Saya memulai tahun 2011 dengan niat untuk menghadapi tantangan besar di atas gunung es, tempat saya melakukan perdagangan saya. Lebih tepatnya, tempat di mana saya akan melakukan perdagangan saya minggu demi minggu jika pendanaan dan komitmen di 'dunia nyata' diizinkan. Setelah bersatu kembali dengan rekan setim yang hebat dari tahun-tahun sebelumnya, Andrew Wilkinson, dikenal sebagai Wilki, kami menyusun rencana untuk menantang tekad kami, kebugaran dan keterampilan teknis. Tidak seperti ekspedisi saya yang biasa, yang berkonsentrasi hanya untuk mencapai garis finis dan tidak melawan waktu, kami berencana melakukan hal itu:bermain ski di rute yang sudah mapan dan mencoba melaju lebih cepat daripada yang pernah dilakukan siapa pun sebelumnya. Panggung kami adalah lapisan es Greenland dan Gletser Nagtivit ke rute Point 660, yang selama bertahun-tahun menjadi 'standar' melintasi dari timur ke barat.
Targetnya adalah delapan hari dan sembilan jam yang sangat cepat untuk melintasi 350 mil gletser dan lapisan es, mendaki dari permukaan laut ke 8000 kaki dan kembali turun lagi. Ditetapkan oleh Odd Harald Hauge dan tim Norwegianya yang sangat berpengalaman dan berbakat pada tahun 2002, kami memiliki tugas yang sulit di depan kami. Di masa lalu, waktu yang diterima untuk kondisi terbaik, permukaan datar dan karena itu kecepatan tercepat adalah akhir musim panas, Agustus atau September. Banyak yang telah berubah antara penyeberangan cepat paling awal pada 1990-an dan awal 2000-an, jadi saya tahu saya perlu melihat situasi dengan segar dan menghindari mengikuti seperti domba. Pencairan di wilayah pesisir gunung es telah meningkat secara besar-besaran pada waktu itu, menyebabkan hambatan besar untuk perjalanan cepat dengan aliran lelehan dan kolam yang menghalangi jalur pemain ski.
Dengan mengingat hal ini, dan setelah mendaki Gletser Nagtivit dua kali dalam kondisi musim semi dan mengetahuinya seperti punggung tangan saya, Saya menyarankan April. Dengan persetujuan Wilki, kami mulai bersiap dengan pengetahuan bahwa salju tebal dan cuaca yang lebih tidak terduga dapat membatasi peluang kami. Untuk memecahkan rekor, semuanya harus sempurna, terutama karena 'jalan es' sepanjang 45 mil yang dinikmati ekspedisi sebelumnya di pantai barat tidak ada lagi. Dalam beberapa tahun terakhir penekanannya adalah pada keberlanjutan. Kali ini, itu harus dengan kecepatan belaka. Jarak rata-rata harian harus lebih dari 40 mil; mengerikan mengingat ketinggian yang harus kami panjat dengan kereta luncur di belakangnya. 
Dalam beberapa hari pertama bulan April, di masa liburan Wilki (dia sekarang bekerja sebagai guru di Berkshire setelah bertahun-tahun sebagai Royal Marines Officer) kami melakukan serangkaian penerbangan untuk sampai ke Tasiilaq, Tanah penggembalaan. Dengan keberuntungan, sebuah helikopter akan membawa kami dari sana ke Nagtivit keesokan harinya sehingga kami dapat memulai upaya kecepatan di permukaan laut. Kemudian kerak ditutup ... Selama hampir dua puluh hari, tekanan rendah membawa awan rendah dan salju yang terus-menerus menyelimuti pegunungan pesisir dalam lapisan yang membuat terbang tidak mungkin. Kami telah membuat keputusan untuk membatalkan dan menunda ekspedisi setelah beberapa hari karena salju setinggi tiga atau empat kaki yang tak terhindarkan yang menutupi pantai dan akan membuat kemajuan cepat menjadi tidak mungkin. Dengan sedih, cuaca buruk berarti kami juga tidak bisa terbang kembali ke Islandia, dengan semua penerbangan dibatalkan. Kami terjebak, meskipun di negeri ajaib untuk pendakian gunung ski dan 'pengalaman Arktik' umum. Namun, kebaruan memang memudar, bahkan dengan anak anjing kereta luncur lokal untuk ditemani dan saat penahanan kami dicabut setelah hampir tiga minggu, Wilki dan aku kembali ke London dengan ekor kuat di antara kaki kami dan dompet kami sedikit lebih ringan. Ternyata demam kabin telah menyebabkan beberapa perjalanan ke off-licence yang sangat mahal di Tasiilaq.
