Jalur Himalaya Agung

The Great Himalaya Trail (GHT) adalah rute yang diusulkan lebih dari 4500 km dari jalur yang ada yang membentang sepanjang rentang Greater Himalaya dari Nanga Parbat (Jam-mu &Kashmir, Pakistan) ke Namche Barwa (Tibet) sehingga melewati Kashmir, India, Nepal, Bhutan dan Tibet. Ketika selesai, itu akan menjadi trek berjalan alpine terpanjang dan tertinggi di dunia. Per Juli 2010, hanya bagian Nepal dan Bhutan yang telah dilalui dan didokumentasikan secara menyeluruh. Negara-negara lain masih dalam penelitian. Berliku di bawah puncak tertinggi di dunia dan mengunjungi beberapa komunitas paling terpencil di bumi, melewati lembah hijau subur, dataran tinggi yang gersang dan pemandangan pegunungan yang luar biasa. GHT Nepal yang didokumentasikan memiliki 10 bagian yang terdiri dari jaringan rute atas dan bawah.

Cerita ini adalah versi tambahan dari fitur kami oleh Steve di Sidetracked Volume One

Di bawah pesawat Twin Otter kami yang lemah, air terjun raksasa menyelam dari tebing batu terjal. Sinar matahari Titian menari melalui celah dan celah di badan pesawat yang membeku. Sebuah landasan pacu muncul di jendela depan kokpit dan jantung kami berdebar kencang. Beberapa detik kemudian, keheningan mendominasi. Yang tak tertahankan, panas lembab dari dataran rendah telah digantikan oleh udara pegunungan Himalaya yang jernih.

Jika semua jalan menuju Roma, tidak ada yang mengarah ke Simikot. Nepal Barat Laut adalah salah satu daerah paling terisolasi dan termiskin di dunia. Sebuah lemparan batu yang diarahkan dengan baik dapat dengan mudah berakhir di perbatasan India, Nepal dan Tibet. Sebelum menuju ke timur di Great Himalaya Trail, kita mulai dengan putaran dua minggu ke Lembah Limi Buddhis yang misterius, di sudut barat laut Nepal yang terlupakan.

lim, ziarah jiwa

Anak-anak mengejar sekelompok anak ayam di sekitar genangan air berlumpur di pasar utama – jalan pasar Simikot. Keledai meringkik dan dua lelaki tua mendengarkan yang kuno, radio berderak. Ini musim gugur, tak lama setelah fajar dan kontras dari pegunungan hijau-cokelat yang dipulas sudah rata.

'Ini semua adalah petualangan baru bagi saya, ’ Ram Kumar terkekeh dengan gelisah saat kami menyesap chai panas. Kami ingin sebanyak mungkin kontak dengan populasi yang beragam secara etnis, jadi kami tidak membawa makanan atau perlengkapan ekspedisi. Kami telah menyewa Ram untuk meredam kejutan budaya dalam perjalanan dan untuk menjembatani kendala bahasa. Sebuah tim kecil; lampu, cepat, fleksibel.

'Saya pikir saya sudah kehilangan berat badan, ' Rama bergumam, keringat bercucuran di perutnya yang membuncit, saat kami memulai pendakian lain di jalur perdagangan garam lama menuju perbatasan Tibet. Wanita berwarna cerah dan dihiasi, dengan cincin telinga dan hidung raksasa, mencuci pakaian di anak sungai Karnali yang sedingin es. Di Daurapiri kita menyaksikan tarian pentahbisan yang memukau dari seorang dukun muda Hindu, sedangkan tiga ekor kambing disembelih untuk pesta desa berikutnya.

‘Kami membangun jalan, ' kita diberitahu ketika seorang pria memberi isyarat dengan liar untuk memperingatkan seorang petani yang jauh dan kawanannya tentang ledakan yang akan datang. Dan, setelah ledakan dinamit besar, kami memanjat puing-puing batu melewati orang-orang pembongkaran – tidak ada helm yang bisa ditemukan. Sedikit lebih jauh kami menemukan sebuah truk Soviet tua yang memuntahkan asap beracun. 'Anda orang Amerika?' tanya anak laki-laki berusia 16 tahun di belakang kemudi. Dia baru saja menjatuhkan barang selundupannya, dan akan berkendara kembali melewati celah Nara La setinggi 4560m ke desa perbatasan Tibet, Hilsa. “Kau mau tumpangan?” dia menawarkan dengan enteng.

