Disiksa oleh clegs yang mengerumuni panas yang menyengat, menetap dan menempel pada kulit yang basah oleh keringat, gigitan yang menusuk ke leher dan betis, bahuku terbakar. Kaki bengkak terasa sakit, dan bibirku pecah saat aku mendorong langkahku sedikit, merasakan akhir pendakian. Di depan, jalan sempit berbelok dan melewati col yang lebar – titik tertinggi yang saya capai hari ini.
17 mil dalam, 9 lagi untuk pergi. Saya telah mempersiapkan diri untuk saat ini. Mendayung di bawah tebing luas pantai utara Skotlandia, mendekati Durness, Aku tahu hariku baru saja dimulai. Namun meskipun panas dan terik matahari, Saya menantikan untuk berlari – berharap untuk menutup putaran perjalanan kami di sekitar sudut barat laut Skotlandia yang liar ini. Sangat mudah untuk melupakan rasa haus dan panas dari kursi kayak.
Saya telah melewati mata air alami beberapa mil yang lalu – air sedingin es dari bawah tanah tempat saya berkubang, menghilangkan dahagaku. Sepertinya sudah lama sekali. Mil tak berujung udara berkilauan di atas aspal panas terbentang di depan, dan mata pikiran saya beralih ke drama garis pantai liar Sutherland, laut berbintik busa dan tebing yang menjulang tinggi di atas gelombang besar dan clapotis yang panik – ombak bertabrakan di puncak bergerigi, keributan guillemot dan gannet yang memenuhi langit dan ketegangan yang meningkat saat kami mendekati Cape Wrath dua hari sebelumnya.
Panas pagi hari telah digantikan oleh kabut tebal yang bergulung dari Atlantik saat meninggalkan Scourie. Berselancar melawan arus ombak yang mendorong kami melewati Sound of Handa di bawah langit yang gelap, Aku melambat untuk memotong di belakang kapal pesiar yang melintasi saluran. Para kru melambai, mungkin terkejut dengan kecepatan kami, dan saya menghentikan perahu. Kami berbicara tentang cuaca dan panas, kabut dan lautan yang berubah dengan cepat, Sandwood Bay dan ombaknya – dan apa yang ada di baliknya.
'Apakah Anda akan berkeliling puncak?' Jelas kami sedang dalam perjalanan, Cape Wrath tujuan yang jelas. 'Itulah rencananya.' Optimisme ditempa dengan hati-hati, saraf dan akal sehat.
Kapal pesiar terpaksa mengambil jalan yang lebih dalam sementara kami mengambil jalur langsung di antara skerries. Jalan kami bersilangan lagi beberapa saat kemudian; mereka menuju tempat perlindungan Loch Laxford, diri kita untuk sesuatu yang sama sekali berbeda.
Sebuah tusuk jarum, bengkak nyeri terbakar di leher saya. Tiba-tiba menyadari jalan menanjak di depan, Aku kembali dengan clegs, panas dan bukit-bukit menjulang di sekelilingnya. Lochs biru yang tersebar berkilauan di luar heather, puncak jauh di atas yang tertutup kuarsa - hampir bisa jadi salju yang menutupi punggung bukit mereka yang gersang. Angin sepoi-sepoi di col telah memberikan kelegaan sementara, tapi sekarang, berlari ke koridor sempit di antara tebing dan pohon birch yang lebat, udara tebal dan lalat tak henti-hentinya menyerang. aku lelah, kering sekali, memikirkan ombak pagi itu saat meninggalkan Teluk Kervaig. Saluran air dingin yang bersih, menjadi putih cemerlang saat terburu-buru ke pantai. Kami duduk dan menonton, perahu-perahu yang tertahan di pasir, menunggu set untuk melewati, waktu istirahat kami untuk perairan terbuka dengan gelombang yang lebih kecil yang mengikuti.
Hari kedua kami mendayung dimulai di Sheigra – sebuah teluk kecil dan pantai terlindung yang menawarkan alternatif untuk pendaratan selancar di Sandwood. Kami mendayung dengan cepat di luar perlindungan pulau, di bawah tebing mencolok dari Lewisian gneiss, adegan pendakian banyak hari bahagia di tahun-tahun sebelumnya. Mendorong ke utara, sekarang sangat sadar akan paparannya, kami berkomitmen untuk mendayung di depan. Kami telah menyeberangi Rubicon kami saat melewati Am Buachaille – tumpukan yang berdiri tegak di tebing di selatan Sandwood Bay – di atas lautan yang bergelombang, hiruk pikuk ombak di pantai mengikuti perjalanan kami ke utara sampai tebing-tebing yang menjulang menghalangi semua pikiran kecuali Cape Wrath.
