Saat matahari terbenam memudar menjadi malam ungu, saya menghirup negroni di bar atap Hôtel Nord Pinus, terselip di kasbah bersejarah Tangier dan dihiasi dengan karpet buatan tangan yang semarak, kaya akan simbolisme Amazigh Berber.
Di sebelah saya, tiga gadis Maroko duduk mengelilingi sebuah meja dan mendiskusikan arti hidup, masuk dan keluar dari Darija, Prancis, dan Inggris dengan sangat mudah. Saya mengamati samudra Atlantik; lampu-lampu Spanyol berkelap-kelip di cakrawala. Saya hampir berada dalam jarak menyentuh Eropa, namun Tangier merasa, seperti yang dikatakan Mark Twain bertahun-tahun sebelumnya, 'benar-benar asing dan tanpa kompromi'.
Jalur terpencil di Maroko (Sarah Gilbert)
Pikirkan Maroko dan Anda mungkin berpikir tentang medina misterius Marrakech dan Fez, puncak terjal High Atlas, atau lautan pasir Sahara. Namun di sepanjang pantai Atlantik utara yang berangin kencang, dari Tangier bohemian dan Casablanca kosmopolitan, desa nelayan dan laguna yang dipenuhi burung, benteng Portugis bertingkat dan hamparan pasir keemasan yang luas, ada harta karun terpencil yang masih harus ditemukan.
Jika Anda naik Al Boraq – kereta berkecepatan tinggi pertama di Afrika, dinamai berdasarkan mitos kuda bersayap – Anda dapat dibawa dari Tangier ke Casablanca melalui Rabat hanya dalam waktu dua jam. Tapi kenapa terburu-buru? Sebaliknya, saya mengambil jalan pesisir yang jarang dilalui, berkendara ke selatan dari Tangier ke Essaouira untuk menemukan sisi lain Maroko – garis pantainya yang tak tersentuh dan campuran pengaruh budayanya.
Tangga berwarna di Madinah Tangier (Shutterstock)
Saya memulai tur saya ke pantai Atlantik utara di Tangier. Pintu gerbang ke Eropa dan Afrika, untuk paruh pertama abad ke-20, kota pelabuhan ini adalah zona internasional dan terkenal karena ekses hedonistiknya, menarik bintang rock, sosialita, seniman, dan penulis dari seluruh dunia.
Tetapi setelah dikembalikan ke Maroko pada tahun 1956, ia kehilangan daya tariknya dan mulai tergelincir ke dalam penurunan yang tampaknya tak terbendung. Sekarang ceritanya berubah. Dengan dukungan Raja Mohammed VI, investasi telah mengalir masuk. Ada marina mewah baru, hotel dan blok apartemen bermunculan di sekitar teluk dan jalan-jalan sedang dirapikan.
Aku tinggal di La Maison Blanche yang dipugar dengan indah di tepi kasbah, bagian tertua dan tertinggi dari Madinah. Di sini nama-nama kamar mengacu pada glitterati sastra – termasuk penulis Paul Bowles, yang dihormati di Museum Kedutaan Amerika – yang menyebut Tangier sebagai rumah. Dari teras yang disinari matahari, saya melihat menara-menara yang bercampur dengan burung bangau, tetapi cahaya dongeng yang menginspirasi seniman seperti Henri Matisse tidak diencerkan.
Café Baba (Sarah Gilbert) yang legendaris
Sisa-sisa keluwesan Tangier yang memikat tetap ada di sudut-sudutnya; kisah-kisah tentang Rolling Stones yang macet hingga dini hari dengan band-band sub-Sahara gnaoua, ke Café Baba yang legendaris, di mana foto Keith Richards yang pudar masih memiliki tempat yang membanggakan. Saya menuju ke Petit Socco, yang pernah menjadi pusat penyelundupan dan pesta pora, dan bergabung dengan penduduk setempat menonton teh mint dari teras Café Central. Masih terasa bahwa – hampir – segala sesuatu mungkin terjadi di sini.
