Ultima Thule

Dalam cerita rakyat abad pertengahan, sebuah pulau mitos yang dikenal sebagai Ultima Thule telah dinubuatkan di utara. Itu adalah tanah di luar batas dunia yang dikenal, dijaga oleh elemen bukan laut, atau tanah, atau langit – itu dijaga oleh gunung es.

Sejak pertama kali mempelajari Lago Geike di musim panduan pertama saya di Rio Serrano, itu telah menjadi obsesi pribadi, Ultima Thule Selatan saya sendiri. Setiap perjalanan yang saya pimpin, Saya melewati lapisan coklat keruh di mana pepohonan terhampar dari cakrawala batu dan es, sangat jauh namun tampaknya masih dapat dijangkau. Saya telah melihat puncak gunung es yang mengerikan berguling di belakang perbukitan yang jauh; Saya telah mendengar gemuruh es jatuh dari tebing di malam yang tenang. Saya pergi tahun lalu dengan Geike yang belum ditaklukkan dan masih sedikit lagi bagi saya daripada mitos yang jauh. Tahun ini, Aku telah kembali.

Mengejar sungai ke dalam cahaya redup dari badai hujan yang tak henti-hentinya saya mendayung berdampingan dengan pemandu dan teman baru, Matt Smith, mengerjakan sungai bersama-sama untuk musim ini. Di sampingnya, Saya akhirnya mengejar Ultima Thule saya sendiri.

'Hei bung, di mana dek semprot Anda?' Matt bertanya, saat kami melihat truk itu menghilang di kejauhan. Kotoran! Saya telah meninggalkannya di kursi belakang. Menuju tiga hari ke hutan belantara Patagonian tanpa dek semprot membuat saya merasa seperti orang idiot, tapi Matt memecahkan ketegangan dengan tertawa:'Hei, ' dia berkata. 'Dek saya bahkan tidak muat.' Dia lupa memeriksa perlengkapan pribadinya pas di perahu baru.

Dan jadi kami, dua pemandu yang tampaknya memenuhi syarat, berangkat untuk melakukan ekspedisi ke alam liar Taman Nasional Bernardo O'Higgins tanpa peralatan yang tepat. Itu Ekspedisi Pertunjukan Kano Tanpa Dek , seperti yang kita sebut sekarang, dimulai dengan humor yang bagus saat kami mendayung keras melawan hujan dan angin. Kami tidak tahu kondisi apa yang akan terjadi, atau sungai, tapi kami punya pompa dan setidaknya saya tahu cara memulainya. Kami hanya harus berimprovisasi.

Kepala ke bawah dan dayung ke depan, kami mendorong keras melewati banyak kurva berkelok-kelok dari saluran berliku Serrano. Harapan kami untuk menjalankan air terjun itu pupus oleh kurangnya dek semprot kami, tetapi memberi kami alasan yang baik untuk menghindari terjun yang membekukan. Kami fokus untuk memecahkan 'celah berangin' dan mencapai kamp kami yang terlindung di hutan di sisi yang jauh. mat, seperti saya tahun sebelumnya, mengalami Serrano untuk pertama kalinya. Pemandangan itu diselimuti awan dan perhatian kami tertuju pada menjaga ombak dari geladak dan tetap hangat.

Menginginkan cangkir Mate panas, kami berlindung di bawah terpal yang diguyur hujan. Udara dipenuhi aroma lembut kayu manis yang tercium dari daun birch Nirre. Burung pelatuk berkicau dari cabang-cabang di dekatnya. Saat cahaya memudar menjadi abu-abu kusam, kami berjalan menanjak untuk mencari rute kami. Hamparan delta Geike yang luas menjanjikan jalan yang jelas ke ujung selatan dataran outwash, dan kami tidur berharap untuk matahari keesokan harinya.

