Saya bermimpi tentang Afrika. Dari bentangan luas padang rumput kuning kecoklatan yang penuh dengan satwa liar. Dari desa-desa yang tidak tersentuh oleh komersialisme Amerika yang murahan dan tchotchkes Cina, tapi penuh dengan penduduk yang ramah. Dari aksi dan petualangan dengan percikan kecanggihan dunia lama dalam bentuk sundowners dan acara minum teh. Dari klon Indiana Jones sebagai pemandu safari saya.
Saya tidak tahu bahwa saya sedang memimpikan Zambia.
DIMULAI DI RUMAH LUANGWA SAFARI
September lalu, setelah penerbangan 16 jam dari New York ke Johannesberg, lima hari di Afrika Selatan, suatu malam di ibu kota Zambia, Lusaka, dan naik pesawat singkat ke Mfuwe, sebuah kota pos berdebu di timur dekat Malawi, Saya langsung terjun ke fantasi Afrika saya:Robin Pope's Rumah Safari Luangwa di dalam Taman Nasional Luangwa Selatan . Dengan beberapa populasi gajah yang paling sehat, jerapah, dan kuda nil di planet ini, Luangwa Selatan adalah salah satu sudut terliar — dan paling terpencil — di bumi. Itu adalah jenis tempat saya.
Seorang konservasionis legendaris, Pope adalah pelopor safari mewah di Zambia. Rumah Safari Luangwa sangat cantik, perpaduan kenyamanan makhluk — arsitektur yang dirancang Neil Rocher, furnitur desainer, koki pribadi — dikelilingi oleh hutan belantara mentah. Itu adalah cara terbaik untuk memudahkan petualangan saya di Zambia selama sepuluh hari. Seperti chalet empat kamar tidur lainnya, kamar saya benar-benar terbuka ke sabana luas yang membentang bermil-mil di bawah.
Saya menghabiskan hari pertama bersantai di sekitar kolam renang tanpa batas saat kawanan gajah bermain di lubang berair tepat di luar teras. Dari kursi santai saya, Saya melihat bayi gajah menyusui. Di sore hari, Saya melompat ke jip safari untuk permainan tiga jam dengan Jacob, naturalis residen dan pemandu safari, yang membantu saya melihat macan tutul tinggi di pohon dengan impala membunuh, tiga singa bermalas-malasan di bawah sinar matahari sore, dan bayi jerapah dengan tali pusarnya masih menjuntai dari perutnya. Tidak ada kendaraan lain yang terlihat. Ambil itu, Kruger dan Serengeti .
Kembali ke rumah, makan malam menunggu, dan diet saya dengan cepat melompat keluar jendela. Saya makan salad, kari dengan makanan buatan sendiri, dan krim karamel. Kemudian ia pergi tidur, di mana saya tertidur di bawah kelambu dengan suara malam Afrika yang berdenyut dan kicau bunglon menari di sekitar dinding kamar saya.
DESA KAWAZA ASLI YANG MENGEJUTKAN
Pagi selanjutnya, Saya berangkat untuk Desa Kawaza , sebuah proyek pariwisata yang disponsori oleh desa adat suku Kunda sekaligus pemerintah. Setelah menghabiskan malam di desa yang disebut "asli" di Laos dan Thailand, Saya skeptis, berharap akan dibombardir dengan tangan terulur, penduduk setempat yang letih menjajakan dagangannya, dan tontonan yang dibuat untuk turon. Tapi itu tidak seperti itu. Setibanya, tetua setempat menyambut kami dan memperkenalkan kami kepada keluarga angkat kami. Malam itu, kami berbagi makan malam dengan makanan jagung dan ayam, minum minuman keras lokal, dan berdansa semalaman dengan penduduk desa di sekitar api yang menyala-nyala mengikuti irama dentuman Kawaza Village Jazz Band. Datang tengah malam, Aku meringkuk di atas tikar jerami di lantai tanah gubukku saat pesta berkecamuk di luar.
