Isolasi

Saya seorang nelayan yang terdampar di remote, garis pantai tanpa ampun. Jenggot yang kusut, pakaian robek dan pandangan berkaca-kaca di mata saya menceritakan kesulitan yang dialami. Berjalan ke timur adalah satu-satunya harapan saya untuk kembali ke peradaban. Hutan hujan yang dipenuhi lintah, pegunungan, rawa-rawa dan sungai yang mengamuk menghalangi.

Ini sejauh mungkin dari rumah. Saya merasa terputus dari kehidupan nyata dan terlepas dari normalitas, kehilangan diriku dalam lamunan yang terbuang. Tapi saya belum benar-benar terdampar. Saya memilih tantangan ini dan saya ingin berada di sini. Saya sedang berjalan di South Coast Track sepanjang 85 km di Tasmania, salah satu jalan belantara terbesar di dunia, mencari yang murni, isolasi yang tidak ternoda.

Aku berbelok di sudut dan membeku. Seekor ular harimau hitam hanya berjarak 3 kaki, siap dan mengawasiku di tanah. Adrenalin membanjiri sistem saya dan saya tiba-tiba merasa 100 persen waspada, ditransfer ke mode bertahan hidup. Aku berdiri tenang dan diam, mencoba mengendalikan jantungku yang berdebar kencang dan rasa takut yang meningkat.

Ular harimau sangat mematikan – racunnya mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan kerusakan otot dan pembekuan darah. Saya mendaki empat hari dari penawarnya. Untunglah, kemungkinannya menguntungkan saya. Ular macan jarang menyerang kecuali diprovokasi atau diinjak dan biasanya berlari mencari perlindungan ketika mereka merasakan langkah kaki. Saya memainkan permainan menunggu yang gugup dan, setelah apa yang terasa seperti keabadian, itu meluncur pergi. aku menelan, menggelengkan kepala tak percaya dan terus ke timur.

Flotsam membimbing saya – pelampung yang sudah dicuci, wadah plastik dan bahkan sarung tangan karet, diikat ke pohon untuk menunjukkan rute. Saya berjalan di sepanjang pantai yang masih asli, terpesona oleh guling, ombak menderu. Sepatu bot saya berderak saat mereka tenggelam ke dalam pasir basah, meninggalkan jejak langkah kaki yang berkelok-kelok. Aku mengarungi anak sungai bernoda tanin, mendengarkan panggilan burung beo, dan melihat walabi yang melompat-lompat dan wombat yang sedang menggali saat aku menerobos tanah tegalan yang basah.

Ini luar biasa jauh. Sendirian dan tidak didukung, Saya sedang mendaki jauh ke dalam Southwest National Park, Taman nasional terbesar di Tasmania dan bagian penting dari Area Warisan Dunia Tasmania Wilderness. Ini adalah tanah terjal dari pantai yang jauh, pegunungan kuarsit, dataran buttongrass dan hutan eukaliptus – dan rumah bagi South Coast Track yang tak kenal ampun.

Mengakses jalan setapak tidak mudah – seperti kebanyakan pejalan kaki, Saya terbang ke landasan udara yang sepi di Melaleuca – tetapi berjalan di sana adalah tantangan yang sebenarnya. Rute mengarah ke timur sejauh 85 km, dan tidak bertemu trek lain sampai jalan berkerikil di Cockle Creek. Di antara tidak ada apa-apa. Tidak ada fasilitas, gubuk, telepon darurat atau titik pasokan. Saya harus mandiri, cocok dan ditentukan. Setiap hari saya akan membawa semua yang saya butuhkan untuk bertahan hidup di punggung saya, minum air dari sungai, berdesir makan malam dengan kompor berkemah dan tidur di tenda saya.

Dua hari berlalu dan saya belum melihat satu jiwa pun. Isolasi menyapu saya, membersihkan dan menyegarkan. Tidak ada penerimaan telepon atau Wi-Fi. Tidak ada perjalanan, kantor atau tenggat waktu. Tidak ada teriakan anak-anak atau iklan TV yang menggelegar. Tidak ada tekanan sehari-hari atau kekhawatiran kecil dalam hidup – hanya kesederhanaan yang mulia dengan menempatkan satu kaki di depan yang lain.
Saya duduk di samping tenda saya keesokan paginya, bubur menggelegak di atas kompor sementara currawongs – burung hitam yang terlalu percaya diri – melihat sarapan saya. Hari ini aku menghadapi terjal, pendakian terbuka 905m di atas Ironbound Range. Saya menyerang emas. Matahari bersinar di langit tak berawan – beruntung, karena hujan di garis pantai ini 250 hari setahun. Saat saya naik, lengkungan Teluk Louisa di bawah bermandikan cahaya keemasan, sedangkan Pegunungan Arthur Barat dan Federation Peak tampak besar di utara.