Di bawah sinar matahari pagi yang belang-belang mengalir melalui dedaunan, Matt dan aku berkemas perlahan. Kehangatan matahari yang hangat memungkinkan kami untuk mengeringkan pakaian kering kami yang basah kuyup. Saya secara mental mempersiapkan perjalanan yang berat sepanjang hari dengan kaki yang membeku di air 2ºC. Tujuan kami adalah mencapai hulu sungai sebelum matahari terbenam. 14.2km lapisan menunggu.

Ini adalah taruhan yang aman bahwa ketika Jonny Cash menulis 'Walk the Line', dia tidak bernyanyi tentang menderek kayak. Portage adalah kopling dingin pada garis kaku, mengarungi berat, dan navigasi yang menantang melalui hutan lebat. Mengikuti saluran cabang sempit dari aliran utama Geike, Saya menunjukkan Matt teknik pelapisan haluan/buritan dan segera tersangkut di pohon.

Menusuk dari awan, barisan Torres Del Paine menjulang tinggi di cakrawala. Untuk saya, itu adalah pemandangan akrab yang dibuat istimewa, dilihat dari perspektif baru ini. Mengikuti rencana samar kami untuk menyusuri saluran yang lebih kecil di sepanjang tepi dataran banjir, kami menuju ke arah alis hutan lebat di selatan. Mendayung di mana kita mungkin, dan menarik sisanya, kami menemukan teknik pelapisan haluan/buritan kami sebagai metode yang efektif untuk menutup tanah dengan cepat dengan relatif mudah.

Bisa ditebak tak terduga, Iklim penderita skizofrenia di Patagonia menghasilkan angin kencang dan hujan es yang deras. Ledakan yang tiba-tiba itu bergerak cepat saat kami bergerak lebih lambat dengan gigi terkatup, tetapi berlalu secepat ledakan itu tiba dan kami segera berada di bawah terik matahari sekali lagi.

Kami menemukan sebuah gubuk kecil yang dibangun oleh 'Pertapa Balmaceda' (seorang Gaucho lokal bernama Pekein). Duduk di bawah sinar matahari dengan peta kami yang buruk dan beberapa Mate yang menghangatkan, kami menatap hamparan serpih terbuka di depan. Kami hanya sepertiga dari perjalanan kami di rute dan butuh tiga jam untuk mencapai gubuk. Kami masih bisa melihat perkemahan kami di belakang kami. Skala di hutan belantara seperti itu sulit diukur dan kami terpaksa mempercayai dua peta kami; keduanya berbeda, tetapi keduanya sepakat bahwa jalan masih panjang. Harapan terbesar kami adalah menemukan jalur yang dapat dilayari melalui celah sempit di bukit jauh di depan; di sana sungai akan diperas dan pasti bergerak lebih deras. Hanya waktu yang akan menjawab.

Menuju ke tikungan selatan sungai, kami menyaksikan lapisan es yang menggantung di depan sekali lagi ditelan oleh dinding awan gelap yang tidak menyenangkan. Gelombang ledakan kedua dari angin dan salju mendekat. Bergerak secepat yang kita bisa, kami mengarungi, diangkut, dan menyeret perahu di antara saluran, sering terengah-engah di atas sirap terbuka sejauh mungkin sebelum menabrak. Tertelan ke dalam dunia abu-abu dingin dengan tudung tertutup dan gigi terkatup, kami mendorong badai salju yang lebat. Lumpur basah yang tebal merembes melalui setelan keringku dengan cepat mengatasi kehangatan apa pun; tidak ada lagi perasaan di jari-jariku dan pipiku terbakar merah melawan angin. Dalam beberapa yang aneh, cara masokis, ini bagi saya adalah yang paling menyenangkan – saat ketika akhir dari kesulitan sudah di depan mata, tapi masih belum cukup. Penghargaan yang akan datang untuk melewati apa yang pernah Anda kutuk. Tipe-Dua menyenangkan.