Matahari terbenam di Moulay Bousselham (Sarah Gilbert)
Satu setengah jam di selatan Tangier, saya menemukan Vila Bea bertengger di tepi laut resor Moulay Bousselham yang sederhana dan khas Maroko. Hotel butik milik Prancis yang apik ini bisa saja muncul langsung dari halaman majalah desain, memadukan keahlian Maroko dengan barang antik Eropa – mungkin kursi Pierre Paulin atau lampu Verner Panton – semuanya dibingkai oleh pasir, laut, dan langit.
Pada bulan Juli dan Agustus, kota satu jalan itu dipenuhi orang-orang Maroko yang melarikan diri dari kota-kota yang ramai. Namun, pada malam di luar musim ini, saya berbagi matahari terbenam yang luar biasa dengan beberapa nelayan yang menantang para pemecah ombak untuk membawa hasil tangkapan hari itu.
Perahu di laguna biru (Sarah Gilbert)
Di luar pantai, Merja Zerga – atau Blue Lagoon – adalah salah satu lahan basah terpenting di Afrika Utara dan daya tarik besar bagi para twitcher. Hassan yang bermata elang telah menawarkan tur mengamati burung selama lebih dari 30 tahun dan saat kami meninggalkan pelabuhan, terombang-ambing dengan perahu kayu berwarna laut, saya menyadari bahwa dia telah mengatur waktunya dengan sempurna. Air pasangnya cukup tinggi untuk memungkinkan kami meluncur melintasi hamparan laguna yang mulus, tetapi ada cukup banyak lumpur yang terbuka untuk mendekati kehidupan burung.
Sebagai kosmopolitan seperti Tangier, di antara mereka yang berlibur adalah seekor kuntul hitam dari Afrika Barat, sepasang sandwich terns dari Inggris dan sekawanan flamingo merah muda dari Camargue. Saya hampir tidak bisa mengikuti barisan burung cerek, camar, dan penyeberang, saat sekawanan ibis surut dan mengalir di atas kepala kami dan seekor osprey anggun meluncur di air, makan siang ikan di genggamannya.
Rabat adalah ibu kota pesisir modern dan pelabuhan bersejarah (Sarah Gilbert)
Seperti Moulay Bousselham, Rabat – 90 menit lebih jauh ke selatan – cukup bernada rendah, terutama untuk ibu kota negara. Sebuah kota kekaisaran berubah menjadi pusat administrasi, itu adalah rumah bagi makam marmer mewah Mohammed V yang berdiri di samping hutan pilar batu yang hancur sebagai bukti masjid kuno yang belum selesai; serta reruntuhan Chellah yang indah di pinggiran kota:sebagian koloni Fenisia, pemukiman Romawi, dan pekuburan Islam.
Menara Hassan, dekat Mausoleum Mohammed V di Rabat (Sarah Gilbert)
Tetapi saya memilih untuk tinggal di Salé yang bertetangga, yang pernah menjadi pangkalan bajak laut abad ke-17 yang kejam, Salé Rovers yang menciptakan republik bajak laut yang berpemerintahan sendiri, melakukan perampokan ke Spanyol dan sekitarnya untuk mencari budak untuk diperdagangkan. Pagi itu, saat saya memandang ke muara kasbah Rabat yang bercat biru dan putih di puncak tebing, djellaba (jubah panjang yang longgar) mengenakan pengunjung pantai yang bersantai di bawah payung, anak-anak bermain sepak bola tanpa alas kaki dan orang-orang menghindari trem merah baru yang mengilap ke menyeberangi air dengan perahu dayung biru.
Sarapan di The Repose, Salé (Sarah Gilbert)
Basis saya adalah The Repose di jantung medina abad pertengahan Salé, riad tujuh kamar yang dipugar dengan penuh cinta yang dijalankan oleh ekspatriat Inggris Jan dan suaminya Rachid. Rasanya seperti tinggal di rumah teman, dengan keunggulan masakan vegetarian yang luar biasa, dan sarapan santai di teras yang dipenuhi tanaman dengan iringan suara muadzin (panggilan untuk sholat) yang bersaing.
