Saya melihat batu datar besar menendang keluar dari lereng curam. Tentu saja, Saya menerima undangan gratisnya untuk duduk menikmati pemandangan 180 derajat dari jajaran pegunungan terbesar di Afrika, Dataran Tinggi Ethiopia. Saat aku mengayunkan kakiku ke tepi batu, awan bergegas seperti genta di bawah kakiku, menipu indra saya dan membuat saya merasa seolah-olah saya terbang di atas raksasa, batu ajaib.
Ini bulan Oktober dan musim hujan telah meninggalkan ledakan flora berbulu. Panorama basalt bertangga gelap berlapis gradasi warna coklat dan ungu terbentang sejauh mata memandang, memudar menjadi kabut cat air. Puncak berbentuk roket yang diciptakan oleh letusan lava di atas fitur eklektik pegunungan, yang telah terbentuk lebih dari 70 juta tahun oleh pelapukan dan erosi.
Saya sedang dalam ekspedisi bersepeda gunung untuk mencari trek tunggal terbaik di Pegunungan Simien, sebuah Situs Warisan Dunia di bagian utara Dataran Tinggi Ethiopia. Untuk saya, Simiens tampaknya memiliki kepribadian ganda:kadang-kadang mereka terlihat seperti Pegunungan Alpen yang diserbuki silang dengan Andes; di lain waktu mereka menyerupai kerabat tua Grand Canyon yang telah menetap untuk tidur sebentar di bawah selimut tipis hijau yang besar.
Formasi muncul entah dari mana seolah-olah diukir oleh pematung eksentrik. Saya berjanji tidak ada jamur ajaib yang tumbuh di batu ajaib saya tapi, dari tempat saya duduk, Aku bisa melihat bentuk topi penyihir yang bengkok, topi trilby penyok dan topi penguntit rusa dengan penutup bawah. Atau mungkin ketinggian baru saja naik ke kepalaku.
Ini adalah awal perjalanan saya dan saya sudah memiliki beberapa momen yang tak terlupakan. Saya di sini bersama tujuh orang lain untuk menjelajahi pegunungan ini. Kata 'jelajahi' mungkin tampak berlebihan untuk area yang memiliki sekitar 20, 000 trekker setahun, tetapi kelompok kami menggunakan sepeda gunung – bukan kaki – untuk mengayuh remote, rute hiking yang kasar dan sering berbatu dari Sankabar ke Adi Arkay. Dalam perjalanan, kami bertujuan untuk mencapai Ras Dashen, puncak tertinggi Ethiopia, pada 4550 m.
Rute delapan hari kami akan naik hampir 7, 800m dan turun 8994m – lebih tinggi dari ketinggian Everest. Kami akan berkendara sekitar 12 mil per hari, berkemah di malam hari di mana peraturan taman nasional mengizinkan. Jarak yang harus kita tempuh dalam delapan hari tidak terlalu jauh, tapi kita akan diperlambat oleh penyeberangan sungai, dataran tinggi dan bagian dari jalan setapak di mana kami harus membawa sepeda kami, termasuk perebutan Ras Dashen. Selain itu, kita perlu waktu untuk mendirikan kemah setiap malam, melakukan pemeriksaan sepeda, memiliki hari istirahat opsional dan, tentu saja, nikmati sesi olok-olok dan ikatan yang penting sehingga masuk akal untuk membangun waktu tambahan sebagai kemungkinan.
Di hari pertama kami, Saya menyadari betapa baru bersepeda gunung di daerah ini. Saat saya merakit sepeda saya, salah satu pemandu kami, Dapatkan, berkata kepada saya:'Itu sepeda yang bagus.' 'Terima kasih', Saya membalas. Dimana punyamu?'. 'Saya tidak punya, aku akan lari, ' dia membalas, yang membuat kelompok kami menggaruk-garuk kepala tentang bagaimana tepatnya pengaturan ini akan bekerja.
Pemandu kami dan orang-orang lokal tampak bingung mengapa kami ingin naik sepeda sama sekali. Mereka memahami kerinduan kami untuk melihat keindahan pegunungan ini dan satwa liar endemik, tapi mengapa kita orang 'kaya' ingin mempersulit diri kita sendiri dengan mengayuh sepeda melalui sungai dan mendaki gunung untuk bersenang-senang adalah di luar pemahaman mereka.
Tapi begitu kami mulai berkuda, pemandu kami mulai memahami daya tarik saat mereka melihat wajah kami bersinar dan tertawa terbahak-bahak saat kami meluncur naik turun rel. Kru pendukung kami yang gesit berlari menuruni lereng gunung dengan kecepatan sangat tinggi bersama kami, sementara anak-anak gembala yang mengenakan kulit binatang bergegas naik dengan gaya Spiderman. Sungguh konyol bagi saya untuk mengharapkan sepeda saya cocok untuk orang-orang yang tumbuh dengan berlari di lereng yang hampir vertikal. Di penghujung hari pertama kami, kami semua lebih memahami satu sama lain.
