Alam Liar Yang Hebat

Tulang rusuknya memantul di ombak yang lembut dan menghantam gunung es. Bahkan dalam perjalanan singkat melintasi fjord, kami segera terbiasa dengan deru es di bawah perahu. Pilot perahu beratap terbuka ini telah mengenakan kacamata skinya untuk melindungi diri dari angin yang menggigit. Beberapa 'kepingan es' berukuran sebesar mobil, yang lain seukuran de Havilland Dash-8 tempat kami terbang. Aku menatap rekanku, fotografer Anders, dan dia kembali menatapku dengan senyum lebar. Kami tahu ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tulang rusuknya berhenti secara mengkhawatirkan di dermaga kecil di Qassiarsuk, dan kami melompat keluar, melemparkan ransel kami di depan kami. Pilot itu melambai dan menghilang di balik lapisan es biru metalik.

Kami datang ke Greenland untuk melaporkan dua cerita. Keduanya adalah kisah eksplorasi dan daya tahan, kepahlawanan dan perubahan bencana. Keduanya terjadi di dua pemukiman kecil di tepi lapisan es. Kami hanya tahu hasil dari satu cerita, dan itu tidak berakhir dengan baik. Perjalanan kami membawa kami dengan pesawat dan kapal, kayak dan berjalan kaki, melalui fjord yang berserakan gunung es dan jalur pegunungan yang curam. Kami bertemu dengan orang-orang yang tangguh namun murah hati yang hidup dari tanah es ini. Ini adalah generasi ketiga dari gelombang baru petani Inuit di Greenland selatan, daerah yang baru-baru ini terdaftar di Daftar Warisan Dunia UNESCO. Keluarga mereka telah berada di sini selama sekitar satu abad. Kisah sebelumnya adalah tentang orang Nordik yang mendarat di Greenland sekitar tahun 980 M. Kisah mereka di Greenland dipersingkat; mereka menghilang beberapa ratus tahun kemudian. Kami mulai di ibu kota, Nuuk, untuk mengetahui mengapa orang Nordik meninggalkan Greenland.

Kami melakukan perjalanan pertama ke Nuuk, kota 17 yang penuh warna dan bobrok, 000, untuk bertemu dengan salah satu pakar budaya Norse terkemuka di Greenland untuk mencari tahu mengapa orang Nordik datang ke sini pada abad ke-10, hanya untuk meninggalkan peternakan mereka begitu tiba-tiba sekitar tahun 1500.

Dari kantornya yang menghadap ke pelabuhan tua Nuuk, Christian Koch Madsen, Wakil Direktur Museum dan Arsip Greenland, menceritakan kisah eksplorasi sejati yang tidak dapat ditemukan lagi di planet ini. Arkeolog dan peneliti ini berlari ke atas dan berbicara tentang Viking dengan percaya diri dan presisi, tetapi juga kegembiraan seperti anak kecil, seolah-olah dia tidak percaya bahwa dia mencari nafkah dari hasrat masa kecilnya.

'Di zaman Viking, jika Anda dapat pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi orang sebelumnya dan melaporkan kekayaan atau kemungkinan baru, Anda menjadi terkenal, ' dia memulai. 'Ada pendorong menjadi seorang penjelajah dan menjadi yang pertama. Begitulah cara mereka menemukan semua pulau Atlantik utara ini, dan pada dasarnya itulah cara mereka menemukan Greenland. Orang Norse memiliki dorongan eksplorasi dalam budaya mereka.

Bangsa Nordik pertama kali mendarat di Greenland selatan sekitar tahun 980 M. membawa 'paket peternakan' kambing, sapi, domba, dan peralatan di kapal mereka. Kisah Islandia memberi tahu kita bahwa Erik si Merah termasuk di antara penjelajah pertama itu, dan dialah yang menamakannya Greenland:propaganda abad ke-10.

