenda dan mengemasi barang-barang kami. Kami menuju ke Mount Battle melintasi salju yang dalam, menjadi angin sakal 30mph stabil. Meskipun dingin, kami perlahan-lahan melepaskan lapisan pakaian saat tubuh kami hangat dengan upaya perjalanan. Kami segera bertemu dengan rubah Arktik yang penasaran, yang sama terkejutnya melihat kita seperti kita melihatnya. Dia adalah makhluk hidup pertama yang kami temui sejak kami meninggalkan Qikiqtarjuaq empat hari sebelumnya. Rubah membuat lingkaran lebar di sekitar tim kami, dan kemudian mengikuti kami jalan pendek sebelum melanjutkan perjalanannya sendiri, keingintahuannya tentang manusia aneh ini sekarang terpuaskan.
Dekat dasar Gunung Pertempuran, kami menemukan runtuhan batu yang meluas dan tanjakan yang terus meningkat. Kami berhenti untuk menilai jejak di depan. Saya berkonsultasi dengan Chris, seorang guru sekolah menengah dan orang luar yang berpengalaman yang telah melakukan perjalanan melewati ini dengan saya pada perjalanan sebelumnya. Mengingat sulitnya medan di sini, kami ingin memastikan pendakian kami ke lereng gunung aman, dan bahwa kami tidak mengeluarkan upaya untuk mengikuti rute yang akan berakhir dengan menelusuri kembali langkah-langkah dan memulai lagi.
Setelah memeriksa peta kami dan menilai medan melalui sepasang teropong, kami memutuskan yang terbaik untuk mengirim pramuka tanpa pulks untuk memeriksa dua kemungkinan rute mendaki lereng gunung yang curam. Chris menuju ke timur, dan aku menuju ke selatan, sebagai sisa tim istirahat untuk makan siang dan terus mengawasi gigi. Chris dan saya kembali sekitar satu jam kemudian, puas bahwa awal dari rute selatan adalah yang terbaik untuk diikuti. 
Perjalanan mendaki Gunung Pertempuran adalah usaha tiga jam. Kami menghubungkan dua orang ke setiap pulk untuk meringankan beban mendaki lereng gunung yang curam dan menjaga semangat tetap tinggi. Artinya kita harus melakukan dua kali perjalanan naik turun gunung, tetapi penghematan dalam upaya sepadan dengan perjalanan ekstra.
Saat kami mendekati puncak gunung, kami memata-matai Danau Gletser sekitar setengah mil di sepanjang sisi yang jauh. Kami gembira. Kami berjalan ke danau, menari dalam perayaan, dan membuat perkemahan. Perkemahan kami dibingkai dari belakang oleh Gunung Asgard yang terkenal, yang mengawasi kami saat kami mendirikan tenda, mulai mencairkan air dari salju, dan keringkan peralatan kami.
Setiap malam di kamp membawa banyak tugas selain mencairkan salju, memasak makanan, dan alat pengering. Karena kami juga menjalankan program pembelajaran petualangan—berbagi perjalanan kami bersama dengan pelajaran tentang tanah dan komunitas di sini dengan sekolah di seluruh dunia—baterai surya, komputer, dan teknologi satelit juga dibawa ke tenda. Kami menyimpan teknologi dalam kantong Ziploc untuk mengumpulkan kelembapan dari kondensasi saat memanas. Setelah teknologinya hangat, kami mulai bekerja menulis laporan lapangan dan mengedit video dan foto untuk dibagikan secara online. Barang-barang ini kemudian diunggah ke lingkungan belajar online. Pekerjaan ekstra ini menciptakan tarian gila di tenda setiap malam di tempat yang sempit.
Kami mengantisipasi hari-hari terakhir perjalanan kami akan menjadi panjang dan sulit, dan bahwa mereka. Menyeberangi Gletser dan danau Summit memerlukan perjalanan sehari penuh dengan angin sakal yang terus-menerus yang membuat sulit untuk mengatur suhu tubuh seseorang. Kami memakai ski pedalaman dan melawan arus salju dan es yang keras. Delapan jam kemudian kami mencapai tujuan kami, awal dari Sungai Musang.
Sungai Musang membutuhkan pergantian gigi penuh. Saya meminta tim untuk beralih ke sepatu salju bersama dengan poros kaku untuk pulks (sebagai pengganti sistem tali yang telah kami gunakan). Dengan salju yang mencair di sisi selatan danau dan sungai yang sangat curam, sepatu salju dan poros kaku memberikan kontrol yang lebih baik dan mencegah pulks meluncur melewati kami dan menarik kami ke sungai bersama mereka. Kami bersorak dengan sukacita bepergian ke hilir karena ini adalah pertama kalinya mengalami penurunan serius selama perjalanan kami hingga saat ini.
Segera, salah satu struktur geologis paling terkenal di wilayah ini berdiri di depan kita:Gunung Thor, tebing vertikal paling curam dan tertinggi di dunia (dengan penurunan 1250m yang mengarah ke dalam pada 105 derajat). Kami berhenti untuk membuat makan siang di hadapan gunung besar, merekam video dan foto sambil menari agar tetap hangat. 
Meskipun hari ini membawa perjalanan yang agak lebih mudah daripada hari-hari sebelumnya, dehidrasi adalah faktornya saat kami melintasi bermil-mil serius menyusuri sungai sambil berjuang melawan dingin dan, tiba-tiba, beberapa perairan terbuka. Saya bergerak di depan tim, memukul es dengan tongkat ski saya memeriksa es tipis. Kami berhenti untuk menarik sepatu tahan air di atas mukluk kami, sebagai tindakan pencegahan jika kaki seseorang menembus es.