Satu keputusan telah dibuat, untuk mencoba penyeberangan pada bulan April. Saya pikir itu yang benar, menghindari pencairan, tetapi sistem cuaca yang belum pernah terjadi sebelumnya telah berakhir lebih awal. Keputusan lain itu, untuk menunda, telah dibuat untuk kita.
Tidak terpengaruh dan telah melakukan investasi yang cukup besar dalam peralatan dan asuransi, kami berkumpul kembali untuk 'ambil-dua', di musim kecepatan tradisional akhir musim panas. Meskipun saya khawatir tentang pencairan di pantai barat, melalui air terjun es Russell Glacier, itu masuk akal sebagai waktu untuk mengambil target itu kurang dari sembilan hari. Akan ada bubuk salju kecil yang berharga di dataran tinggi dan semoga tidak ada sastrugi (pegunungan salju yang padat) dan saya berharap, sedikit salju di lereng gletser untuk mengisi celah-celah dan mencairkan sungai yang terbentuk di awal musim panas. Ini adalah teorinya, tetapi siapa pun yang berpengalaman dengan lokasi hutan belantara tahu bahwa setiap tahun akan membawa kotak tantangan yang sama sekali baru, banyak dari mereka yang tidak terduga.
Setelah beberapa hari perjalanan yang relatif bebas stres ke Islandia, lalu Greenland dan dari satu desa ke desa berikutnya, kami menuju Nagtivit dengan perahu. Es laut cukup ringan pada bulan Agustus untuk memungkinkan perahu kecil lewat dan begitu, menghindari helikopter mahal, sopir kami Lars membawa kami melewati gunung es dan kabut. Satu mil dari pengantaran kami, seekor paus minke muncul dan berenang bersama kami selama beberapa menit sebelum terjun ke kedalaman dengan ekornya yang besar secara kebetulan. Segera setelah, tebing es raksasa dari gletser mulai terlihat, jelas benar-benar kering yaitu tanpa penutup salju. Kami mengharapkan ini untuk yang lebih rendah, lereng yang lebih hangat tetapi berharap tidak lama lagi, lapisan salju akan menghaluskan gundukan dan celah celah. Harapan kami sia-sia. Setelah menguji senapan kami (untuk perlindungan beruang) dan setelah bekerja keras selama hampir 24 jam melalui labirin selokan, celah-celah dan punggung bukit, jelas bahwa garis salju jauh di atas 1000m. Kami berada dalam pendakian yang panjang. Celah demi ceruk dilompati atau dijembatani, tidak pernah membiarkan kita mengambil jalan lurus yang jauh menuju tujuan kita. Aku bahkan berhasil jatuh, tanpa tali, sampai ke siku saya melalui jembatan yang membentang ceruk. Tidak dapat bergerak tanpa jatuh ke dalam jurang sedalam 100 kaki, Saya menunggu tali dari Wilki agar saya bisa memanjat keluar. 
Saya kemudian mencapai titik keputusan lain. Gletser telah membawa kami ke utara dan titik akhir kami di sisi lain lapisan es hampir mengarah ke barat. Pada titik tertentu kami harus berbelok ke barat tetapi melakukannya terlalu dini dan kami akan menemukan aliran ceruk yang tak berujung. Berpikir kami telah membersihkan es yang buruk, setelah memakan waktu hampir dua hari dan setelah beberapa jalan buntu, Saya memutuskan untuk mulai berbelok ke barat. Panggilan buruk. Itu sedikit terlalu dini dan kembali ke es buruk yang kami angkut. Butuh waktu dua belas jam lagi untuk akhirnya mencapai dataran datar puncak gunung es. Garis salju telah berada di atas ketinggian 1200m – sulit dipercaya tetapi memang begitu.
Mengetahui jauh di lubuk hati bahwa peluang rekor kami tipis, kami tetap meluncur seperti darwis ke arah barat. Kami bermain ski 13-16 jam per hari, tidur selama tiga atau empat jam dan pada empat kesempatan bahkan tidak mendirikan tenda di malam hari, sebagai gantinya bivi'ing di udara terbuka dalam kegelapan yang dingin.
