'Mata seluruh Angkatan Laut tertuju pada Anda bulan ini - semoga berhasil' kata kapten baru armada angkatan laut Puerto Natales sambil menjabat tangan saya dengan persetujuan tegas. Minggu perencanaan dan pengaturan untuk pertemuan, inspeksi, dan bahkan tayangan slide PowerPoint formal yang menjelaskan rencana kami, sudah berakhir. Akhirnya kami mendapat stempel merah persetujuan yang terkenal sulit diperoleh dari Angkatan Laut. Kami akhirnya bebas menjelajahi fjord di Patagonia.
Tiga musim sebagai pemandu kayak di Taman Nasional Torres del Paine dan beberapa ekspedisi jarak jauh, termasuk epik 33 hari 840km dari Puerto Eden dan Puerto Natales, berarti saya tidak asing dengan tantangan Patagonia. Ini adalah tanah yang kontras:terbelah antara gurun pampas dan hutan hujan beriklim sedang oleh Andes Selatan, yang dibatasi oleh lapisan es kontinental terbesar ketiga di dunia. Di fjord barat ada beberapa orang kecuali beberapa nelayan, dan petanya buruk, dengan sedikit informasi untuk menavigasi pasang surut. Cuaca adalah entitasnya sendiri di sini, dan harus diperlakukan dengan hormat. Angin kencang yang terkenal membawa hujan dan salju tanpa akhir bahkan di puncak musim panas. Di luar sana, di fjord, Anda benar-benar sendirian – jika terjadi kesalahan, penyelamatan bisa memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu.
Semua mengatakan itu mungkin bukan tempat yang mungkin dipertimbangkan banyak orang untuk liburan mendayung, tapi disitulah letak daya pikatnya. Dalam seminggu hujan, satu menit sinar matahari memiliki nilai yang lebih besar – dan gletser yang spektakuler, gunung dan fjord ada di sana untuk ditemukan.
Bergabung kembali dengan Seumas Nairn – teman dan rekan setim saya dari ekspedisi terakhir kami di sini – kami berharap dapat melihat lebih banyak tempat liar ini. Rencana kami adalah menjelajah ke selatan dari Puerto Natales ke Punta Arenas. Rute 450km kami akan membawa kami melewati serangkaian fjord pedalaman dan masuk ke Selat Magellan sebelum mengitari ujung selatan benua Amerika Selatan di Cabo Froward untuk menyelesaikannya. Memanfaatkan kekurangan informasi, Saya telah merencanakan rencana dan kamp kami dan bertanya kepada banyak pelaut dan nelayan tentang kondisinya. Sebagian besar memberikan pandangan serius dan seorang pelaut mengungkapkan kegembiraannya tentang bagaimana ombak 'menampar tepat ke batu'.
Saya sangat percaya bahwa petualangan kayak Patagonia yang 'tepat' harus melibatkan setidaknya satu portage. Ada sesuatu tentang aktivitas keji menyeret kayak antara fjord yang memperkuat rasa meninggalkan dunia yang beradab. Namun, seliar sekarang, fjord ini tidak selalu sepi dari manusia. Selama ribuan tahun, suku asli Kaweskar dan Yaganes mengarungi lautan ini dengan kano yang belum sempurna dan melewati jalur ini seperti yang ingin kami lakukan. Sayangnya mereka telah pergi, tapi tetap saja pantas mendapatkan rasa hormat yang terdalam – karena saat kami mengenakan Gore-Tex dan Polartec, mereka telanjang dengan lemak angsa. Kami memiliki tujuan yang sama di portage, untuk menghindari kondisi parah Pasifik barat dan membuat lebih aman, perjalanan lebih cepat ke pedalaman.
Dibantu oleh ‘Mono’ (Cris), temanku, majikan dan pemilik di Kayak dan Patagonia, kami memulai perjalanan kami lebih awal di Seno Obstruccion. Kami mengemas kayak yang telah dipinjamkan Cris kepada kami dengan lebih dari 100kg peralatan dan makanan dan berangkat dengan kecepatan penuh percaya diri. 'Suerte Amigo' (semoga berhasil, teman) Cris menelepon saat kami pergi.