Ethiopia adalah bangsa yang beragam. Populasinya 95 juta terdiri dari 80 budaya yang berbeda, semua dengan kode dan bahasa mereka sendiri. Ethiopia menderita pendudukan militer Italia selama lima tahun di bawah Mussolini, tapi tidak pernah dijajah, fakta yang sangat dibanggakan oleh rakyatnya. Negara, yang dikenal sebagai 'tempat lahir manusia', memberi kami 'Lucy', fosil manusia berusia 3,2 juta tahun, yang penemuannya menulis ulang kisah evolusi manusia. Dan bayangkan betapa gerahnya dunia tanpa kopi! Meski masih terdaftar oleh PBB sebagai salah satu negara termiskin di dunia, Etiopia kaya akan sejarah, keunikan, budaya dan karakter.
Bersama dengan pemandu pelari kami, kami memiliki juru masak ceria yang sangat serius dengan pekerjaannya sehingga dia membawa seragam koki putih bersamanya untuk menambahkan sedikit kemewahan ke fasilitas memasak kami yang sangat mendasar. Yang lebih mengejutkan adalah orang-orang bersenjata yang menjaga kami dan sepeda kami siang dan malam. Mereka tersenyum, bapak-bapak yang menjadi tentara dalam Perang Saudara Ethiopia 1974-1991. Untunglah, dalam perjalanan kami, tugas mereka hanya melibatkan melempar beberapa batu sambil menggonggong, melolong, pemburu hewan setelah gelap sehingga kita bisa tidur nyenyak. Saya tidak bisa memahami mengapa senjata mereka diperlukan. Pikiran pertama saya adalah bahwa kami mungkin akan menemukan pemburu atau babon yang terlalu bersemangat. Tapi lebih mungkin, itu untuk menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat, dan ketenangan pikiran bagi kita.
Apapun alasannya, Saya tahu senjata mereka tidak akan digunakan untuk menangkis dua langka, spesies yang dilindungi yang hidup di daerah ini:Simien Fox (sebenarnya serigala), atau Walia ibex, seekor kambing dengan tanduk besar, yang hanya ditemukan di pegunungan ini. Spesies ini adalah dua alasan mengapa Pegunungan Simien mendapatkan tempat bergengsi di daftar pertama UNESCO dari 12 situs Warisan Dunia alami pada tahun 1978.
Penampakan Babun Gelada yang lebih umum hampir dijamin di sepanjang rute ini. Beberapa pasukan primata pemakan rumput ini mengabaikanku saat aku keluar dari kabut yang mengepul ke tempat mencari makan mereka yang berumbai. Saya berhenti untuk melihat mereka berkelok-kelok di antara tanaman lobelia raksasa yang tumbuh setinggi lima meter. 'Mereka sangat ramah, ' jelas Getch. Saya tidak yakin apa yang dimaksud dengan 'ramah', atau mengapa Gelada membutuhkan gigi tajam yang sangat besar untuk memakan rumput. Saya tidak ingin menjadi yang pertama menguji hubungan sepeda-babon, jadi saya pikir yang terbaik adalah terus maju.
Di sisa perjalanan, kita akan berenang di kolam batu, mandi di air terjun, membenamkan diri dalam kehidupan di sepanjang rute dan bernyanyi dan menari dengan penduduk desa. Matahari akan terbenam, bulan akan terbit dan saya akan menikmati bir Saint George dengan penduduk setempat dengan menyalakan api. Saya akan mengenang bersepeda gunung hari itu dengan sesama pengendara, sebelum merencanakan selanjutnya. Saya akan mengucapkan selamat malam kepada bintang-bintang, ritsleting tenda saya dan bermimpi tentang lebih banyak trek. Ibu Alam memiliki lebih banyak momen ajaib di toko.
Komunikator satelit kami berbunyi bip saat lampu hijau berkedip untuk menandakan pesan baru:Angin besar 90km/jam dan badai salju diperkirakan di kota hari ini. Membangun dinding salju, membaca teks dari teman kita di Iqaluit, 150km selatan kamp kami. Nyaman di dalam tenda terowongan merah kami, dua kompor mencairkan salju untuk hari itu. Aku menghangatkan jemariku melingkarkannya di sekitar cangkir cokelat panasku. Kain tenda mengepak dengan ringan. Perjalanan sangat menyenangkan; kami lebih
Hujannya tidak terlalu deras, melainkan hanya berendam. bukit, rumput, dan tanaman yang penuh dengan kelembapan membuat awal yang tidak menguntungkan untuk beberapa hari mendayung dan berkemah. Kami telah melakukan perjalanan ke utara ke pantai barat Skotlandia yang liar untuk melarikan diri dari kegilaan kehidupan kota. Upaya untuk melepaskan diri dari meja, laptop, telepon dan televisi. Papan meningkat, kantong kering dikemas dan diamankan, kami menyeret perlengkapan kami melintasi hamparan ru
Kami terbangun buta terhadap lingkungan kami. Pandangan pertama dari jendela belakang datang dengan antisipasi dan kegembiraan saat kami berbaring di kantong tidur kami, terselip dalam kehangatan van. Suara samar ekor anjing menyapu lantai lino, mata cokelat besar seperti belati ke bagian belakang kepala kami dan awal rengekan memberi tahu kami bahwa sudah waktunya untuk bangun. Tiba di kegelapan malam sebelumnya, kami menyikat gigi dan merapikan tempat tidur dengan senter kepala, lingkungan mis