'Hari ini kita melihat orang Nordik sebagai pengusaha yang mencari bahan mentah berharga yang dapat mereka kirim kembali ke Eropa daripada petani yang mencari pertanian baru. Greenland adalah tempat terpencil, dan saat itu akan lebih terisolasi. Mereka akan membutuhkan insentif yang baik. Menyebutnya 'Greenland' seperti yang seharusnya dilakukan oleh Erik si Merah, Saya tidak berpikir itu cukup. Mereka mencari gading walrus, kulit beruang kutub, narwhal tusk – hal-hal yang bernilai mahal.’

Meskipun berada ratusan mil dari tanah air mereka, pandangan dunia mereka tetap terstruktur di sekitar lahan pertanian. Peternakan itulah yang mengingatkan mereka pada rumah, yang menawarkan lokasi bagi masyarakat yang terstruktur dan berbudaya. 'Dan kemudian mereka memiliki alam liar yang luar biasa, ' kata Kristen. 'Di situlah bahaya mengintai. Ada makhluk laut dan ada berbagai jenis makhluk ajaib di luar sana. Dan tentu saja, ada lebih banyak dari mereka di alam liar.

‘Sekitar 1250, mereka dihantam oleh peristiwa iklim yang tiba-tiba – periode 10-15 musim panas dan musim dingin yang dingin. Hanya dua tahun berturut-turut dengan panen yang buruk untuk memberi makan hewan Anda akan menjadi situasi yang mengerikan. Dikombinasikan dengan penurunan minat pada gading walrus, Masyarakat Norse menjadi layu. Selama beberapa ratus tahun, orang Norse telah memperluas wilayah mereka, berdagang dengan orang-orang Thule, namun kemudian hilang begitu saja dari catatan sejarah.

Dari Nuuk kami terbang ke Bandara Narsarsuaq, dibangun oleh Departemen Perang AS pada tahun 1942, di mana kami pertama kali melihat pemandangan yang akan mendominasi beberapa hari ke depan. gunung es, dari ukuran mansion hingga meja foosball, mengapung di Tunulliarfik Fjord. Gunung paling biru tampaknya masih hidup, cahaya biru elektrik yang berdenyut dari dalam. Kami check in ke Leif Eriksson Hostel yang dijalankan oleh perusahaan wisata Spanyol Tasermiut. Teresa, manajer asrama yang ramah, adalah orang keempat dalam seminggu yang memberi tahu kami betapa hebatnya juru masak tuan rumah kami berikutnya. Tapi sebelum makan malam, kami menjelajahi reruntuhan Norse.

Qassiarsuk adalah kota dengan dua mobil. Hari ini, sekitar 90 menyebutnya rumah, dan reruntuhan perkebunan Erik si Merah masih terlihat di tengah desa. Saat kami mendekat, dua elang ekor putih meluncur dari reruntuhan tembok gereja dan terbang perlahan ke dalam kabut. Jejak warisan tetap ada, dan di atas bukit di dekatnya ada sebuah rekonstruksi. Pada hari September yang dingin itu, gubuk lumpur dan atap jerami yang dangkal tampak tidak ramah. Qassiarsuk ditinggalkan ketika orang Nordik pergi; baru pada tahun 1924 petani pertama kembali ke Qassiarsuk, dan kami sedang makan malam dengan cicitnya.

Ellen adalah guru sekolah yang berbicara dengan tenang dan menantikan masa pensiunnya tahun depan. Dia menyambut kami dengan senyuman dan mengundang kami ke rumahnya di Peternakan Ilunnguujuk. Aroma dua kaki domba yang dipanggang dalam oven memenuhi dapur. Sambil mengaduk kuah, dia menceritakan kisah tentang bagaimana keluarganya datang ke sini.

