TURKS &CAICOS – Penduduk asli Hawaii disebut kanaka . Di negara bagian Indiana, mereka tidak mungkin pergi dengan "hoosier." Dan melintasi kepulauan biru Kepulauan Turks dan Caicos (TCI), penduduk setempat adalah “Pemilik, ” sebuah julukan yang tidak membutuhkan penjelasan.
Hari-hari ini, tidak pernah lebih jelas siapa yang termasuk di suatu tempat dan siapa yang tidak. Pada dasarnya, kita semua berada di rumah, karena, Covid. Tapi seperti non-Pemilik sepanjang sejarah, manusia dipaksa untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang mungkin tidak seharusnya mereka kunjungi. Dan begitulah saya menemukan diri saya berjalan melintasi beberapa tempat TCI yang kurang dikenal pada musim dingin yang lalu dalam pelarian tiga minggu dari New York City. Ini bukan pertama kalinya saya ke pulau, dan saya sangat ingin bertemu orang-orang di luar resor Providenciales yang berkilauan, pulau tujuan wisata mewah.
Hal Pertama Pertama:Pertanyaan Covid
Wilayah Luar Negeri Inggris dari Kepulauan Turks &Caicos terdiri dari dua kelompok pulau:Kepulauan Turks di Grand Turk dan Salt Cay di timur, dan Kepulauan Providenciales (“Provo”) Caicos yang lebih besar, Caicos Utara, Caicos tengah, Caicos timur, Caicos Selatan dan Caicos Barat di barat. Secara keseluruhan, ada 40 pulau dan ngarai yang berbeda, yang hanya delapan yang dihuni oleh sekitar 44, 000 Pemilik. Di era pra-Covid, TCI akan mencatat lebih dari satu juta pengunjung ke pantai mereka setiap tahun, meskipun sebagian besar di Grand Turk melalui kapal pesiar.
Pada awal April 2021, TCI telah melaporkan 2, 344 kasus Covid-19 dan 17 kematian. Sebelum memasuki TCI sebagai pengunjung Amerika, Saya perlu mengisi formulir otorisasi perjalanan, membeli asuransi khusus terkait Covid-19, yang saya dapatkan dari American Express seharga $32, dan bawa bukti tes PCR negatif yang dilakukan dalam waktu 72 jam setelah keberangkatan penerbangan saya.
Tahun ini, jam malam mulai dari jam 5 sore. sampai jam 10 malam sering dan berfluktuasi. (TCI Assured di situs Turks and Caicos Tourism memiliki informasi terbaru.) Ketika saya berada di sana pada bulan Februari, restoran harus tutup pada pukul 5 sore. dan hanya bisa menawarkan pengiriman atau take-out, tapi saya menemukan solusi cerdas untuk dengan aman menyelipkan beberapa hidangan pulau otentik setelah gelap.
Koki dari South Caicos
Meskipun pilihan bersantap mungkin terbatas, koki pribadi masih bisa bekerja, tidak sedikit di antaranya adalah Nikita O'Neil Skippings, duta kuliner resmi Kepulauan Turks &Caicos. Lahir dan besar di Caicos Selatan, Chef Nik adalah pria jangkung dengan suara menggelegar dan senyum lebar. Dia bergetar dengan energi seperti anak kecil dan seperti selebriti lokal. (Tanyakan hampir semua Pemilik dan Anda akan mendapatkan, "Oh, Ya, Saya kenal Nik.”) Ayahnya memiliki Smokey's, restoran BBQ tercinta di Provo, dan Nik mengikuti jejaknya yang menyukai makanan, membuka restoran Crackpot Kitchen di Grace Bay di Provo, diikuti oleh kelas memasak pribadi dan bisnis katering. Sebuah truk makanan akan datang.
Di TCI Anda tidak bisa lepas dari keong. (Isyarat Bubba dan adegan udang di “Forrest Gump.”) Menu berlimpah dengan gorengan kerang, keong retak, keong ceviche, taco keong. Koki Nik setuju. “Sebelum saya memulai restoran saya, itu semua keong, keong, keong.” Tetapi mengetahui bahwa ada lebih banyak makanan pulau daripada yang ada di mana-mana, siput laut kenyal, dia menjadikan misinya untuk menginspirasi pengunjung untuk melihat menu resor yang melebihi yang diharapkan. “Untuk apa kamu datang ke Turks dan Caicos dan makan pizza dan pasta? Anda tidak ingin duduk dan tidak makan risotto!”