Setelah mengikuti Jan ke sekolah Alquran, interiornya dihiasi dengan kayu cedar berukir, ubin zellij yang mempesona dan plesteran berornamen, saya menyelinap melalui pasar-pasar abadi yang diselimuti aroma roti yang baru dipanggang, melewati kios-kios yang dipenuhi dengan zaitun montok dan piramida aromatik rempah-rempah.
Gulungan wol secara tradisional dibeli dan dijual di Souk El Ghezel (Sarah Gilbert)
Setelah salat Ashar, orang banyak mulai berkumpul di Souk El Ghezel yang dinaungi pepohonan, alun-alun terbesar di Madinah, di mana secara tradisional gulungan wol dibeli dan dijual. Tapi hari itu ada jenis lelang yang berbeda, diatur oleh perempuan, terutama perempuan, yang mempekerjakan laki-laki untuk memamerkan barang-barang – dari kaftan bersulam mewah hingga panci dan wajan yang lebih sederhana – dan mengambil uangnya.
Djellabas untuk dijual di Salé (Sarah Gilbert)
Kemudian, Jan mengirim saya ke hammam lingkungan sekolah lama, di mana saya dibawa ke kamar ubin pertama yang paling panas, lebih panas dan paling panas. Pancaran cahaya dari lubang berbentuk bintang di langit-langit kubah menembus kabut uap, di mana wanita lokal dari segala usia bersantai di sekitar dalam berbagai tahap menanggalkan pakaian, mencuci diri dengan sabun hitam yang diperkaya dengan minyak zaitun, menyisir rambut mereka dan mengejar ketinggalan. gosip.
Seperti anak kecil pada waktu mandi, saya menyerahkan anggota tubuh saya kepada wanita yang bekerja untuk menggosok saya dengan cepat dengan sarung tangan kasar sampai, puas, dia menghujani saya dengan ember air hangat dan saya muncul dengan kulit lembut bayi.
Teater Agung Casablanca (Sarah Gilbert)
Masih mengejutkan bahwa Casablanca, sekitar satu jam ke selatan lagi, sering diabaikan oleh pengunjung. Bukan hanya pusat ekonomi Maroko dan kota metropolitan terpadat, tetapi 'Kota Putih' juga menawarkan salah satu kampanye Humas tidak resmi terbesar di Hollywood.
Tetapi sementara orang mungkin (lebih) akrab dengan film klasik 1942, fakta bahwa jalan-jalan kota secara efektif merupakan museum arsitektur al fresco kurang dikenal. Dari medina abad ke-19 yang bercat putih hingga jalan raya besar era kolonial Prancis, Casablanca memberi penghargaan kepada pengunjung yang menjelajah dengan berjalan kaki.
Selesai pada tahun 1993, dan salah satu dari hanya dua masjid di negara ini yang dibuka untuk umum, menara Masjid Hassan II setinggi 210m mendominasi cakrawala tepi laut. Itu dapat menampung 105.000 jamaah di dalam dan luar dan merupakan kelas master dalam seni dekoratif Maroko yang membutuhkan waktu sekitar enam tahun dan 6.000 maalem, atau pengrajin ahli, untuk membuatnya. Kayu cedar aromatik dibawa dari Pegunungan Atlas Tengah, granit dari Agadir, gerbang kolosal terbuat dari kuningan dan titanium, dan air mancur bunga teratai di ruang wudhu bawah tanah diukir dari marmer lokal.
Masjid Hassan II (Sarah Gilbert)
Dalam tur pusat kota dengan Lahbib El Moumni, seorang arsitek dan anggota Casamémoire, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk melestarikan arsitektur abad ke-20 kota, saya kagum ketika bangunan Neoklasik geometris digosok bahu dengan hiasan fasad neo-Moor. Struktur Art Deco yang simetris dan Grand Theater de Casablanca kontemporer menonjol, semuanya putih menyilaukan di langit biru kobalt.
Pintu masuk ke Azemmour medina (Sarah Gilbert)
Anomali arsitektur lainnya terletak satu jam lebih jauh di bawah garis pantai liar:Mazagan Beach and Golf Resort berdiri seperti kasbah kontemporer di hamparan pantai sepi sepanjang 7 km. Pastinya tidak ada kekurangan untuk dilakukan – pelajaran selancar dan menunggang kuda di sepanjang pantai – atau tempat makan.