Berharap untuk menghadapi air terjun es dan pencairan dan ceruk yang menyertainya sekali lagi di Gletser Russell, kami tidak dapat memperkirakan 'retak' pertama kami di permukaan lapisan es delapan puluh mil dari ujungnya. Empat puluh atau lima puluh mungkin, tapi delapan puluh? Menatap garis-garis hitam di salju dengan perasaan takut yang luar biasa dan sebagian mengetahui apa yang akan terjadi, kami diangkut.Setelah memiliki sedikit tidur yang berharga selama berhari-hari dan kaki yang telah menempuh hampir tiga ratus mil, turunnya adalah siksaan terhadap pikiran dan tubuh. kolam cair; melelehkan sungai dengan lebar tiga puluh kaki dan kedalaman tiga kaki dengan arus yang kuat. Celah ladang sepanjang dua puluh mil dan dengan celah selebar lima sampai lima belas kaki diatur pada interval dua puluh kaki. Mereka tidak memiliki jembatan salju untuk memungkinkan kami menyeberang dan sebaliknya, kami harus melompati celah yang lebih memungkinkan hanya untuk naik beberapa meter. Pada akhirnya, Wilki dan saya telah melihat area tanah yang kami tuju dan dari titik es yang tinggi, melihat rute ke bawah selama mil yang tersisa.
Kami telah mencapai inti terakhir kami – titik di mana kami perlu melakukan panggilan. Kali ini, itu adalah keseimbangan antara harga diri kami dan kelangsungan hidup kami. Tanah di depan tampak lebih buruk. Setiap jurang yang kami lompati melibatkan lompatan keyakinan dan kemudian lari cepat putus asa ke sisi yang jauh untuk mencoba dan menghentikan kereta luncur yang jatuh dan terbalik, membuat proses pengangkutan mereka semakin sulit. Alih-alih empat puluh mil per hari, kami turun ke seratus yard per jam. Rekor hilang dan telah meluncur sangat cepat dan memuaskan sejauh 330 mil dalam waktu kurang dari dua belas hari (sebagian besar penyeberangan memakan waktu 22-30 hari), kami memutuskan demi keselamatan diri untuk memindahkan pickup helikopter kami ke lokasi kami saat ini. Dengan banyak keberuntungan penjadwalan dan kerja keras dari tim rumah kami dan perusahaan charter, sebuah Eurocopter tiba tiga jam kemudian. Saat kami lepas landas dan terbang di atas es yang tersisa, kami menatap dengan mulut ternganga. Kami telah membuat keputusan yang tepat – itu tidak bisa dilewati.
Di pinggiran utara Alaska, hanya benar-benar disaksikan selama jendela cuaca hangat selama dua bulan, ada negeri yang lebih luas dari mimpi. tundra hijau bergulir, didominasi oleh puncak gunung berwarna hitam arang yang dipahat dari es. Karpet beri biru di bawah kaki dan kolase fauna unik yang baru saja berevolusi dari Pleistosen. Pada hari tertentu, perbukitan mungkin dipenuhi ribuan karibu di jalur migrasi kuno mereka, dengan serigala mengintai mereka dari belakang. Domba dan grizzlies tanah t
Setelah mendirikan tenda saya di tengah hujan untuk kelima kalinya dalam beberapa hari, Aku duduk, masih dalam setelan keringku, untuk menyelesaikan wudhu wajah harian saya dengan lap basah. Di sekeliling saya, hutan lembap di Wilayah Barat Laut Kanada melakukan yang terbaik untuk mencegah saya mengalami sensasi kekeringan. aku kedinginan, basah, dan lelah; semuanya meningkatkan rasa sakit di tubuhku. Lyn Elliott, pemimpin tim ekspedisi kano ini menyusuri Little Nahanni River, duduk di depan ten
Cahaya tipis Dawn menyaring kain tempat perlindunganku, mengaduk-adukku dari mimpi-mimpi gelisah yang menguap begitu aku membuka mata. Malam sebelumnya terasa berat. Bermain rolet Rusia dengan badai petir adalah risiko yang bersedia saya ambil ketika saya memulai punggungan perbatasan Tinée dua hari sebelumnya, tetapi otak pejalan kaki memiliki kebiasaan melupakan kecemasan mendalam akan petir di ketinggian saat dalam mode perencanaan ambisius. Aku mengaduk di bawah selimut basahku. Genangan a