'Otto Fredrickson, kakek suami saya, mulai bertani di sini pada tahun 1924, dia menjelaskan. 'Saat itu di Greenland, iklim semakin panas, dan mereka dapat melihat bahwa tidak banyak segel, jadi pemerintah mendatangkan 10 domba dari Kepulauan Faroe. Mereka juga membawa beberapa domba dari Islandia untuk melihat apakah mungkin menjadi peternak domba. Otto membawa domba pertama ke sini pada 7 Oktober, 1924, dan dia mulai dengan 150.’

Domba bebas berkeliaran di perbukitan hijau selama musim panas yang singkat, tetapi di musim dingin mereka dibawa masuk dan diberi makan rumput yang tumbuh selama bulan-bulan hangat. Hari kami tiba, salju pertama turun di puncak gunung yang tinggi. Dalam upaya terkoordinasi, para petani di setiap semenanjung bekerja sama untuk membawa domba dan menukarnya – ini adalah tugas besar, dengan hari-hari yang panjang di pelana atau di ATV. Harapan mereka adalah pakan yang mereka tanam akan memberi makan domba sampai anak domba terakhir lahir dan mereka dilepaskan kembali untuk berkeliaran. Carl dan Ellen memiliki 650 domba dan 37 hektar jerami. Mereka baru saja membuka wisma juga, dengan pemandangan luar biasa ke fjord.

Selama makan malam kami dengan domba panggang yang lembut, Ellen menjelaskan beberapa tantangan yang dialami oleh segelintir petani di Greenland. 'Kembali pada tahun 2007, iklim mulai berubah. Beberapa musim panas tidak ada hujan selama dua bulan, dan panen berkurang – di beberapa tempat hingga 80 persen. Jika hasil tidak cukup baik, kita harus memesan lebih banyak makanan ternak dari Denmark, dan itu sangat mahal. Kami khawatir karena iklim sangat berbeda dari biasanya.’

Sementara perubahan signifikan yang terjadi pada iklim kita kemungkinan besar di luar kendali para petani ini, setidaknya ada harapan bahwa kontribusi mereka terhadap sejarah suatu bangsa, sebuah budaya, telah diakui. Pada tahun 2017, Kujataa Greenland, lanskap subarktik di tepi lapisan es ini, ditempatkan pada Daftar Warisan Dunia UNESCO. Mengutip itu berbunyi:'Ini menjadi saksi sejarah budaya pemburu-petani Nordik yang mulai tiba dari Islandia pada abad ke-10 dan pemburu Inuit dan komunitas pertanian Inuit yang berkembang dari akhir abad ke-18. Terlepas dari perbedaan mereka, dua budaya, Norse Eropa dan Inuit, menciptakan lanskap budaya berbasis pertanian, penggembalaan dan perburuan mamalia laut. Lanskap mewakili pengenalan awal pertanian ke Kutub Utara dan perluasan pemukiman Norse di luar Eropa.

Keesokan harinya, kami memakai sepatu hiking dan menuju selatan ke Silissit. Jalan berbatu yang sempit ini membawa kami melewati pegunungan dan melewati danau-danau kecil sebelum jatuh kembali ke fjord. Saat kami turun, kabut terangkat untuk menawarkan pemandangan halus yang menghentikan kami di jalur kami. Skala fjord membuat pikiranku berputar, seolah-olah saya tidak bisa memahami kebesaran dan keindahannya.

Ribuan gunung es, beberapa ukuran blok menara, terombang-ambing dalam ombak dan angin sepoi-sepoi. Yang lain telah terdampar ke darat. Dan di depan itu semua, seorang petani melompat ke traktornya dan memulai pekerjaan sehari-harinya, tidak signifikan dengan latar belakang yang abadi seperti kehidupan. Sepanjang pantai, kami menguji sepatu bot Merrell Thermo Rogue kami, dirancang khusus untuk berjalan di atas es, pada bergs dicuci. Selama berjam-jam kami berjalan di antara patung-patung es raksasa ini, sama ilahinya dengan apa pun melalui tangan Michelangelo atau Rodin.