Saya sendirian dan bersyukur bisa begitu. Saya sudah backpacking selama delapan minggu, tetapi baru sekarang saya benar-benar percaya bahwa saya melakukan sesuatu yang unik. Ke mana pun saya berada dan semua yang telah saya lakukan sebelumnya terasa sudah dikemas sebelumnya. Saya hanya satu dari seribu pelancong yang mengikuti rute yang sama dalam buku Lonely Planet yang sama. “Saya hanya merasa semua orang mencoba melakukan sesuatu yang berbeda, tapi kamu selalu melakukan hal yang sama', mengutip The Beach.
Ini, Namun, terasa intim dan pribadi dan mentah. Tidak terganggu oleh backpacker lain, ketenangan tidak pernah rusak. Indra saya meningkat – saya mendengar setiap suara, menghirup setiap bau, menikmati setiap tampilan. Di atas Pegunungan Ironbound, Aku bertengger di singkapan berbatu dan menatap Pantai Prion, sebidang pasir putih tipis yang terlihat terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Angin sepoi-sepoi membelai rambutku dan matahari menghangatkan leherku. Ini adalah pelarian yang saya datangi.

Tapi kesendirian memang memiliki efek samping. Saat aku turun ke kegelapan, hutan lebat, keadaan relaksasi saya yang disebabkan oleh hutan belantara berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Paranoia dan ketakutan muncul. Ini adalah mimpi buruk sebuah trek, labirin akar pohon licin yang tampaknya tidak pernah berakhir bertekad untuk membuat saya tersandung atau memutar pergelangan kaki saya. Setiap beberapa meter saya memercik melalui genangan air, meluncur di lumpur, dan bebek dan menyelam di bawah pohon tumbang. Saat senja tiba, pikiranku mulai mempermainkanku. Log berubah menjadi harimau Tasmania, meskipun saya tahu spesies itu diburu hingga punah pada tahun 1936, dan tongkat dan akar berubah bentuk menjadi ular berbisa.

Saya mulai meragukan kemampuan saya. Apakah saya cukup kuat untuk ini? Akankah saya berhasil sampai akhir? Apakah mungkin untuk menyelesaikan 200m penyeberangan New River Lagoon sendirian? Nama tidak wajar dari tujuan saya – Deadman’s Bay – tidak membantu. Cerita berlanjut bahwa pada tahun 1885 seorang pemburu paus mati ditemukan di pantai setelah gagal berjalan di garis pantai. Kata-kata penulis buku panduan South Coast Track John dan Monica Chapman berdengung di kepala saya:'berjalan sendirian tidak disarankan'. Tapi saya menarik diri saya dan keluar dari spiral negatif. Saya tahu saya bisa melakukan ini.

Maju cepat ke hari keenam dan saya masih akan pergi. Faktanya, Saya tidak hanya bertahan hidup – saya mencintai kehidupan. Saya telah memeluk isolasi dan saya sebenarnya takut kembali ke dunia nyata. Berbaring di tempat tidur gantung improvisasi yang terbuat dari tali yang diselamatkan dari laut, Aku melihat lintah kecil menggeliat di celanaku, mencari darah. Saya melihat keluar ke vegetasi di sekitarnya, berharap bisa melihat setan Tasmania, tapi sayangnya tidak ada yang bergerak. Hewan berkantung karnivora ini menjadi semakin langka karena penyakit tumor wajah merusak jumlah mereka.

Saya berjalan-jalan ke Pantai Granit di mana air terjun jatuh dari tebing langsung ke pasir. Saya berdiri telanjang di bawah pancuran alami yang menyegarkan, rambut berkerak dan kulit kotor saya direvitalisasi oleh air. Semangat saya juga ikut terangkat. Saya membutuhkan mereka untuk menjadi. Di depan saya harus berjalan ke Cockle Creek dalam dorongan 20,5 km untuk garis finish, melintasi rawa-rawa setinggi lutut yang terkenal di South Cape Range dalam prosesnya.

Pada tengah hari saya berbelok ke kanan di sepanjang jalan dan bertemu pejalan kaki lokal Peter, Bruce dan Mick dari Hobart, ibu kota Tasmania. Kami berbicara tentang perlunya melindungi hutan belantara yang berharga ini di dunia yang berubah dengan cepat. Saya senang telah melihat tempat ini – telah melarikan diri dari jalan yang sudah usang dan mengalami keterasingan sejati. Hari ini, ketika tampaknya setiap sudut dunia yang mungkin telah dipetakan, dieksplorasi dan ditulis tentang, luar biasa bisa datang ke tempat seperti ini dan menemukan jalanmu sendiri.