47km dalam kondisi tenang membawa kami mendekati kegelapan. Perjalanan musim gugur adalah kompromi; kurangnya cahaya adalah harga yang kami bayar dengan imbalan kondisi yang lebih tenang daripada yang lebih lama, hari-hari musim panas yang lebih hangat. Kami hampir lupa betapa sulitnya menemukan kamp di Patagonia. Garis pantai kecil apa yang bukan batu telanjang yang dipoles halus oleh angin yang dibanjiri hutan yang menjorok, tak tertembus dan penuh duri. Pengalaman telah mengajari kami bahwa perlindungan sering kali dapat ditemukan di delta sungai-sungai besar, bertengger di sirap tepat di atas air pasang. Kami mendarat di malam pertama kami di bawah cahaya obor kepala.
Serangkaian pendek, hambatan rawa berat dan dayung berangin di danau pedalaman membawa kami melalui portage pertama dengan relatif mudah. Yang mengejutkan kami, sebuah perusahaan lokal telah membangun jalan setapak di bagian pertama, dan yang membuat Seumas senang, dia menemukan sendok untuk menggantikan sendok yang dia lupakan, sedikit keberuntungan di hutan belantara seperti itu. Di atas pakaian kering kami, kami mengenakan kulit minyak murah untuk melindungi Gore-Tex dan, tampak seperti dua nelayan, kami tiba di Seno Skyring di tengah badai salju.
Skyring adalah yang pertama dari dua laut pedalaman yang ingin kami lewati. Terhubung ke laut terbuka oleh fjord panjang yang lebarnya hampir satu kilometer, suara 80-kali-16km menjanjikan gelombang besar lebih jauh ke bawah saluran. Itu adalah hari ketiga. Kami sudah sehari penuh ke depan, jadi dengan waktu ekstra kami memutuskan untuk memutar ke selatan ke fjord buntu sempit yang secara menggugah bernama Estrecho De Ventisquero (Selat Gletser).
Melapisi kayak kami melewati ujung fjord, kami mengakhiri dayung hari dalam hujan dengan janji matahari. Curah hujan belum berhenti sejak kami mulai dan kami sudah menyebut cuaca sebagai 'Hujan, ' 'Hujan Keras' (hujan es), 'White Rain' (salju) atau 'S' (kami tidak pernah menyebut matahari agar tidak membawa sial). Tapi saat kami tiba di danau yang tenang, penuh dengan gunung es, hati kami terangkat melihat bagian awan. Kabut membentang dari lidah panjang gletser yang retak dan, perlahan-lahan, puncak puncak pegunungan Gran Campo Nevado mulai terlihat. Kami hidup untuk jam-jam yang singkat ini. Untuk beristirahat sepenuhnya sendirian, di tempat yang biasanya dingin dan keras, di tengah matahari dan kemegahan es yang mengambang terasa benar-benar diperoleh.
Kembali ke Skyring keesokan harinya, kami mengitari sebuah tanjung yang terbuka dengan hembusan angin yang menyambut dan berbelok ke selatan menuju batas sempit Seno Gajardo. Kami memperkirakan pasang surut – lebar salurannya hampir 100m dan kedalamannya kurang dari 10m di titik tersempitnya – dan tentu saja menemukannya saat kami berjalan lebih dekat. Arus di sini sama tak terduganya dengan cuaca, mengubah dan melewatkan arah kapan pun itu cocok untuk mereka. Arus masuk dan arus keluar yang saling bertentangan membawa pasang surut, lonjakan, dan diurnal naik dan turun dalam kebingungan yang kacau. Upaya terbaik kami adalah memanfaatkan pusaran air dan menyelinap di sepanjang pantai. Memasuki Gajardo terasa seperti kami memotong ke jantung pegunungan yang sebenarnya saat tembok semakin curam dan pantai menjadi semakin tidak memaafkan. Namun ada keuntungan untuk saluran sempit ini:mereka membawa perlindungan dari angin, dan lolos dari gelombang laut seluruhnya.