Kami tiba di pertanian Silissit saat matahari terbenam di balik gunung, dan tinggal di sebuah pondok kecil yang hangat yang telah dikembangkan oleh pemilik pertanian. Kami makan di atas kaki domba yang indah lagi bersama keluarga dan mengobrol sambil minum kopi hingga malam. Mereka juga mengungkapkan keprihatinan mereka tentang iklim, dan cara hidup, diluar sini. Namun ini adalah kehidupan yang sepenuhnya modern dengan internet dan iPad, TV layar datar dan mesin kopi.

Pagi selanjutnya, perahu dari Blue Ice menjemput kami – operator tur yang, bersama dengan Ekspedisi Tasermiut South Greenland, menarik semakin banyak wisatawan ke daerah tersebut. Petani menyambut pengunjung baru di rumah mereka, dan ke meja makan mereka. Kami datang untuk bertemu Malene Egede, salah satu petani yang juga menjalankan bisnis sampingan bagi wisatawan. Kami menyeberangi Tunulliarfik Fjord lagi dan menuju ke Igaliku, populasi 27, salah satu tempat pertama yang dipilih untuk memperkenalkan kembali peternakan domba. Bukan kebetulan bahwa ada banyak peninggalan Norse di sini juga. Setelah berjalan kaki dari dermaga ke Igaliku Country Hotel, kami bertemu Malene. Dia memiliki tawa yang mudah dan binar nakal di matanya. Dia menjalankan tur ATV di sekitar area ketika buruh tani tidak membutuhkannya.

Malene datang ke Igaliku pada tahun 1984 dan bertemu dengan suaminya. 'Saya seharusnya tinggal di sini selama satu tahun, tapi saya dan suami saya bertemu, dan dia tidak bisa bergerak dengan 500 domba, jadi saya tinggal saja, ' katanya sambil tertawa. Hari ini, mereka memiliki 650 domba, 8-900 domba, 25 ekor sapi Galloway dan 20 ekor anak sapi. Ada juga 11 ekor ayam. “Itu milikku!” tambahnya.

Kami meluncur ke arah pertanian saat suaminya berbelok di tikungan dengan traktor besar. Kami berjabat tangan, dan dia memperkenalkannya. 'Dia adalah keturunan generasi ketujuh atau kedelapan Anders Olsen, Saya juga keturunan dari pihak ibu saya.' Anders Olsen adalah nama yang sering muncul di sekitar sini – dia adalah pendiri kota. Pada tahun 1783, orang Norwegia ini menetap di tanah itu, seperti yang dilakukan bangsa Nordik lebih dari 600 tahun sebelumnya. Setiap tahun, lebih dari 500 keturunan Olsen dari sekitar Greenland dan sekitarnya kembali ke Igaliku untuk pesta besar. Itu di kota ini, pada tahun 1914, di mana peternakan domba pertama kali diperkenalkan kembali ke Greenland.

Pagi selanjutnya, perahu Es Biru menjemput kami lagi, dan seiring waktu sebelum penerbangan kami dari Narsarsuaq ke Kopenhagen – akhir musim – kami menjelajahi anak sungai yang menuju ke gletser. Gemuruh dan retakan cambuk dari es yang pecah memenuhi udara dingin. Ini adalah awal dari salah satu dari hanya dua lapisan es di dunia, dan sudah ada di sana selama 18 juta tahun. Berlawanan dengan waktu geologis, 1, 000 tahun mungkin tampak seperti kepingan salju, tetapi UNESCO berharap peternakan domba di Greenland akan terus berlanjut selama itu. Orang Norse tidak berhasil menjadi 1, 000 tahun, dan lari saat ini hanya merayakan satu abad, tetapi Ellen berharap:'Kami akan pensiun dari pertanian dan putra-putra kami akan mengambil alih. Saya berharap mereka akan memiliki kondisi yang baik ketika mereka mulai. Idenya adalah bahwa peternakan domba di Greenland harus dilanjutkan 1, 000 tahun dari sekarang dan saya berharap akan seperti itu.’