Itu sudah dekat sekarang, laut berkembang pesat saat ombak bertabrakan dengan dinding batu pasir dan memantul kembali ke perairan terbuka. Memecah puncak putih cemerlang di sekelilingnya, perahu naik dan turun di tengah kekacauan. Ini dia. Tanjung yang memanggil lagu sirene untuk setiap kayaker laut. Tanpa peringatan, tebing berakhir, pembengkakan mereda, laut tiba-tiba kurang panik. Sebuah lengkungan besar terlihat. Di atas, foghorn merah mencolok dari mercusuar jelas di bawah langit biru. Kami telah membalikkan tanjung dan mendayung ke arah tebing, berbicara dengan penuh semangat sekarang, mencengkeram dayung sedikit kurang erat, bersantai saat kami bergerak ke timur di bawah tebing raksasa, puffin, kittiwake, skuas, gannet dan guillemot berputar-putar ke segala arah. Mendarat sore itu, berselancar ke pasir Kervaig yang sempurna, gembira telah mengitari Cape Wrath, selamat dari clapotis dan arus pasang surut yang kuat di bawah tanjung yang terkenal ini, Aku berdiri kagum di pantai liar ini, meresap setiap saat, menyerap setiap detail dan melakukan adegan ke memori.
Aku jatuh dengan tajam, terlalu cepat, kaki lelah berjuang untuk menahan momentum, paha terbakar. Awan debu mengikutiku saat aku berlari di jalur kering, pergi selama beberapa detik berharga dari jalan. Saya telah diperbaiki sekarang untuk menutup loop, mil terakhir tak terlihat – tapi laut sudah dekat sekali lagi. Aku bisa mencium bau pantai, rasa asin yang menggantung di udara sore yang panas. Itu sama di antara tumpukan dan skerries yang mengotori pantai timur Teluk Kervaig. Dicuci oleh ombak, busa mengalir melintasi dan melalui saluran sempit di antara bebatuan, kami melewati beberapa dengan hati-hati di luar jangkauan ombak; yang lain kami lewati di antara, mengendarai ombak, berselancar di bawah tebing raksasa sebelum pindah ke lepas pantai sekali lagi.
Perlahan tebing-tebing itu semakin tinggi. Teluk Balnakeil terbuka di depan kita, laut sekarang seperti cermin. Aku menanggalkan kurungan berlapis garam dari tanganku dan mendayung ke Kyle of Durness, bergerak mengikuti air pasang menuju Keodale. Kami pernah mendarat di pasir putih, minum di akhir perjalanan ini, sebelum meluncur lagi di atas air sejernih gin untuk mendayung kilometer terakhir. Segera kami mendarat di slip di mana mereka yang menunggu feri memandang dengan penuh harap, mengantisipasi perjalanan kasar melintasi Parph ke Cape Wrath yang akan menyusul.
Perjalanan mereka ke dan dari mercusuar akan dilakukan sebelum saya kembali. Sudah waktunya untuk lari. Untuk menutup putaran perjalanan kami di sekitar Cape Wrath dan memenuhi ambisi yang diadakan sejak kunjungan pertama saya ke pantai utara yang liar ini di mana lautan mencapai tak terputus di antara benua.
Harris/Lewis memiliki sejarah panjang tempat tinggal dan kunjungan yang membentang lebih dari 5 tahun, 000 tahun, batu-batu yang berdiri dan gundukan-gundukan pemakamannya menjadi saksi dari kekunoannya, sering berdarah sejarah. Diperintah oleh Viking selama 400 tahun, itu adalah tempat liar yang dapat dipertahankan yang tetap menjadi tanah yang mandiri. Kapasitas kapal feri membatasi pengunjung, yang untungnya berarti diperlukan perencanaan dan upaya untuk berlabuh di pantai ini. Ini memiliki
Pada tahun 2017, bagian selatan Greenland ditambahkan ke Daftar Warisan Dunia UNESCO karena menjadi saksi dua budaya yang terpisah berabad-abad. Daniel Neilson dan Anders Brogaard, bekerja sama dengan Merrell dan SportsShoes.com, pergi ke Greenland untuk bertemu dengan para peternak domba yang mencari nafkah di tepi lapisan es, dan menemukan kesejajaran yang mengerikan dengan orang Nordik yang datang sebelum mereka dan tiba-tiba menghilang. Tulang rusuknya memantul di ombak yang lembut dan m
Saya senang ketika Edmund akhirnya muncul. Kami baru saja berpisah selama beberapa jam, tapi aku lelah dan haus – dan terakhir kali aku melihatnya dia sedang meluncur ke sungai, di samping rakitnya yang terbalik, menuju bagian lain dari arung. Saya telah membayangkan dia disematkan ke batu di suatu tempat di hilir, atau mengambang telungkup di air, jadi tidak sedikit melegakan ketika aku melihatnya melambai dengan panik ke arahku dari sisi lain. Dia sangat hidup. Kami berada di Pegunungan Ka
