Penjelajah Patagonia

Setiap langkah menghilangkan bagian terakhir dari kekuatanku. Untuk menggerakkan kaki saya perlu berteriak dan meremas semua yang tersisa dalam diri saya. Lagipula tidak ada yang mendengarkan. Jeritan mati dengan cepat di rawa-rawa. Tubuh kita tenggelam lebih dalam ke dalam campuran air cokelat, lumut, dan rumput busuk. Beberapa burung nasar melingkar di atas kami pada suhu panas terakhir hari itu. Kami jauh ke selatan dan hari-hari musim panas panjang di garis lintang ini, tapi malam akan datang dan aku tahu bahwa kita akan terjebak di rawa-rawa ini. GPS saya mengatakan hanya tinggal satu kilometer lagi. Hanya? Ketika butuh satu jam untuk berjalan sejauh seratus meter, satu kilometer terasa seperti keabadian yang mustahil. Kami dapat melihat moraine dari kejauhan dan saya tahu bahwa hadiah kami ada di sisi lain – saya melihatnya dua tahun lalu. Tapi kita akan terjebak di rawa-rawa untuk malam ini. Kami tidak akan berhasil hari ini. Kami mendirikan tenda kami di sebidang tanah berlumpur, berharap badai berikutnya dari Antartika tidak akan melanda malam ini.

Kami telah berada di tanah ini selama tiga minggu sekarang. Kulit saya perlahan-lahan mulai menyerupai kertas tipis di mana Anda dapat melihat semua tendon dan otot tegang yang diberi suplemen pembangun tubuh yang telah kita makan. Kami belum melihat orang di sini. Kami belum melihat tanda-tanda orang. Tidak ada seorang pun di sini untuk menyebutkan tempat dan beberapa nama yang ada membuat Anda berpikir:Expedition Fjord, Lembah penjelajah, Teluk Kesedihan. Saya bermain bersama dan memberi nama sebuah danau yang dipenuhi gunung es dan kabut abadi – Danau Disillusion. Namanya cocok.

Pada tahun 1741 sebuah kapal layar Angkatan Laut Kerajaan Inggris HMS Taruhan kapal karam di sebuah pulau di pintu masuk ke fjord ini. Sebagian besar kru selamat dari kandas, tetapi kembali ke peradaban adalah kisah zaman mereka. Setelah hampir satu tahun di pulau melawan cuaca musim dingin, kelaparan, pemberontakan dan upaya sia-sia yang tak terhitung jumlahnya untuk berlayar keluar dari pulau itu, hanya segelintir dari mereka yang masih hidup. Kemudian, satu hari, orang-orang yang selamat itu bertemu dengan orang-orang Indian Alacaluf yang berlayar di laut. kaum Alacaluf, yang merupakan pengembara laut dan tinggal di perahu mereka, membawa para penyintas dalam perjalanan epik empat bulan melalui jalan rahasia di tanah genting Ofqui dan labirin fyord yang tak terbatas di Patagonia Barat hingga pulau berpenghuni Chiloe 500 mil ke utara. Itu adalah perjalanan yang hanya beberapa orang terbuang yang selamat termasuk taruna John Byron yang hidup untuk menceritakan kisah itu dalam bukunya. Para Alacaluf sudah lama pergi. Pulau itu sekarang disebut Taruhan. Pada tahun 1973, ekspedisi angkatan laut baru datang ke sini untuk menjelajahi sudut planet kita yang benar-benar terlupakan ini. Mereka mendapat dukungan dari angkatan laut Inggris dan Chili, tetapi mereka tidak memiliki apa yang kita miliki—packrafts. Dan sekarang kami di sini dan kami telah melangkah lebih jauh dari siapa pun sebelum kami ke lembah dan fyord yang belum dipetakan yang hanya diketahui dari foto satelit. Matahari pagi membangunkan kami ke langit biru sempurna tanpa awan tunggal dan saluran air jernih di rawa-rawa membawa kami melintasi moraine. Kami muncul di kaki gletser San Quintin yang sangat besar. Jantung kami berdetak kencang dan kami duduk sepanjang hari dengan ransel kami masih di punggung kami memandangi raksasa es.

Ladang Es Patagonian adalah salah satu tempat yang paling tidak ramah dan paling jarang dijelajahi di Bumi. Terbagi menjadi dua, Ladang Es Patagonia Utara dan Selatan merupakan massa es kontinental terbesar ketiga di dunia, setelah Antartika dan Greenland. Lebih dari 50 gletser tumpah dari ladang es di antara puncak Andes Patagonia ke danau atau laut. Ventisquero San Quintin adalah gletser terbesar di Northern Ice Field dan kerdil terbesar berikutnya. Itu sangat besar sehingga ukurannya hanya bisa dilihat sepenuhnya dari udara. Terjun ke rawa-rawa Ofqui Isthmus yang tidak dapat diakses, gletser ini menghindari upaya eksplorasi sebelumnya.