Hidangan nasionalnya adalah bubur jagung:"Bubur jagung dengan segala isinya." Terbuat dari jagung giling, itu telah lama menjadi makanan hangat bagi orang-orang pekerja keras. “Kamu tidak punya terlalu banyak, "jelas Nik. “Rumah tangga biasa harus puas.” Penduduk setempat akan mengambil sisa makanan dari kapal yang berlabuh di sepanjang pantai, belajar cara membuat masakan dari tong ekor babi asin atau tumpukan ikan.
Tidak seperti kru di laut, Nik dan sous chef-nya Carol Silvero menyita dapur saya di The Yacht Club untuk sesi memasak pribadi, dengan bersemangat memandu saya melalui menu bubur jagung dengan kacang polong, keong (pasti), labu, babi asap, dan badai rempah-rempah. Dia menggoreng dua ikan kakap segar, menyiapkan saus Creole berbahan dasar tomat, dan sajikan semuanya dengan alpukat verde dan pisang raja goreng manis. Rum Bambarra lokal mengalir sepanjang sesi memasak. Tidak ada yang merindukan pizza.
Rumah masa kecil Chef Nik di pulau South Caicos dikenal masih mewujudkan gaya hidup "Karibia Lama", tempat di mana Anda hanya akan menemukan tiga resor dan keledai jinak yang berkeliaran di semak-semak. Tetapi untuk mundur lebih jauh, untuk sebagian besar penduduk asli pulau-pulau ini, Anda harus mulai dengan Lucayans.
Para Pemilik Sebelumnya
TCI adalah bagian dari Kepulauan Lucayan, yang terdiri dari rantai pulau Bahama-Turki dan Caicos. The Lucayans meninggal dalam satu generasi kedatangan Columbus, seperti yang dilakukan begitu banyak masyarakat adat ketika orang Eropa mendarat di Amerika Utara. Sementara banyak dari sejarah mereka hilang, sarjana tahu bahwa Lucayans menikmati ikan segar, lobster, Jagung, yucca, dan, tentu saja, keong, bersama dengan item menu yang kurang terlihat saat ini seperti hewan pengerat, iguana, dan kura-kura. Lebih dari sekedar masakan bersama, mereka meninggalkan Kepulauan Turks &Caicos dengan warisan abadi:namanya. Dalam bahasa Arawak mereka, cayo berarti "pulau air dangkal." (Ada cerita yang saling bertentangan tentang asal usul "Turki." Ini bisa merujuk pada kaktus Kepala Turki, tanaman langka namun menonjol dengan bagian atas berwarna kemerahan, seperti fez, atau bajak laut Barbary yang mengarungi Karibia pada saat "Turk" identik dengan "bajak laut.")
Sepotong hidup Lucayan masih ditemukan hari ini di Caicos Tengah. Terletak di ujung jalan tanah di Village of Conch Bar adalah sebuah gubuk beratap jerami — sebuah kreasi ulang dari tempat tinggal tradisional Lucayan. Lebih dari itu, jalan setapak yang terbuat dari fosil karang mengarah ke pintu masuk 100, gua batu kapur berusia 000 tahun. Di dalamnya adalah tempat kepala suku Lucayan dan keluarganya akan tinggal (tidak ada gubuk untuk mereka) dan di mana upacara dan upacara masyarakat berlangsung.
Wisatawan dapat menjelajahi Gua Conch Bar ini (diperlukan reservasi, +1-649-247-3157), di situlah saya bertemu Demitri Harvey, panduan dari Turks &Caicos National Trust. Seorang pria berusia dua puluhan yang kurus mengenakan bandana hijau cerah di atas kepangnya, dia memberiku senter. dan kami pergi ke kegelapan yang sejuk. Trust melindungi satu setengah mil gua bawah tanah, salah satu sistem gua terbesar di Karibia. Menjelajahi beberapa “ruang, ” Anda mungkin menemukan laguna pasang surut kecil atau koloni kelelawar yang ramah (melalui banyak). Seorang Pemilik dirinya, Demitiri membawa senternya sebagai penyangga, sementara milikku adalah syarat untuk bertahan hidup. “Saya dulu bermain petak umpet di sini sebagai seorang anak.” Ya, di sini, di dalam struktur kuno ini, portal ke sejarah pulau yang sedikit diceritakan.
