Satwa liar yang luas dan keindahan alam semak Kenya hanya dapat ditingkatkan dengan sedikit romansa. Penulis Ariane Marder menghibur Fathom dengan kisah-kisah petualangannya yang tak terkendali di Kenya.
KENYA – Sangat dingin saat matahari terbit di atas Gunung Kenya, tempat kami menghabiskan malam dengan berkemah di tepi Danau Ellis. Saya mendengarkan suara macan tutul di dekatnya, tapi dia tampaknya telah pindah dengan fajar. Beruntung saya, teman berkemah saya telah datang siap, mengangkut tenda tentara Inggris bergaya yurt lengkap dengan tungku pembakaran kayu — yang berfungsi ganda sebagai sumber panas untuk kopi pagi kami.
Dia menyesap. "Seperti bercinta di kano."
Datang lagi?
"Sialan dekat dengan air, " dia berkata, benar-benar datar. Aku tertawa. Saya harus ingat itu.
Jon, tuan rumah saya selama dua minggu, adalah generasi keempat Afrika Timur berusia 32 tahun yang tumbuh di Kenya dan Tanzania dan berbicara bahasa Swahili dengan sangat indah sehingga suara beriramanya dapat membuat Anda tidak sadar. Dia dan teman-temannya adalah bagian dari kelompok macho, rajin, orang Kenya kulit putih badass yang ahli menggoda dan pendongeng berbakat — dan memiliki cinta yang mendalam untuk tanah tempat mereka dilahirkan. Kami bertemu sekali, enam bulan sebelumnya, "menjadi lincah dengan wiski, " dia mengingatkan saya. Dan sekarang, Saya disini, bermain rumah dengannya di semak-semak di tepi 64, Konservasi Margasatwa Lewa seluas 000 hektar.
Saya pernah ke Kenya sebelumnya. Aku tahu aku akan kembali. Orang Prancis menyebutnya mal d'Afrique . Mereka mengatakan itu berbicara pada tingkat dasar — bahwa Anda mengenali hutan belantara jauh di dalam DNA Anda. Ini ada hubungannya dengan bentangan langit yang luas tidak seperti tempat lain di dunia, dan yang sempurna, cahaya yang hampir nyata. Ini adalah infeksi — perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, seperti jatuh cinta. Ini adalah safari saya (kata umum penduduk setempat untuk perjalanan) — seorang wanita berusia 30-an yang bepergian sendiri. Saya telah memesan tiket sekali jalan dengan mengetahui hanya dua orang di negara ini dan membiarkan sisanya secara kebetulan.
Bergantung di lokasi perkemahan di Danau Ellis; ikan, itu untuk makan malam.
Kembali ke gunung, Saya belajar bahwa Jon, seorang nelayan ulung, telah memuat dua helikopter dan mengisi danau yang sama dengan ikan trout 18 bulan sebelum perjalanan kami. Di pagi hari, orang-orang itu mengeluarkan fly rod dan wader mereka dan, mengingat puncak yang berselimut salju, menyebar di tepian untuk menggulung ikan seberat lima pon demi satu.
Jalan menuju Danau Ellis sangat menantang. Semakin tinggi yang kita dapatkan, semakin dalam lumpur itu. Kami memutuskan rute Chogoria yang lebih indah untuk turun, menikmati pemandangan menakjubkan yang berubah begitu cepat seolah-olah satu menit Anda berada di dataran Skotlandia yang bergulir dan berikutnya Anda telah diangkut ke hutan Selandia Baru yang tak tertembus. Dalam perjalanan turun, kita mengalami nasib buruk, tapi aku telah jatuh dengan orang yang tepat. Saat Jon dan saya terjebak dalam "banyak lubang, " seorang teman memasang Land Cruiser kami ke truknya dan akhirnya membuat kami lepas. Sementara saya membantu mengganti ban depan yang rusak, Jon dan teman-temannya mengeluarkan gergaji mesin mereka dan membuka jalur baru. Saya terkesan. Grup ini tahu bagaimana menyelesaikan masalah.
Hanya blok jalan kecil.
Selama dua minggu saya berperan sebagai pengamat yang bahagia saat Jon mendirikan rumah barunya di semak-semak. Saya belajar nama-nama gadis rumahnya, NS askari (penjaga malam), dan tukang kebun. Jon khawatir liburan saya menjadi membosankan, tapi saya meyakinkan dia bahwa itu justru sebaliknya. Menikmati sarapan harian dari pisang lokal dan paw paw (pepaya), membaca di dekat api saat dia dan saudaranya menyerang sarang lebah, mendengarkan cerita tentang gajah yang hampir mati, gesekan politik, dan diskusi serius tentang perburuan terbaru, Saya bukan apa-apa selain bosan. Jon adalah aliran informasi yang konstan, menunjukkan cara terbaik untuk memangkas pohon, panen daun teh, berurusan dengan anggota staf yang tidak puas, dan mengingatkan saya untuk waspada terhadap jelatang, duri akasia, dan kutu.