Tapi saya melewati kolam untuk menjelajahi Azemmour, sepuluh menit berkendara ke utara. Kota ini menjulang di atas tepi Oum Er-Rbia - 'Sungai Ibu Mata Air' - yang berkelok-kelok melalui ladang subur dan hutan kayu putih ke Atlantik. Untuk periode singkat dalam sejarahnya, itu adalah Portugis, setelah mereka menaklukkannya dengan mudah pada tahun 1513, sebelum meninggalkannya hampir 30 tahun kemudian.
Azemmour memakai karya seninya di dinding yang lecet (Sarah Gilbert)
Saya berjalan-jalan di sekitar medina bertembok bebas turis, suasana jalan berliku yang dipenuhi bangunan runtuh, dan mengikuti sekumpulan kucing jalanan di belakang seorang penjual sarden bertopi jerami, saat dia mendorong gerobak kayunya yang bobrok ke atas tembok. jalan berbatu.
Saat saya menuruni lorong-lorong yang berliku-liku, masing-masing lebih sempit dari yang terakhir, seorang wanita tua tersenyum dan menggoyangkan jarinya ke arah saya, menandakan bahwa saya sedang menuju jalan buntu. Tato Amazigh Berber kuno menghiasi dagunya. Tradisi sekarat ini bersifat simbolis sekaligus praktis; dipercaya untuk melindungi dari roh jahat, serta mengumumkan suku Anda.
Salah satu mural di Azemmour (Sarah Gilbert)
Terkenal dengan kerajinannya, Azemmour memakai karya seninya di dindingnya yang lecet. Mural yang mengabadikan Mustafa Azemmouri – lebih dikenal sebagai Estevanico atau Esteban the Moor setelah dia dijual sebagai budak – mengungkapkan sepotong sejarah yang tak terduga. Sementara sebagian besar ceritanya telah hilang dalam waktu, kita tahu bahwa dia adalah orang Afrika pertama yang menginjakkan kaki di Amerika Serikat saat ini; salah satu dari empat orang yang selamat dari ekspedisi Spanyol yang naas ke Dunia Baru pada tahun 1528, yang bertahan dari kapal karam, kelaparan, penyakit, dan serangan penduduk asli Amerika untuk berhasil mencapai alam liar barat.
Di sebelah selatan resor senama, kota abad ke-16 Mazagan - sekarang dikenal sebagai El Jadida atau 'The New' - adalah salah satu pemukiman Afrika pertama yang dibangun oleh penjelajah Portugis dalam perjalanan ke India. Itu adalah benteng terakhir mereka ketika mereka diusir pada tahun 1769 dan masih memiliki nuansa Eropa yang khas. Dikelilingi oleh benteng berbentuk bintang yang berdinding oker, saya berjalan-jalan di jalanannya yang diterangi matahari. Church of the Assumption yang gotik duduk berdampingan dengan masjid agung dan menara lima sisinya yang unik, sementara sebuah sinagoga yang hancur masih memiliki Bintang Daud di fasadnya; pengingat lain bahwa wilayah tersebut berada di persimpangan budaya.
Port sempurna kartu pos Essaouira (Sarah Gilbert)
Perhentian terakhir saya adalah Essaouira yang berangin. Pos terdepan yang santai ini telah lama menjadi campuran multikultural, dengan pengunjung yang tertarik dengan medina abad ke-18 yang dikelilingi benteng berwarna madu, pelabuhan yang sempurna untuk kartu pos, dan hamparan pasir keemasan yang luas. Yang terakhir, bersama dengan hembusan angin di mana-mana yang dikenal secara lokal sebagai alizee, yang membantu menciptakan kondisi ideal untuk selancar angin, selancar layang, dan selancar.
