Jika Anda belum makan lobster di Nova Scotia, dapatkah Anda mengatakan bahwa Anda benar-benar makan lobster? Pahami kontributor dan juru masak Tess Falotico melompat ke atas kapal nelayan di Atlantik yang dingin untuk mencari tahu.
NOVA SCOTIA - Ini adalah pagi yang dingin di bulan Februari di lepas Pantai Atlantik Kanada. Kami berada di kapal nelayan setinggi tujuh belas kaki. Berjenggot, nelayan berpipi merah dengan baju dan sarung tangan mengangkut jebakan. Mereka bercanda satu sama lain saat warga sipil mengambil foto.
SAYA, di samping itu, saya hanya berusaha untuk tidak muntah. Mengapa seseorang yang rentan mabuk laut menaiki perahu nelayan yang beramai-ramai di lepas Atlantik di tengah musim dingin? Demi lobster.
"Terlalu kecil, ” kata nelayan Brad Crouse, memegang lobster muda. Dia melemparkannya ke laut. “Dia ditandai, " dia berkata, mengangkat seekor betina yang telah ditandai oleh penculik sebelumnya untuk menunjukkan bahwa dia mampu bertelur. Menurut aturan setempat, Brad harus melemparkannya kembali, juga.
“Yang ini akan berhasil, " dia berkata, mengangkat lobster seberat satu setengah pon yang layak untuk dijual. Dia menjatuhkan perangkap ke dalam air dan mengambil kemudi, dan kita pergi ke yang berikutnya. Masing-masing ditandai dengan pelampung berwarna-warni yang terombang-ambing di permukaan. Saat kita berlabuh, Saya turun dari kapal — agak beku, sedikit hijau, dan lebih menghargai kerja keras yang dilakukan untuk menangkap lobster. Perjalanan memancing adalah satu pemberhentian di perjalanan darat yang santai di sepanjang pantai selatan Nova Scotia. Musim dingin adalah musim lobster, dan saya di sini untuk makan krustasea segar dan melihat bagaimana penduduk setempat merayakan ekspor utama kawasan ini.
Hari Pertama:Halifax ke Summerville Center
Untuk saya, perayapan lobster dimulai tadi malam ketika saya tiba terlambat di Halifax, dengan tas edisi terbatas, Keripik rasa Lobster Atlantik dari perusahaan makanan ringan Covered Bridge yang berbasis di New Brunswick. Saya memakannya sambil menghadap ke pelabuhan dari tempat tidur king-size yang mewah di The Westin Nova Scotian — camilan tengah malam para juara.
Pagi ini, Saya berada di tempat yang paling banyak difoto di Kanada, Teluk Peggy. Wes Anderson sendiri tidak mungkin merancang tempat yang aneh, dengan gubuk pemancingannya yang berwarna warni dan menawan, mercusuar merah putih. Ada hawa dingin yang datang dari lautan dan jari-jari saya yang beku hanya bisa berdiri untuk mengambil beberapa foto sebelum saya melompat kembali ke dalam mobil.
Saya mengeluarkan sarung tangan saya dari koper saya dalam perjalanan ke Lunenburg, kota nelayan dan situs Warisan Dunia UNESCO. Saya di sini untuk bertemu pemandu wisata Ashlee Feener, penduduk generasi kedelapan dengan pengetahuan ensiklopedis tentang kampung halamannya. Kantornya adalah, pantas, sebuah rumah bergaya Victoria yang, sampai beberapa tahun yang lalu, menjabat sebagai sekolah lokal. Bangunan bersejarah ini berada di puncak bukit yang membentang hingga ke pelabuhan. Kami bekerja dengan cara kami ke bawah, deretan warna-warni masa lalu, Rumah abad ke-19, melalui gereja-gereja Lutheran dan Anglikan yang spektakuler, ke jalan-jalan di sisi pelabuhan yang dipenuhi toko-toko dan restoran.
Pelajaran sejarah berakhir di Grand Banker, pemasok hidangan laut lokal seperti kerang bakar dengan risotto dan krim, Rebusan haddock berbumbu Cajun, udang, kerang, dan kerang. Restoran ini terkenal dengan Lunenburger, menara daging sapi lokal, keju mozzarella, daging babi asap, bayam, dan lobster, disiram dengan mentega tarragon, terjepit di atas roti buatan sendiri, dan atasnya dengan kerang yang dibungkus dengan bacon.