Orang yang Kuat
Yang terbaik adalah menganggap Caicos Utara dan Tengah sebagai pulau kembar, dihubungkan dengan jalan lintas, dengan kurang dari 2, 000 penduduk penuh waktu di antara mereka. Caicos Utara subur dan hijau, dengan flamingo merah muda dan hutan pinus besar yang melengkapi keindahan laut birunya yang menakjubkan. Pohon buah-buahan menghiasi garis pantai — jambu biji, sawo, dan apel gula. Ini saudara perempuan, Tengah, adalah surga zamrud dan rumah bagi Pelabuhan Mudjin, teluk menakjubkan yang memunculkan campuran tebing Skotlandia dan pemandangan Thailand yang mustahil.
Sebelum Anda pergi ke salah satu pulau, menemukan seorang pria bernama Maclean "Charles" Handfield. Pemilik Belmont Tours ([email protected], +1-649-247-7880), dia adalah pemandu yang sangat berpengetahuan dan mengharukan tentang sejarah kedua pulau ini. (Tur grup sepanjang hari dikenai biaya $245 per orang dan saat ini terbatas untuk lima orang. Tur pribadi dikenakan biaya $800 per orang, termasuk penjemputan dan pengantaran di Provo dan tarif feri.)
“Saya tidak malu bahwa saya adalah keturunan budak, Handfield memberitahuku saat dia dan Cynclair Musgrove, komisaris distrik untuk Caicos Utara dan Tengah, pandu saya melintasi lahan Perkebunan Hijau Wade di Utara. Dikelilingi oleh dinding batu kapur yang dibuat dengan tangan oleh budak Afrika pada tahun 1798, perkebunan, pernah diawasi oleh loyalis Inggris Wade Stubbs, bukan yang akan Anda temukan dalam tur di New Orleans atau Georgia, yang masuk akal mengingat sejarah budak Afrika yang dibawa ke sini juga tidak sama dengan yang dibawa ke AS. Dalam putaran takdir yang tidak biasa, itu sebenarnya lebih baik.
Pada tahun 1824, setelah gagal selama 30 tahun dalam menemukan tanaman booming, Stubbs dan krunya baru saja pergi. Saat itu, satu atau dua generasi mengetahui tempat ini sebagai satu-satunya rumah mereka dan terus maju, mewujudkan desa mandiri, tradisi, dan pemerintah daerah. Ini berbeda dari pulau-pulau Karibia lainnya seperti Haiti atau Jamaika, atau Amerika Serikat sendiri, yang terus menundukkan keturunan budak dengan cara yang terang-terangan dan licik. Homogenitas erat pulau-pulau itu berlanjut hingga saat ini. (Handfield mengakui, "Saya ingat keluarga kulit putih pertama yang saya temui - mungkin sekitar tahun 1985 atau '86.")
Juga tidak seperti Amerika Selatan, Perkebunan Hijau Wade tidak menawarkan rumah besar atau ladang bergulir. Itu lebih mirip reruntuhan Romawi, dengan beberapa bangunan tanpa atap di dalam kerumunan pohon yang merambah. Tidak masalah:Handfield mampu menyulap seluruh dunia karakter melalui deskripsi warna-warni dan hubungan pribadi dengan sejarah perkebunan. Seperti guru sekolah yang baik hati, dia mengajukan pertanyaan terkemuka yang dia tahu Anda dapat dengan mudah dan senang menjawabnya. Dia berpose beberapa yang Anda tidak akan pernah tahu, membuat sedikit omong kosong yang pasti sudah dia bagikan ribuan kali, tetapi menyampaikan seolah-olah dia baru saja mempelajarinya pagi itu.
"Aku bangga, " dia berkata. “Kami berasal dari orang-orang yang kuat.” Kebanggaan itu tampak jelas tetapi tidak sombong dan sangat menyakitkan. Tidak sampai akhir tur, dia dengan serius menahan pandangan saya ketika kami tiba di sebuah bangunan dengan papan ubin biru-putih yang bertuliskan “Slave Quarters.” Itu mengkhianati tujuan yang lebih benar dan lebih jahat dari bangunan itu, yang akan memenjarakan dan “mendobrak” para budak Afrika yang akan dipaksa bekerja untuk Wade Stubbs. Handfield lebih akurat menyebutnya sebagai "Ruang Penyiksaan." Mata karamelnya yang cerah menatap mataku, dan dia berkata dengan tekad yang tenang namun tegas, “Kami adalah orang-orang yang kuat secara fisik. Secara mental. Dan secara rohani.”