BERJALAN DI SISI LIAR:NSOLO KE KAKULI
Perhentian berikutnya adalah Kamera Nsolo Bush dari Norman Carr Safaris P. Lahir di tempat yang sekarang disebut Malawi, Carr adalah seorang konservasionis dan visioner awal yang membantu mengembangkan model pariwisata Luangwan Selatan berdasarkan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam dan keterlibatan masyarakat. Dengan mengingat hal itu, ia mendirikan safari berjalan di mana para tamu, didampingi oleh pemandu lokal, tromp melalui hutan belantara Afrika di antara kamp-kamp semak nya.
Setelah satu jam perjalanan dan penyeberangan sungai yang lemah di mana kuda nil teritorial menghalangi jalan kami selama dua puluh menit, Akhirnya saya sampai di Nsolo, sebuah oasis terpencil dengan empat pondok dengan beranda pribadi, air mengalir, dan pancuran air panas di luar ruangan. Di pondok utama, udara terbuka, struktur atap jerami menghadap ke Sungai Luwi yang mengering.
Aku naik ke bar untuk membeli limun. Berbagai jenis sarang burung menjuntai sebagai hiasan dari langit-langit. Benar-benar semak-chic. Makan malam di Nsolo adalah keajaiban murni:set barbekyu di atas soft, pasir putih di dasar sungai yang kosong. Lentera yang berkelap-kelip menerangi hamparan — panggangan yang ditumpuk dengan sayuran yang ditusuk, steak springbok, Sosis, dan ayam, satu set meja untuk enam orang, dan bar yang penuh dengan minuman beralkohol dan Veuve. Hyena melolong di kejauhan. Di pagi hari, Saya menemukan jejak kaki mereka ditekan ke pasir.
Saya berangkat saat matahari terbit untuk tujuan berikutnya, mobil Kamp Kakuli , dengan Shaddy Nkhoma sebagai pemandu saya. Sepanjang jalan, Saya memetik merah, bunga seperti anggrek dari pohon sosis yang sedang mekar, memeriksa sarang burung penenun yang jatuh, dan merayap mendekati sekelompok jerapah Thornicroft yang jinak. Setelah berjalan-jalan santai selama tiga jam di semak-semak, Kakuli muncul, dan di belakangnya, sungai yang penuh dengan ribuan kuda nil dan buaya. Makan siang adalah salad kacang dan quiche, maka sudah waktunya untuk tidur siang. Suara kuda nil membuaiku untuk tidur.
VICTORIA JATUH CINTA DI TOGABEZI LODGE
Setelah lima hari di semak-semak, sudah waktunya untuk membersihkan debu dan menikmati kenyamanan makhluk di Penginapan Tongabezi di tepi Sungai Zambezi yang perkasa, beberapa mil ke hulu dari Air Terjun Victoria, di luar Livingstone. Jika Tongabezi tidak ada dalam daftar ember Anda, harus. Setibanya, Tonga, pelayan pribadi saya (satu ditugaskan untuk setiap pondok), menyapa saya dan mulai memenuhi setiap kebutuhan saya. Dia mengambil cucianku. Dia mengantarkan gazpacho dan salad segar ke pondokku, rumah bulan madu, yang bertengger di sebuah bukit yang menghadap ke sungai. Saya tiba di rumah dari matahari terbenam sore untuk menemukan uap, mandi busa al fresco siap. Saya masuk dan menyaksikan matahari terbenam di balik hutan.
Saya seminggu dalam petualangan Shangri-La, dan setiap hari lebih baik dari sebelumnya. Meskipun, Betulkah, itu sulit untuk menilai. Setelah sarapan pagi di gudang perahu bergaya Adirondack di Togabezi, Saya naik perahu dan mengendarai mobil selama lima belas menit menyusuri sungai selebar satu mil ke pulau pribadi Tongabezi, Sindabezi, tempat persembunyian pulau bergaya Robinson Crusoe. Jika Anda melakukan perjalanan ini, jangan lupa bawa pacar. Tempat ini memiliki romansa yang memercik di mana-mana, dari lima sisi terbuka, pondok tepi sungai hingga lentera badai, tempat tidur kanopi, dan tirai berkibar tertiup angin. Anda akan makan, minum, dan diperlakukan seperti bangsawan. Dan di pagi hari, Anda tidak akan ingin pergi. Dengan sedih, Aku sendirian, tapi aku lebih dari mendapat petunjuk.