Dengan segumpal debu raksasa di belakang kami, kami mengaum atas apa yang bahkan hampir tidak bisa disebut jalan setapak yang lebar jika itu terletak di Pegunungan Alpen Swiss. Aku mengintip dari kabin untuk menemukan dasar lembah, tapi tanpa keberhasilan. Kawanan yak muncul dari sekitar sudut, disertai dengan suara klakson yang marah oleh pengemudi remaja kami. Hampir tidak ada ruang untuk dilewati dan permukaan tebing jatuh ke dalam jurang di bawah. Aku menutup mataku dan mengencingi celanaku. 'Menumpang itu berbahaya!' Saya ingat ibu saya pernah menegur. Terlambat sehari dan kekurangan satu dolar. Kami di sini untuk jalan-jalan, karena menangis dengan keras. Di Hilsa, kami meninggalkan GHT dan berkeliling ke Lembah Limi yang dipengaruhi Tibet, hanya dibuka untuk orang asing pada tahun 2002. Jauh di atas Karnali yang mendidih, jalan yang mustahil telah dipahat dari dinding tegak lurus. Di sebuah jurang, kami menemukan kumpulan rumah-rumah pahatan di atas tebing. Setiap inci dipenuhi dengan teras yang diukir dengan sempurna. Batang millet matang bergoyang di atas gema drum. Wanita bersenandung melantunkan dan seluruh desa keluar untuk panen. Shangri-La? Tahan lidahmu!

Lebih dalam ke lembah, dusun Til, Halji dan Jang seolah diambil dari novel grafis abad pertengahan. Saat fajar kami melantunkan mantra dengan irama gendang doa di Gompa yang berusia 500 tahun, sebuah bangunan Buddha yang berfungsi sebagai biara, benteng dan sekolah. 'Ya, Ya, lezat, ' Saya mengangguk ke kepala lama setelah beribadah ketika saya mencoba untuk menelan tengik, teh mentega yak.

Beberapa hari kemudian kami mendirikan kemah kami di lanskap Himalaya yang gersang tepat di bawah celah Nyula La setinggi 5000m. Ram mencoba menyalakan api dari kotoran yak yang dia kumpulkan di balik beberapa batu.

'Ini pertama kalinya saya akan tidur di tenda, ' dia mengaku dengan bergidik. Seorang gembala yang lewat menghangatkan tangannya dan menghilang dengan setengah hati di malam hari dengan kambing kurus mengikuti di belakangnya. Hujan bintang di udara malam yang dingin. Raungan senapan gerombolan serigala di dekat lembah. Pada saat kita tersandung kembali ke Simikot, tubuh kita telah beradaptasi dengan diet Chapati, Dal Bhat dan lebih banyak lagi Dal Bhat. Kulit kita telah memperoleh bau musky dari lingkungan kita yang berdebu. Selanjutnya, Timur.

Mugu dan Jumla, perjalanan melalui Abad Pertengahan

'Pertama kali, cuaca jelek, ' Saya berteriak kepada Ram saat kami mendaki ke celah. Angin menderu-deru di wajahku dan aku merasakan es terbentuk di janggutku. Aku menarik pakaianku lebih erat. Di sebelah kiri saya, puncak Lhashamma, di 6412m, sedang ditelan awan. Ini adalah cuaca terburuk yang kami alami selama berminggu-minggu. Di setiap langkah, paru-paruku menangis meminta oksigen dan otot-ototku memohon. Masih 200m pendakian sampai 5100m Kagmara La pass tercapai. Saya sudah lebih tinggi dari puncak manapun di Pegunungan Alpen, tapi pegunungan dan puncak di sekitar saya hanya tertawa. Seekor elang emas menukik dengan mudah pada termal. Sudah dua minggu sejak Simikot.