Komisaris Musgrove juga menelusuri akarnya hingga orang Afrika yang bekerja di perkebunan ini. “Kami tangguh. Tidak dendam, dia menambahkan. Kecintaannya pada tempat itu terlihat dalam buku puisinya, Kebanggaan Turks dan Caicos:Orang-orang, Tempat, Politik , yang merayakan hampir 100 orang lokal termasuk ayahnya, yang adalah seorang pria pengobatan semak. Musgrove-lah yang menunjukkan tanaman hijau kecil dengan bunga ungu yang menarik perhatiannya di lahan perkebunan. “Tanaman ini adalah obat untuk Covid.” aku berhenti, tetap fokus penuh pada tanaman. Saya mendengarkan Handfield, yang pandangannya segera saya hormati. “Itu bukan lelucon, " dia berkata.
Lalu kami melewati tanaman sisal setinggi tiga kaki, salah satu tanaman utama perkebunan yang digunakan untuk membuat rim tali untuk industri perkapalan abad ke-18 yang berkembang pesat. Akhirnya sisal digunakan untuk barang-barang pribadi yang tahan lama seperti permadani. “Saya melakukan banyak pembuatan karpet sisal di hari saya, ” kenang Handfield. “Ini gatal di kulitmu banyak , Musgrove menimpali.
Lebih banyak kerajinan tradisional dijual di Middle Caicos Co-Op, sekarang terletak di Caicos Utara. Beroperasi selama lebih dari dua dekade, konsorsium kreatif dari sekitar 60 seniman lokal bertujuan untuk melestarikan budaya dan warisan TCI dan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan bagi para pengrajin. Ini bukan barang chintzy. Anda akan menemukan tas pantai jerami, sandal, dan mangkuk yang bisa dijual di SoHo seharga ratusan dolar, cat air yang dilukis dengan tangan dari pintu biru atau merah, garis pantai yang menakjubkan, dan profil Pemilik yang bangga.
Yang Terakhir Akan Menjadi Yang Pertama
Terlepas dari jutaan atau lebih pengunjung yang datang ke sini setiap tahun, Turks dan Caicos masih tampak seperti sudut Karibia yang sepi dan belum ditemukan.
Pada salah satu hari terakhir saya di Provo, Saya bertemu dengan seorang sopir taksi bernama Dr. Love. Dia berasal dari Tengah, tetapi telah berkeliling dunia selama 73 tahun. Pemilik Pemilik, ia mengklaim warisan dari tiga suku asli serta pemukim Skotlandia. “Seperti yang dikatakan Alkitab, " dia mengingatkanku, “‘Yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama akan menjadi yang terakhir!’ Turks dan Caicos adalah daratan pertama yang ditemukan oleh Christopher Columbus, dan merupakan yang terakhir dikembangkan.”
Seseorang hanya bisa berharap.
Dimana untuk tinggal, Di luar Teluk Grace
Tidak ada yang akan berdebat dengan tinggal di salah satu pantai dengan peringkat terbaik di dunia:Grace Bay di Providenciales. Tetapi jika Anda ingin menempatkan diri Anda di bagian lain TCI, berikut adalah beberapa permulaan.
Dragon Cay Resort adalah salah satu dari sedikit tempat untuk menginap di Middle, dan berbatasan dengan Pelabuhan Mudjin yang megah dan tebing batu kapur yang terjal. Sementara itu, di tanah kecil yang dikenal sebagai Parrot Cay, Anda akan menemukan COMO Parrot Cay yang mewah (dan mungkin non-Belonger dan supermodel Christie Brinkley, yang tinggal di pulau ini.)
Kembali ke Provo, Anda dapat menghindari resor besar di Grace Bay dan mencoba menyewa di Turtle Cove Marina yang menawan, dekat dengan snorkeling yang luar biasa di Smith's Reef. Pilihan yang bagus adalah The Yacht Club, pengembangan kondominium mewah dengan unit untuk disewa di VRBO, Airbnb, atau di YachtClubTC.com, yang diciptakan oleh seorang pengusaha cerdas untuk berbagai unit Klub yang dimilikinya.
Jika Anda menginginkan bagian Providenciales yang lebih terpencil, menuju (dengan kendaraan roda empat) ke Northwest Point Resort, dimana jalan menuju ke sana bahkan belum diaspal oleh pemerintah setempat. Ini adalah area yang sempurna untuk bermain layang-layang dan kedamaian. Satu-satunya tempat tinggal di sudut Provo yang jauh ini adalah Anyara, properti Aman yang sangat mewah dan dihormati yang namanya menggabungkan kata yang berasal dari bahasa Sansekerta untuk "perdamaian" dengan yara , kata “tempat” dalam bahasa penduduk asli Arawak (leluhur Lucayan). 36 paviliun tamu sirap kayu dan 20 vila memang terselip dengan damai di antara 18, Cagar alam seluas 000 hektar dan laut pirus kristal.