ADRENALIN MURNI:MELOMPAT KE AIR TERJUN
Saya naik kano matahari terbit kembali ke daratan di mana saya harus memilih dari menu kegiatan beroktan tinggi:bungee jumping, arung jeram, lapisan zip, dan banyak lagi. Saya memutuskan untuk berenang di Air Terjun Victoria.
Perjalanan dimulai dengan tur Pulau Batu Hidup , situs di mana Dr. Livingstone ("Saya kira") pertama kali melihat air terjun. Ada pemandangan menggiurkan dari katarak berkabut yang membentang antara Zambia dan Zimbabwe. Ketika kami menyelesaikan penjelajahan pulau, pemandu membawa jaket pelampung. Kami menanggalkan pakaian kami dan mengikuti mereka ke sungai, cukup dekat untuk melihat tepi air terjun, mendengar guntur mereka yang memekakkan telinga, dan basah kuyup dalam semprotan. Kami menyelinap ke dalam air dingin dan berenang dalam garis yang hati-hati melalui arus kuat dari batu ke batu ke Kolam Setan, lubang renang alami di bibir Air Terjun Victoria. Kami meluncur keluar dari air ke rak berbatu sekitar lima kaki di atas kolam, di mana Anda bisa melompat ke pusaran. Aku berdiri di atas, mengukur jarak jatuh, sekitar lima belas kaki, menghitung bahaya. Pemandu tampak percaya diri — laissez-faire, pada kenyataannya — dan saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa orang-orang baik di Tongabezi mungkin tidak akan mengirim jurnalis tamu langsung ke mulut bahaya. Jadi saya menutup mata dan melompat.
Dingin, gemericik air menyelimuti saya dan arus mendorong saya ke tepi. Aku merasa seperti aku akan tersedot. Ajaibnya, dan saya masih tidak yakin bagaimana caranya, Aku mendarat di sisi terjauh pusaran itu, di mana saya menempel di dinding batu. Salah satu pemandu berdiri di atas saya di penghalang berbatu yang memisahkan saya dari jurang setinggi 340 kaki di belakangnya. Setelah kami berenang, kami mengemil scone, Roti bakar, dan kopi, semua disajikan pada perak dan cina.
LEBIH BANYAK ADRENALIN:MENGISI BADAK
Livingstone menyaingi Cape Town sebagai ibu kota adrenalin Afrika selatan, dan keesokan harinya, Saya memulai perjalanan menantang maut lainnya:melacak badak hitam dengan berjalan kaki melalui Taman Mosi-O-Tunya. Pemandu kami, Tony Simpson, adalah salah satu pakar terkemuka tentang spesies yang sangat terancam punah ini yang populasi globalnya telah berkurang menjadi 5, 000, sebagian besar karena perburuan. Kelompok saya yang terdiri dari enam orang diam-diam menguntit lima badak melalui padang rumput kering, sering merunduk di balik sikat semak untuk mengurangi kehadiran kita. Di satu titik, badak jantan yang marah mulai menunjukkan tanda-tanda agresi:mendengus, menggores kakinya, mencari jalan kita. Simpson, yang telah dipotong oleh badak yang sedang menyerang, menyuruh kami diam, tetap, dan bersembunyi di balik pohon. Ketika badak akhirnya santai, kami mundur ke jip kami.
Siang itu, aksi itu berlanjut. Saya naik helikopter untuk tur udara ke Air Terjun Victoria. Melihat air terjun terbentang di bawahku, air mengalir menuruni retakan sepanjang satu mil di bumi, mudah dimengerti mengapa Livingstone pernah memproklamirkan, "Pemandangan yang begitu indah pasti telah dilihat oleh para malaikat dalam pelarian mereka."
Kembali ke Tongabezi, Saya mengakhiri hari - dan petualangan Afrika saya - dengan menikmati matahari terbenam dan berendam di bak mandi. (Ini adalah kebiasaan yang mudah terbentuk di sekitar sini.) Aku berbaring kembali di gelembung-gelembung itu dan menyaksikan matahari berwarna oranye darah tenggelam ke dalam Zambezi.
RENCANA PERJALANAN ANDA
Zambia 411