Tak terduga seperti biasa, intensitas kekuatan cuaca tampak diperkuat oleh kedatangan matahari yang tiba-tiba cukup kuat untuk mencairkan kehangatan kembali ke tangan kita. Permukaan gelap dataran outwash, ditutupi bantal lembut lumut dan semak, sekarang dikukus dalam kabut tipis. Puncak runcing Donoso yang disapu awan kini mendominasi cakrawala di sisi kami seperti gunung berapi Kamchatkan.

Sekitar dua pertiga perjalanan ke atas sungai kami mendekati 'sempit'. Di sini tepi sungai menjadi tinggi dan curam dan arusnya sekarang naik kecil, memecahkan gelombang di sekitar batu-batu tunggal di saluran. Kemajuan menjadi sulit. Bekerja sebagai tim, kami memotong kayak kami berdampingan dan mengikat tali untuk menggandakan panjangnya. Bergiliran mengangkat perahu melawan arus dari atas tepian, kami membuat kemajuan yang efektif melewati bagian tersulit dan, untuk kesenangan kami, setelah feri-meluncur melewati gunung es, kami menemukan saluran bebas arus untuk mendayung. Ketidakakuratan peta kami sekarang terlihat, kami akhirnya menemukan cara untuk menempatkan diri kami pada grafik yang kurang detail. Satu dayung kecil terakhir melewati terminal moraine adalah satu-satunya yang tersisa; kami hampir berhasil masuk ke Lago Geike yang mistis.

Berbelok di tikungan terakhir dan mengayuh dengan keras melawan arus, kami muncul ke tanah yang didominasi oleh ribuan gunung es, dikelilingi oleh pegunungan, dan dilihat oleh beberapa orang berharga sebelum kita. Tiba dengan beberapa sinar terakhir dari cahaya keemasan, kami dengan ragu-ragu menyelinap ke dunia yang tidak dijaga oleh laut manapun, atau tanah, maupun langit. Memancar biru, es yang dipantulkan ke permukaan air raksa emas danau. Terpesona kami hanyut melalui lautan es. Di depan awan terbelah, meninggalkan tirai salju yang jatuh menyala seperti kerudung emas di atas gletser biru dingin yang menggantung di atas tebing gelap di sekitar kami. Di kejauhan, Cerro Balmaceda yang perkasa muncul hanya beberapa saat yang berharga di antara awan untuk mengungkapkan puncak menara runcing yang hebat di dalam kabut.

Melompat di antara gunung es kami menikmati kemenangan kami, namun saat cahaya perlahan memudar, kami tahu bahwa kami harus menemukan tempat untuk berkemah. Mengangkut kayak ke bahu kami untuk berebut singkat ke puncak moraine terdekat, kami menemukan yang kecil, tingkat, lapangan sirap berbatu di antara kekacauan batu-batu besar. Bertengger di atas gunung es, kami memasak bacon, diseduh Mate, dan menyaksikan dunia mitos baru kita turun ke dalam kegelapan. Memutuskan bahwa misi pagi akan menyeret perahu di atas es dengan harapan dapat melihat sekilas gletser Geike, kami istirahat lebih awal.

Saat hari baru menyingsing, kami terbangun dengan hadiah yang mengejutkan. Angin lembut telah berubah dan menyapu saluran sempurna di antara gunung es raksasa. Jalur murni kami untuk mencapai gletser sekarang tenang dan bebas es. Tidak hanya kita bisa melihat lapangan es, tapi mungkin kita bahkan bisa menyentuhnya.

Skala Patagonia yang luas, ruang terbuka adalah salah satu yang masih belum bisa saya jelaskan. Di haluan kami, lidah biru tua yang luas menyapu daratan ke nunatak berlapis salju yang jauh di cakrawala. Gletser Geike tampak seperti dayung pendek dan sederhana di depan, namun tetap satu jam, mengayuh berirama masih menyisakan jarak yang cukup jauh untuk ditempuh. Memeluk garis pantai batu gundul yang baru saja dijelajahi oleh es yang surut dan air terjun yang menjulang tinggi, akhirnya kami mendarat di tepi gletser, menatap dinding esnya yang luar biasa.