Saya ingat tempat itu dengan penuh kasih ketika saya bekerja keras – ladang bertingkat yang berkilauan di bawah sinar matahari dan tanaman ganja berbunga di antara ladang jagung, menyebarkan bau manis di jalan setapak. kurang gizi, dibungkus kain, tapi anak-anak menawan bahkan tidak tahu bagaimana mengemis. Komunitas desa Dharma menghantui kami sampai ke tepi hutan. 'Kami bukan dokter, ' kita harus mengakui kecewa, wajah-wajah malang. Kami telah bingung dengan pekerja bantuan. Sedih, kita menghilang ke dalam kegelapan, hutan tropis.

Karavan bagal mendominasi di lereng curam, jalur hutan bergelombang, mengekspor beras merah terkenal, dibudidayakan di Mugu; dan mengimpor barang konsumsi. Festival Hindu Dasain berakhir di ibu kota daerah yang berangin, Jumla. Kerumunan orang banyak – tawar-menawar dan melambai-lambaikan rupee – mendorong dan mendorong. Jalan-jalan merah dengan pembantaian kambing dan dewi haus darah Kali bersukacita.

Ram berjuang tetapi akhirnya menemukan dua anak laki-laki yang bersedia menjadi porter di Dolpo yang kasar, gurun tinggi yang jarang penduduknya, yang mengharuskan kami membawa hampir semua makanan dan perlengkapan berkemah selama berminggu-minggu ke depan. Antusiasme menguap ketika gendongan yang dikepang dipelintir dengan canggung di punggungnya.

Om Mani Padme Hum – Permata di Bunga Teratai

Kami melintasi lintasan 5100m Namala dan 5300m Bagala dalam maraton 48 jam yang menegangkan dan dingin. Bahkan untuk standar padang pasir yang tinggi, superlatif mengalir dari mulut kita. Sulit untuk diproses – otak manusia tidak dibangun untuk memahami lanskap yang begitu luas.

Di ufuk selatan, Dhaulagiri 8000m menghalangi hujan monsun dan di utara dataran tinggi Tibet yang luas masih menunggu kebebasan. Kami turun ke lembah Tharap, gambaran sempurna tentang apa yang dilarang di Tibet – manis, stupa, gompas, karavan yak yang bertebaran debu dan biara yang dihiasi dengan bendera doa. Titik kontras di gurun gunung oker.

Rollwaling ke Khumbu

'Cuaca berubah, ' Nima Sherpa, panduan baru kami, bergumam pada suatu pagi yang dingin, mengangguk ke arah Bigphra Go Shar yang bersalju (6729m), naik tajam di belakang kamp bivak kami di singkapan berbatu di air terjun es Drolambu yang sangat besar. Awan spindrift bertiup di atas punggung bukit di bawah sinar matahari. Keheningan hanya dipecahkan oleh raungan longsoran tak kasat mata yang memecah Gakoshir Himal.

Rolwaling Himal terletak di sebelah barat Khumbu yang terkenal di dunia, di mana Everest memerintah. Lembah terpencil ini di perbatasan dengan Tibet, menawarkan rute liar dan berbahaya ke Wilayah Everest melalui jalur Tesi Lapcha yang berlapis glasial. Rolwaling berfungsi sebagai penghalang satwa liar antara Taman Nasional Langtang dan Sagarmatha. Sebuah sungai bergelombang bergemuruh melalui hutan perawan penuh berayun, monyet pencuri. Di atas kanopi, sungai kecil mengalir di sepanjang dinding granit yang curam.

Lembah ini hanya memiliki satu pemukiman yang layak disebut – Beding. Desa ini bertengger di atas biara berwarna-warni di bawah Garin Shankar Himal. Tangan Sherpa yang dimutilasi mengulurkan tangan:'Tuan, Anda membutuhkan porter?’ Sebuah pengingat tragis dari pendakian kejam sebelumnya. Kami harus melanjutkan dan segera kami berkemah. Kompor gas kami yang mendidih bertarung dengan bongkahan es yang dihancurkan dari jatuhnya es Drolambu. Meringkuk di lapisan bawah, Aku mengintip melalui ritsleting tenda menuju puing-puing kacau di gletser Trakarding.