Daftar bir lokal Grand Banker yang terus berputar memanggil nama saya, tapi saya menyimpan minuman keras sore saya untuk Ironworks Distillery di jalan. Di sebuah bangunan abad ke-19 yang pernah menjadi tempat toko pandai besi, Pierre Guevremont dan Lynne Mackay menghasilkan produk yang halus, roh beraroma. Pasangan ini memberikan tur toko mereka sebelum menuangkan rasa brendi apel, pir eau de vie, dan rum, yang mereka tuang di atas kapal yang berlabuh di pelabuhan Lunenburg.
Pada saat saya check in di modern, Quarterdeck tepi laut di Summerville, Saya siap untuk jatuh. Tapi tidak sebelum memeriksa restoran, ruang modern dengan jendela besar di tepi laut, dihiasi dengan perangkap lobster warna-warni yang telah diubah menjadi lampu. Pasta seafood krim dan segelas manis, anggur lokal effervescent menghantam tempat.
Hari Kedua:Barrington, Ibukota Lobster Kanada
Barrington adalah kota nelayan, melalui dan melalui, dan perjalanan sehari yang mudah dari Quarterdeck. Ada banyak ops foto dan satu pon lobster yang dapat Anda kunjungi jika Anda penasaran untuk melihat di mana sepuluh juta pon lobster hidup per tahun ditangani sebelum dikirim ke pasar di AS, Eropa, dan Cina.
Saya mengambil foto dan mendapatkan tampilan (sebenarnya menarik) di belakang layar, tapi saya benar-benar di Barrington karena satu alasan:Hampir setiap orang lokal yang saya temui sampai saat ini bertanya, "Apakah kamu pernah ke Kapten Kat?" Dan dengan alasan yang bagus — mereka membuat versi yang luar biasa dari setiap hidangan lobster yang bisa dibayangkan. Lobster krim, spesialisasi lokal biasanya disediakan untuk liburan dan acara-acara khusus, dekaden dan dapat dibagikan. Poutine lobster, dadih keju dan semuanya, memberi arti baru pada kata "makanan yang menenangkan". Lobster roll mereka telah memenangkan penghargaan. Tapi jika Anda ingin klasik, makan siang lobster kukus, ini adalah tempat untuk melakukannya. Ini sangat segar, sangat romantis, dan begitu sempurna sehingga Anda bahkan tidak perlu mencelupkannya ke dalam mentega.
Hari Ketiga:Summerville Center ke Halifax
Saya berhenti untuk makan siang di Port Grocer untuk mencoba pizza lobster baru mereka, karena ternyata keju yang tajam rasanya pas dengan potongan lobster yang manis. Di depan kafe, Saya meneliti kopi dari pemanggang roti lokal dan spesialisasi Nova Scotian seperti kue gandum dan daging yang diawetkan.
Saat saya melewati Teluk Mahone, Saya seminggu terlalu dini untuk mencoba bir yang mengandung lobster Saltbox Brewing, Kegembiraan krustasea, di taproom lokal mereka. Tetap, Teluk Mahone dan Chester yang berdekatan adalah tempat pemberhentian yang layak. Kedua kota ini sangat indah dan menawan, dan memiliki tempat yang lucu untuk berbelanja dan minum kopi.
Kembali di Halifax, Saya langsung menuju Obladee. Bar yang remang-remang menyajikan tiram Nova Scotian (sangat segar dan bersih), lokal yang sangat mengesankan, anggur alami (siapa tahu), dan piring kecil (pangsit kerang). Saya sedang menghabiskan segelas Acadie pét nat saya yang kedua ketika saya menyadari bahwa saya punya waktu lima menit untuk sampai ke reservasi makan malam saya.
Saya sampai ke Gio tanpa waktu luang, langsung ke dalamnya:sosis kering, disembuhkan di rumah; kerang dengan chorizo dalam krim, saus safron; kubis Brussel paling renyah dengan sunchoke. Pappardelle dengan bahu domba sous-vide, hidangan pasta yang lebih banyak kuahnya daripada kuahnya, mencuri hatiku.
Saya makan setiap gigitan dan menganggapnya sebagai berkah bahwa kamar saya di Prince George Hotel berjarak naik lift. “Tidak ada ruang untuk pencuci mulut?” server bertanya. "Hubungi kami jika Anda berubah pikiran dan kami akan membawanya ke kamar Anda." Puding roti dengan saus krim asam dan jeruk? Tidur? Jangan keberatan jika saya melakukannya.
Dan Anda tahu saya akan mengambil sekantong lagi keripik lobster itu untuk penerbangan pulang.
Terus Menjelajahi Kanada
Makan Jalan Saya Melalui Vancouver
Berencana Pindah ke Kanada? Melarikan diri ke Edge of British Columbia
All Aboard:Merobek Pegunungan Rocky Kanada