Itu juga berkembang menjadi pusat gaya seni kontemporer Maroko yang unik. Ketika kolektor Denmark Frédéric Damgaard tiba di Essaouira pada 1960-an, dia memperhatikan betapa miripnya seni dua dan tiga dimensi yang berfokus pada alam dari para nelayan dan petani Swiri ini dengan seni asli dari budaya lain. Anda segera mengerti apa yang dia maksud, dengan banyak seniman lokal otodidak terus menghasilkan karya yang penuh warna dan naif.
Pos terdepan yang santai ini mengembangkan gaya seni kontemporer Marokonya sendiri (Sarah Gilbert)
Di antara sampah dan harta karun Souk Joutiya, atau pasar loak, di bekas kawasan industri, saya menemukan studio seniman yang dikelilingi oleh TV rusak, dayung bekas, dan besi tua. Di dalam gubuk-gubuk nelayan yang berubah menjadi studio darurat ini, saya menemukan dunia dengan warna-warna cerah dan bentuk-bentuk yang aneh, patung-patung improvisasi dan makhluk-makhluk imajiner, dilukis di atas kanvas, kayu, bahkan kulit binatang. Seorang seniman, Abdelaziz Baki, mengambil inspirasi dari alam, mendaur ulang benda-benda dan mengubahnya menjadi patung makhluk fantastis berwarna cerah; Azeddine Nasik menciptakan adegan sederhana pada potongan kayu; sedangkan Mustapha Filali melukiskan penggambaran kehidupan pedesaan yang penuh humor.
Seperti banyak pertemuan saya di sepanjang pantai Atlantik, Essaouira tidak tertulis dan mengejutkan. Untuk sampai ke sini, saya telah melewati pertemuan peradaban, mulai dari kerajinan Maroko hingga arsitektur Moor, benteng Portugis hingga desain Prancis. Bentangan garis pantai ini kaya akan budaya Amazigh dan Arab, tetapi dengan pengaruh Eropa, Andalusia, Yahudi, dan Afrika yang terjalin erat dan semarak seperti karpet Maroko terbaik.
Penulis bepergian dengan Audley Travel (01993 838420) yang menawarkan perjalanan khusus ke Maroko. Harga sudah termasuk tur budaya 11 hari, termasuk Fez, Asilah, Rabat, Casablanca, dan Essaouira, penerbangan, akomodasi B&B di butik riad, transfer pribadi, dan pilihan tur pribadi.
Belajarlah lagi
Saat saya berdiri sendirian di luar halte bus terakhir di Eropa, dengan lebih dari satu tahun perjalanan di depan saya, Saya tidak bisa memikirkan apa pun selain kembali ke tempat yang tepat ini di akhir perjalanan. Sukses dalam perjalanan saya berarti kembali ke tempat saya memulai, 394 hari lebih tua, setelah melakukan perjalanan ke barat dari Tangier selama lebih dari 24, 000 mil. Jarak itu setara dengan mengelilingi dunia di khatulistiwa. Saya mencapai Europa Point, Gibraltar paling selata
Sebagai seorang musafir ada beberapa hal yang menakutkan – seperti kamar hotel seharga dua dolar yang dipenuhi kutu, penyakit gila yang ditularkan melalui air yang tidak bisa Anda ucapkan seperti schistosomiasis, dan paling gelap, kamar mandi paling kotor tanpa cahaya dan penuh dengan kekotoran. Lalu ada hal-hal lain yang memanggil Anda seperti sirene sensual Ulysses. Kadang-kadang mereka memanggil Anda ke dalam tungku api neraka. Saya pernah mendengar tentang Depresi Danakil, melihatnya di Pl
Ben dan rekan satu timnya, Tarka LHerpiniere, berjalan kaki 1, 795 mil melintasi lanskap Antartika yang tidak ramah, perjalanan ke Kutub Selatan dan kembali, dan dengan melakukan itu memecahkan rekor dunia untuk perjalanan kutub terpanjang dengan berjalan kaki. Perjalanan, yang memakan waktu total 105 hari, mendorong batas ketabahan fisik dan mental dan mengatur ulang standar ekspedisi kutub di masa depan. Setelah mengikuti ekspedisi dengan rajin selama perjalanan melalui pembaruan blog regule