Perebutan mudah melalui selokan es yang curam di air terjun es menempatkan kita di gletser Drolambu yang luas. 'Kita harus bergerak cepat, ' kata Nima dalam bahasa Inggris yang patah-patah. Awan pertama muncul dan mengorbit seperti komet di atas piramida Teng Ragi Tau. Angin bertiup melewati punggungan Tesi Lapcha Danda dan melewati jalur yang kami tuju. Kami mengikat dan mengikat crampon. Saya mengambil risiko sekilas ke arah puncak 6000m yang jarang didaki yang tersebar di seluruh biru, Drolambu-bassin sebelum kita menuju ke atas.

Setelah beberapa pemotretan di Tesi Lapcha, melewati kami turun dengan cepat melalui tebing yang rusak dan menjadi curam, selokan yang mengingatkan permusuhan tempat ini – longsoran batu guntur ke arah kita tanpa peringatan, memaksa kita untuk berteduh. Sepertinya cocok itu, kembali ke gletser, sebuah peringatan kecil mengingat mereka yang kurang beruntung. Setelah labirin es yang tak berujung, kami akhirnya mencapai tanah yang kokoh dan Namche Bazar, terselubung kabut beku.

Untuk mendaki atau tidak mendaki

Penyakit angin dan ketinggian yang ekstrem; dan hanya 10% ekspedisi yang mencapai puncak pada tahun kami berada di sana – kami mengetahui Puncak Mera pada pukul 6, 400m akan menjadi tantangan serius tetapi kami orang Belgia, Galia yang paling berani. Puncak Mera adalah yang tertinggi dari apa yang disebut 'puncak trekking'. Sekitar 2000 pendaki mencoba puncaknya setiap tahun. Empat faktor berdiri di antara keberhasilan dan kegagalan:aklimatisasi, angin, stamina dan keberuntungan.

Pendekatan melalui lembah Inkhu Khola yang memesona berasal dari dongeng. Konifer, maple dan rhododendron menyelimuti lereng yang lebih rendah. Jejak muncul ke dataran tinggi, tundra gunung di mana akhir musim gugur mewarnai padang rumput dengan warna merah suram. Lanskap didominasi oleh pecahan kembar Kusum Khankharu dan Kyasar yang sangat besar yang mengubah perspektif saat kami mendaki lebih tinggi dan berbelok ke timur menuju celah Mera La. 'Setelah Dal Bhat, Anda pergi berjalan ke sana, ' Nima Sherpa berkata sambil menunjuk ke arah pegunungan di sekitarnya. 'Bagus untuk hari puncak!' Kami mengangguk dan menurut. Perkemahan Mera La, di 5250m, tidak mampu banyak tidur. Apakah itu demam puncak atau kelelahan? Atau angin kencang yang menarik-narik kanvas tenda? Pukul 09.30 keesokan harinya, kami siap berperang. Setelah pendakian yang lancar selama satu setengah jam, kami melewati sebuah kamp tinggi yang ditinggalkan. Angin meniup partikel-partikel kecil es ke wajah kami, tetapi mendorong melalui serangan gencar. Kami bergerak cepat, bahkan menurut standar Sherpa. Botol air kami membeku padat.

Kami melompati jurang dan Nima terkekeh. 'Saya bahagia Sherpa, ' dia berkata. 'Kamu kuat.' Tapi di atas 6300m temponya sangat berkurang. Udara yang tipis membuat kita terengah-engah setiap 10 langkah – ini adalah pekerjaan yang hebat dan ketika tubuh sudah cukup, pikiran harus terus berjuang. Namun pada pukul 13.30, kami merangkak ke puncak yang lebih kecil, tepat di selatan puncak pusat. Bahkan tidak ada angin sepoi-sepoi. Jika surga bagi petualang gunung ada, maka kita telah menemukannya. Tidak mungkin untuk hamil. Lima raksasa 8000m mendominasi cakrawala; Everest (8848m), Kangchenjunga (8586m), Lhotse (8516m), Makalu (8485m) dan Cho Oyu (8188m). Dunia kita kaya.

Saya membaca 6420m di altimeter saya. Kami melakukan tos kepada dewa gunung dan mengibarkan bendera doa budhistische ke langit. Tiga jam kemudian kami menyesap teh panas dari kantong tidur kami. Matahari terbenam dan senyum kami membeku. Tiga minggu perjalanan memisahkan kami dari Kathmandu.

Untuk kisah pribadi yang lebih eksklusif dan orisinal tentang petualangan luar biasa, silakan periksa Volume Dua Teralihkan