Pada saat kami siap untuk mendirikan kemah untuk malam ini, tidak ada salju yang dapat ditemukan. Kami menjelajahi lanskap untuk mencari tempat untuk mendirikan tenda yang juga memiliki akses ke air tawar, dari salju atau es. Untung, segera sebelum kami mencapai area jeram beku dengan batu-batu besar yang akan berbahaya untuk dilalui dalam kegelapan yang mendekat, Saya melihat lapisan es di sisi sungai yang seharusnya cukup untuk mendirikan kemah. Kami mengumpulkan batu untuk mengamankan penutup salju di tenda untuk perlindungan ekstra dalam angin kencang, dan mulai memotong es untuk mencairkan air.
Hari berikutnya menantang kami dengan berbagai macam medan yang tidak ditemukan di banyak wilayah di Kutub Utara, dari hamparan pasir yang luas hingga air terjun beku dan taman batu. Kami melintasi batu-batu besar, menari di atas lubang es, dan, dengan banyak usaha, tarik pulks kami melintasi pasir. Kami kadang-kadang merasa seperti sedang melakukan perjalanan melalui rintangan. Di bagian bawah satu bentangan yang sangat berbahaya, kami mencapai Windy Lake. Windy Lake sesuai dengan namanya. Suhunya sangat dingin, mencelupkan ke -55F dengan windchill. Kami bersyukur memiliki perlengkapan yang membuat kami tetap hangat saat kami bermain ski melawan angin. Di tengah campuran es, salju, dan lumpur, kami mencari lagi tempat yang cocok untuk berkemah.
Kami bermain ski ke tepi Fiord Pangnirtung, yang dilapisi dengan es yang naik turun, dan memutuskan untuk berkemah di sana. Meskipun fjord adalah campuran air asin dan air tawar, es tua yang telah didorong ke atas permukaan biasanya telah tercuci dari kandungan garamnya. Kami memotong bongkahan es yang diangkat dengan kapak… dicampur dengan banyak pasir. Tidak ada yang seperti beberapa "floaties" dan sedikit pasir di bagian bawah botol Nalgene Anda!
Setelah perkemahan disiapkan dan makan malam selesai, kami menikmati malam terakhir kami di atas es. Saat kita merenungkan perjalanan ini, kami berbagi momen favorit dan paling menantang kami dari ekspedisi. Saya sangat bangga dengan tim ini. Setiap orang telah mempertahankan sikap positif secara konsisten meskipun banyak tantangan yang kami hadapi. Tim telah berkomunikasi dengan baik dan saling menjaga – memantau segala sesuatu mulai dari semangat hingga tanda-tanda radang dingin atau dehidrasi. Dibutuhkan tim yang bekerja sama dengan baik untuk membuat ekspedisi sukses dan, sama pentingnya, seru.
Keesokan harinya, saat kami tiba di komunitas kecil Inuit Pangnirtung, kami menahan air mata. Ini pahit setelah berbulan-bulan persiapan dan berminggu-minggu perjalanan untuk mencapai tujuan akhir kami. Tapi aku tahu aku akan kembali secepat aku bisa, menjelajahi alam liar Pulau Baffin dan terus belajar baik dari tanah maupun orang-orang di sini di “tanah yang tidak pernah meleleh” yang sangat indah dan sangat penting ini.
Anggota tim ekspedisi Enam Puluh Utara:Aaron Doering (pemimpin ekspedisi), Chris Ripken, Jeni Henrickson, Brad Hosack, dan Matthew Whalen (fotografer)
Hari ketiga kami di hutan belantara yang luas di Brooks Range menemukan kami kembali dari pendakian sore ke pingo berkubah yang terlihat dari kamp kami di tepi Sungai Noatak. Trekking bersama kami adalah Jim Slinger dan Andrew Tip Taylor, dua pria dengan siapa kami bertukar email selama beberapa tahun terakhir, tetapi baru sekarang mengenal pada tingkat yang lebih pribadi. Pendakian memberikan kesempatan yang sangat dibutuhkan untuk meregangkan kaki dan melepaskan diri dari tempat kami ditambatk
Komunikator satelit kami berbunyi bip saat lampu hijau berkedip untuk menandakan pesan baru:Angin besar 90km/jam dan badai salju diperkirakan di kota hari ini. Membangun dinding salju, membaca teks dari teman kita di Iqaluit, 150km selatan kamp kami. Nyaman di dalam tenda terowongan merah kami, dua kompor mencairkan salju untuk hari itu. Aku menghangatkan jemariku melingkarkannya di sekitar cangkir cokelat panasku. Kain tenda mengepak dengan ringan. Perjalanan sangat menyenangkan; kami lebih
Hujannya tidak terlalu deras, melainkan hanya berendam. bukit, rumput, dan tanaman yang penuh dengan kelembapan membuat awal yang tidak menguntungkan untuk beberapa hari mendayung dan berkemah. Kami telah melakukan perjalanan ke utara ke pantai barat Skotlandia yang liar untuk melarikan diri dari kegilaan kehidupan kota. Upaya untuk melepaskan diri dari meja, laptop, telepon dan televisi. Papan meningkat, kantong kering dikemas dan diamankan, kami menyeret perlengkapan kami melintasi hamparan ru