Hujan mengguyur tirai di haluan kami di tengah gemuruh dahsyat ratusan air terjun yang mengalir dari dinding es dan granit ke vegetasi lebat di pantai. Sekarang segala sesuatu di dalam dan di luar kayak kami sudah jenuh. Air telah datang untuk menentukan perjalanan kami; apakah mendayung di atasnya, tinggal di dalamnya, atau bersembunyi darinya, memeluk dingin ini, dunia lembab tempat kami menempatkan diri kami di dalamnya, kami berdua berjuang dan mengaguminya. Melayang di antara gunung es, kami mendorong melalui gerbang batu vertikal, titik tersempit dari Canal Gajardo. Seperti binatang yang terganggu dan terbangun, dentuman yang menyayat hati bergemuruh dari gletser di luar lautan es.
Untungnya air pasang yang diharapkan mengalir ke selatan, lebih lembut dari yang kami perkirakan. Itu mendorong kami beberapa simpul melalui celah di sepanjang gunung es; saat kami berbelok di tikungan, kami melayang ke bidang es di depan gletser yang sedang beranak. Dalam hujan dan angin, kami tidak berani terlalu dekat karena es akan menumpuk dan menghancurkan kami di tengah-tengahnya, namun dari jauh kemegahan floe tampak lebih besar dalam kondisi brutal.
Selama beberapa hari ke depan, kami mendayung melalui hujan yang tak henti-hentinya menuju portage kami berikutnya. Satwa liar sangat subur di sini, dengan sesekali berang-berang memeriksa perahu kami dengan penuh rasa ingin tahu, dan penguin menyelam dengan malu-malu ke dalam air saat kami mendekat. Kolibri akan terbang dari semak-semak saat melihat kayak kami yang berwarna-warni, mengharapkan bunga terbesar yang pernah mereka lihat, sementara petrel raksasa dan elang laut alis hitam terbang dengan anggun. Anjing laut berbulu dan singa laut menggeram seperti Chewbacca dari koloni berbatu dan lumba-lumba menyelinap lewat di belakang kami.
Stormbound untuk pertama kalinya di ujung portage kedua kami, kami beristirahat setelah seharian menyeret perahu melewati rawa-rawa dan danau. Kami melihat ke depan ke Kanal Jeronimo dan penyeberangan Cabo Crosstide yang akan datang dan ke Selat Magellan. Jeronimo adalah saluran kedua dan satu-satunya yang mengalirkan Skyring, dengan tambahan laut pedalaman kedua, Seno Otway. Sayang, arus pasang kembali melawan kami – dan cukup besar.
Bekerja melalui pusaran di pantai kami membuat 2-3 knot, tapi di tengah selat itu 7-8 knot mengalir dalam gelombang berdiri yang keras melawan kami. Kadang-kadang kami harus menyelinap melalui tanjung kecil dengan upaya yang cukup besar untuk maju sama sekali. Di dunia yang ideal kita akan menunggu giliran pasang, tapi saat ini musim itu bukan pilihan.
Sekelompok paus di kejauhan menyambut kedatangan kami di Selat Magellan yang terkenal itu. Itu adalah momen spesial bagi saya dan Seumas untuk tiba di sini. Kami telah lama mengetahui legenda dan cerita tentang tempat ini, dan keduanya telah membaca kisah Darwin, Magellan, dan bahkan Shackleton, yang semuanya telah melewati jalan ini. Berjuang melintasi arus yang kuat untuk menyeberangi selat, kami terpental melalui Cabo Crosstide yang terkenal kasar dan masuk ke Pulau Carlos III, penuh kemenangan dan siap untuk mengatasi gletser terakhir kami sebelum rumah dayung yang panjang.
Warna musim gugur telah tiba, memberikan kontras yang hangat dengan birunya es yang mengapung di Seno Ballena. Sepanjang pagi kami mengejar ikan paus yang namanya berasal dari fjord dan tiba di gletser lebih awal dari yang diperkirakan. Dengan tambahan waktu, kami menjelajah di antara es yang mengambang hingga sore hari sebelum kembali ke Selat Magellan dan pulang. Kami mengharapkan angin kencang pada hari berikutnya, tetapi setelah itu jendela tenang yang langka tiba – mungkin cukup lama untuk mengitari bagian terberat dari ekspedisi kami dalam kondisi yang baik.