Setiap pagi, saat kami mencari WiFi di penginapan terdekat, kami mempercepat melalui pemeliharaan melalui menara jerapah reticulated, berjemur di belakang debu badak dan zebra yang menyilaukan. Dengan suaka badak hitam terbesar dan 20 persen dari populasi dunia zebra Grevy, Lewa adalah salah satu tempat aman terakhir bagi alam untuk bermain tanpa gangguan.
Seorang lokal memeriksa pengunjung; di mana penulis bermain rumah; menyiapkan madu di dapur.
Ketika kami berkumpul di rumah Batian Craig (pangeran tidak resmi Lewa dan seorang petinggi di dunia konservasi) untuk pesta yang dimeriahkan oleh tequila dan rock klasik, Saya belajar bahwa hanya sehari sebelum dia berduka atas meninggalnya nenek tercinta, Mama Delia. Dia dan suaminya, David, bertanggung jawab untuk mengubah peternakan sapi keluarga mereka menjadi konservasi Lewa — yang pertama dari jenisnya di Kenya. Mereka memberi tahu saya bahwa dia dikremasi padanya shamba di atas tumpukan kayu pemakaman terbuka. Pada 90, dia adalah legenda nasional.
Sebelum aku mengetahuinya, dua minggu saya habis, dan Jon harus melapor kembali ke pekerjaannya mengelola kamp untuk proyek minyak Lokichar. Kami berkendara lima jam ke selatan ke Nairobi dan check in ke Muthaiga Country Club yang bertingkat, tempat menginjak usia seabad untuk set kolonial Kenya. Rencananya adalah menuju ke pulau Lamu untuk menghabiskan beberapa hari di pantai, tapi keesokan paginya Jon menerima telepon dari temannya di Manda Bay. "Tiang, Maafkan saya, " ucapnya berulang-ulang, dan aku tahu sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Hanya beberapa hari sebelumnya, kami berbicara tentang rap buruk Kenya dan bagaimana turis menjadi lebih waspada dengan setiap berita utama. Sekarang telah terjadi serangan teroris di dekat Mbekoptoni — dikabarkan oleh kelompok Islam Somalia Al Shabaab — dan 48 orang tewas. Saya ingin pergi meskipun ada peringatan, tapi jangan. Malam berikutnya, cerita permukaan bahwa 15 telah tewas dalam serangan kedua.
Gambar-sempurna di safari; penulis, siap untuk petualangan.
Saya mengucapkan selamat tinggal kepada Jon, terima kasih untuk membiarkan saya keluar dari sambutan saya, dan mengejar penerbangan awal ke Mara sebagai gantinya.
Cagar Alam Nasional Maasai Mara seolah-olah merupakan kelanjutan dari Serengeti Tanzania. saya mendarat, sangat mengejutkan saya, di tengah migrasi rusa kutub. Dalam perjalanan ke Sala's Camp, di tepi sungai pasir, bau bangkai busuk yang dikonsumsi oleh pemangsa sangat menyengat dan menyengat. Alam memiliki kekuatan penuh.
Berbeda dengan Lewa, tanda pariwisata diucapkan. Pondok-pondok perlahan-lahan merangkak naik dan van yang penuh sesak dengan orang-orang sulit untuk dilewatkan. Tetapi bahkan kehadiran orang lain tidak dapat mengurangi keindahan yang luar biasa di setiap kesempatan. Karena hewan di sini lebih terbiasa dengan mobil, kami menjadi lebih dekat daripada yang pernah saya pikirkan. Sekelompok empat singa jantan, dijuluki Notch Brothers untuk tanda di telinga ayah, menguap dengan gembira meskipun lalat dan suara klik shutter saya.
Pada matahari terbenam terakhir saya, Saya menerima semuanya – oryx, eland, derek jambul, kawanan kerbau yang berkeliaran, dan banteng gajah merobek kulit pohon akasia — dan lupakan semuanya:patah hati, tagihan menunggu di rumah, email yang saya harap tidak pernah saya kirim. Itu hanya langit terbuka yang besar, samar rembulan, matahari terbenam di sabana — dan aku.
Kemudian panggilan teritorial singa memecah kesunyian, dan terpikir oleh saya bahwa ketika Anda tidak memiliki rencana, ada sedikit kesempatan untuk kecewa. Setiap saat terbentang seperti hadiah dari yang tidak diketahui. Saya memikirkan macan tutul yang saya lihat sebelumnya tidur nyenyak di senja, perutnya naik turun mengikuti detak jantungku yang membesar.
Dan dalam sekejap itu, Saya tahu Kenya memanggil saya kembali.
Matahari terbenam di Mara.
TAPI TUNGGU, ADA LEBIH BANYAK
Misteri Satwa Liar Kenya
Cara Perjalanan:12 Langkah Menuju Semak
Buku Harian Kenya, Bagian 1:Samburu Hokey Pokey