Mendayung di labirin gunung es di sekitar San Quintin sangat menuntut. Bayangkan sebuah perahu karet kecil bermanuver di sekitar bongkahan es dengan ujung yang meleleh tajam. Saat kami mencapai jembatan darat yang memisahkan badan utama gletser dari lengan utaranya, kami mulai melakukan perjalanan menuju tepi danau glasial di lengan utara. Cuaca mulai berubah. Dengan angin selatan yang ringan, udara laut yang lembab datang dari Teluk Kesedihan di sisi lain rawa-rawa Ofqui. Angin bertiup tepat melintasi lidah es besar gletser San Quintin. Apa yang terjadi sama seperti saat Anda meniupkan napas hangat dan lembap ke es krim yang dingin. Hanya skalanya saja yang berbeda. Kabut muncul dan kabut berkelok-kelok di antara menara es dan ceruk. Gunung es menjadi terselubung dalam selubung gumpalan putih. Ini adalah tontonan yang menakutkan, sebuah fenomena menakjubkan yang disiapkan Patagonia hanya untuk kita. Kami membiarkan rakit kami melayang diam-diam di antara gunung es dan kami tidak mengatakan apa-apa seolah-olah suara kami dapat mematahkan mantra saat itu.

Nanti sore kita buat kemah di depan gletser dan lanjut nonton tontonan, berbaring di rak kami seolah-olah mereka sedang berbaring di kursi dan menyeruput teh panas. Jika saya harus melewati rawa-rawa yang sepuluh kali lebih berlumpur, hutan sepuluh kali lebih lebat, badai sepuluh kali lebih kuat Saya masih akan melakukannya untuk satu hari ini di depan gletser yang berkabut. Tetapi saya tidak harus melakukannya karena setiap hari dalam ekspedisi selama sebulan ini telah dipenuhi dengan pengalaman yang tidak dapat kami persiapkan oleh imajinasi kami. Mata kita tidak terbiasa dengan negeri yang kontras ini. Berdiri di pantai pasir putih di bawah terik matahari musim panas, Anda melihat salju dan puncak gunung yang tertutup es dengan awan lenticular. Gletser yang turun dari ladang es itu tidak mengalir melalui tandus, pegunungan terjal tapi malah menabrak hutan hujan—hutan yang dipenuhi pakis, lumut, bambu dan lapisan pohon tumbang dan serangga berwarna-warni, ke padang rumput yang tertutup selimut bunga. Dengan sekali pandang, Anda dapat melihat di sini menara es glasial biru dan di sana seekor burung kolibri kecil yang berkilau menyelam ke dalam bunga fuchsia merah muda.

Bagi saya ini bukan tentang kebanggaan diri bahwa kita mungkin menjadi penjelajah pertama di beberapa tempat yang jauh ini, tetapi masih mungkin bagi petualang independen untuk menemukan sudut Bumi yang mungkin belum pernah dikunjungi orang lain, di mana hewan ingin tahu tentang manusia, di mana Anda dapat minum air langsung dari sungai atau danau. Setelah empat minggu di Patagonia, saya masih terpesona oleh kecantikannya.

Selama lima tahun terakhir saya memiliki kesempatan langka untuk melihat tempat-tempat yang sangat terpencil ini, banyak yang tidak memiliki catatan pernah dikunjungi sebelumnya karena topografi dan akses yang sulit. Setiap ekspedisi saya di Patagonia telah menjadi petualangan yang dipenuhi dengan arung jeram pertama di sungai glasial susu dan kunjungan ke gletser yang jauh. Kami mendaki selama berhari-hari melintasi salah satu pantai paling tak tersentuh yang dapat kami bayangkan dan berjuang melewati hutan purba Patagonian yang lebat. Kami mendirikan tenda kami di depan dinding es, di tepi sungai, jauh di dalam rawa-rawa dan di tanah kecil apa pun yang ditawarkan untuk menahan tenda kokoh kami. Saya merasa terhormat dan bangga dengan apa yang telah kami capai di sana. Kami menjadi kuat dan kurus dan terkadang kami basah. Tetapi bahkan melalui rintik hujan, Patagonia mengungkapkan petunjuk indah dari sihirnya yang tertutup kabut misterius. Dan, di bawah sinar matahari, dia membuat jantung Anda berdetak kencang dengan panorama spektakuler, cahaya sempurna, dan lembah siap untuk dijelajahi. Patagonia mengesankan, tapi dia membuatmu bekerja keras untuk hadiahmu.