Terkenal kasar dan berbahaya, Selat Magellan telah menghancurkan banyak kapal, dan selama hari-hari kami di pulau itu, saya dapat melihat alasannya. Spindrift dan angin kencang memperkuat gelombang yang mengalir langsung ke selat tanpa kesempatan berlindung. Saya merasa gugup menonton mereka sepanjang malam. Tetapi, bangun untuk menenangkan laut, kami berangkat dengan keyakinan baru dan kecepatan yang terfokus, niat untuk membuat jarak. Mendayung dengan keras, kami berjalan sejauh 60 km di sepanjang garis pantai yang dihantam ombak sebelum gelap. Di ujung malam kami mendirikan kemah hanya beberapa mil di sebelah barat Cabo Froward yang terkenal itu dan sudut bawah Amerika Selatan.
Dari kamp kita bisa melihat salib Kristen setinggi 30m yang terkenal didirikan di atas semenanjung. Butuh waktu kurang dari satu jam dari tenda kami untuk mengitari tanjung, memanfaatkan kondisi tenang saat fajar untuk mencapai mercusuar. Di sini kami melemparkan dayung kami dengan penuh kemenangan ke udara. Singkapan terpencil ini menandai lebih dari titik paling selatan kita, tetapi juga penyelesaian komitmen besar terakhir kami. Dari sini, kami tahu kami akan berhasil pulang terlepas dari kondisinya dan akhirnya dapat menjelajahi pantai di waktu luang kami tanpa tekanan untuk membuat perjalanan sementara cuaca baik berlangsung.
Selama 15 hari, Seumas dan saya benar-benar mengandalkan satu sama lain – tidak hanya untuk keselamatan, tapi juga untuk kebersamaan. Ekspedisi kedua kami di sini adalah salah satu dari tawa dan petualangan yang sama banyaknya dengan kesulitan dan usaha. Persahabatan kami mungkin diperdalam oleh tantangan dari dua perjalanan selatan kami, yang sekarang berjumlah lebih dari 1, 000km melalui fjord Patagonia, dan refleksi tentang tantangan angin sesaat, dingin dan hujan segera memudar sementara sorotan tetap terukir dalam ingatan. Rendah hati dan terinspirasi oleh tepi barat Patagonia, diskusi pada hari terakhir kami berpaling dari pikiran kenyamanan rumah menuju kapan kami akan kembali dan apa yang akan terjadi selanjutnya:tanda pasti dari petualangan yang sukses.
Baca lebih lanjut dari ekspedisi ini di Teralihkan Volume 12.
Salju turun dari langit yang putih bersih saat kami tanpa berkata-kata memilih jalan melalui selokan, berebut batu dan tebing menuju pelana di antara dua puncak. Setelah satu jam mendaki dengan susah payah, kami berdiri sejenak di puncak sebelum mempercepat langkah kembali dan menuju utara melewati rerumputan dan rawa. Kami menetap dalam ritme, dan nikmati jejak sempurna yang berjalan sendirian dalam pikiran kita saat kita melintasi medan kuno. Kenangan dan stres tahun ini tertinggal di belakang
Selama bertahun-tahun kami menikmati menjelajahi daerah-daerah terpencil di dunia, terutama dengan sepeda. Setelah beberapa petualangan menjelajahi daerah dataran tinggi, kami menjadi tertarik pada perjalanan sepeda musim dingin. Kami dengan cepat jatuh ke jantung Siberia:Danau Baikal. Terkenal karena keindahan alam yang luar biasa dan pegunungan tinggi di sekitarnya. Akibatnya, wilayah yang menawarkan pemandangan menakjubkan. Danau benar-benar membeku di musim dingin dan penduduk setempat mengg
Ini adalah yang kedua dalam seri mencari makan dan memasak liar kami yang menjelajahi berbagai lanskap dan bahan-bahan di Inggris. Untuk mengikuti rute dan untuk lebih banyak ide, kunjungi Viewranger.com. Kabut masih menempel di dinding ivy-twined yang menahan mobil kami saat kami melewati jalan sempit Devon dengan hati-hati. Melewati satu desa kecil, Saya merasakan sedikit perubahan dalam lanskap atau laju kehidupan sejak terakhir kali saya tinggal dan bekerja di hutan ini lebih dari satu d