Tak kuasa menahan godaan, dan dengan mempertimbangkan frekuensi dan tingkat keparahan es yang kami lihat bergerak, Saya memilih dayung sekilas di tepi es. Penuh arti, jantung-di-mulut dan hanya beberapa panjang bilah dari dinding es enam lantai, bahwa setiap saat keberadaan Anda di dunia ini mungkin padam oleh ledakan akhir dari proses seribu tahun memberikan wawasan yang luar biasa tentang kekuatan diam gletser. Ini adalah 'olahraga' yang jarang saya lakukan, tetapi ketergesaannya sangat besar (dan konsekuensinya berpotensi parah) dan hubungan khusus lahir darinya. Berbalik dari dinding dengan denyut adrenalin yang berdenyut, Saya merasa telah mendorong keberuntungan saya cukup lama, dan kembali ke jarak aman di darat.

Kembali ke daratan di tepi gletser, Matt dan saya berjalan-jalan di sepanjang batu yang baru digali untuk mencapai zona 'aman' yang rendah di mana kami bisa menjangkau dan menyentuh es. Menjelajah ke tepi gletser, kami terpesona melihat jurang yang dalam. Celah-celah itu tampak memancarkan cahaya biru yang tidak wajar dan, meskipun anehnya mengundang, kata-kata pendaki gunung Joe Simpson terngiang di benak saya:'Ini bukan tempat untuk hidup.'

Kami mendayung perlahan di sepanjang wajah Geike. Menurut peta kami, dicetak hanya satu dekade yang lalu, kami mendayung 100m di bawah aliran es. Penyesalan kami pada kecepatan tontonan yang surut pada saat itu agak bertentangan dengan perasaan kagum pada struktur besar, dan seringnya dentingan es yang jatuh.

Bunyi bip di alarmku memecah kesunyian. Saat itu jam 1 pagi - waktu penyelesaian. Untuk mencapai kamp kami yang jauh di belakang Cerro Balmaceda di Puerto Toro, kami harus mulai mengayuh lagi. Kami membelakangi lapangan es untuk menatap pemandangan langka puncak bebas awan Balmaceda. Jarang gunung pemalu ini menyembul dari kabut tetapi ketika itu terjadi, pemandangannya spektakuler.

Setelah menempuh delapan jam yang berat untuk mendaki, kami terkejut menemukan perjalanan kami kembali ke Serrano berlangsung sedikit lebih dari satu jam. Di bawah sinar matahari dan dengan langkah santai kami memulai pemandangan untuk mencapai pantai. Membelokkan busur kami ke selatan di arus yang mengalir, kami melayang ke bawah menuju akhir perjalanan epik.

Mencapai Puerto Toro di bawah angin kencang dan hujan, kami belum sepenuhnya lolos dari tendangan terakhir cuaca yang merayap melintasi lanskap di belakang kami. Berlindung di bawah pohon, mendengarkan raungan saat angin bertiup di sepanjang pantai seperti kereta ekspres yang lewat, kami menetap di untuk malam terakhir kami. Kami tidak sendirian di kamp – bersama dengan penjaga hutan biasa, delapan pendayung lainnya telah tiba dari tur standar Serrano. Berbagi anggur kami menikmati berbagi cerita kami sendiri, sementara rubah merayap dengan licik melalui tenda kami untuk mencari makanan. untuk matt, itu adalah pengenalan dengan Patagonia yang akan terbukti sulit dikalahkan selama masa jabatannya sebagai pemandu di sini; untuk saya, itu lebih tentang petualangan seperti memenuhi mimpi dan mengunjungi tempat yang termasuk dalam legenda.