'Sisi Liar' Republik Dominika Menawarkan Alternatif yang Lebih Tenang dari Punta Cana

Di Semenanjung Samana, eko-pondok inovatif menyoroti karunia alam liar di kawasan itu. Inilah cara melakukan ayunan di salah satu sudut negara yang jarang dilalui.

“Mengejutkan bahwa di negara yang begitu dikomersialkan, Anda masih dapat menemukan tempat seperti ini, ” kata Noemi Araujo saat kami melewati papan nama Dijual di pagar, banyak berhutan. Pemilik Clave Verde Ecolodge , di mana pasangan saya, Luis, dan saya tinggal, juga pemandu kami untuk pendakian dua jam menyusuri jalan yang tidak rata yang dimulai di dekat hotel dan mengarah ke garis pantai yang menakjubkan di Playa Morón. Jangkrik berdengung di hutan tropis lebat di sekitar kita, menembus udara sore yang lembap. Beberapa detik kemudian, dia menyuruh kami untuk melihat ke atas:palmchat coklat berbintik-bintik, burung nasional Republik Dominika , terbang masuk dan keluar dari sarang tiga lantai mereka di ujung pohon palem kerajaan.

Kami melihat lebih banyak kambing daripada manusia sampai kami tiba di warung pinggir jalan, di mana pasangan sedang menjual roti coco segar di luar rumah mereka. Kami membeli dua bundel oven-hangat masing-masing seharga $1,25. Segera, jalan pintas melalui hutan membawa kami ke pantai emas terpencil yang kami cari. Beberapa remaja sedang berenang di air yang berwarna pirus . Di ujung hamparan pasir, curam, jejak hutan mengarah ke pantai lain, Playa Limón — mil dari pasir perawan dilapisi dengan pohon kelapa. Seorang nelayan menyeret jaringnya keluar dari air saat sampannya mendekati pantai. Di sebelah gubuk terpencil, seorang wanita merawatnya fogon, perapian luar di mana dia akan segera menyiapkan tangkapan segar untuk makan siang. Kami bertiga mengarungi kesejukan, perairan dangkal di mana Sungai Limón bertemu laut.

Selama 15 tahun terakhir, Saya telah menjelajahi lebih dari 20 pulau di Karibia, tetapi tidak ada tempat yang menarik bagi saya seperti keindahan tropis Semenanjung Samaná yang luar biasa:teluk-teluk kecil yang indah, tebing terjal, kebun kelapa yang tampaknya tak berujung, hanya 100 mil dari rumah saya di Santo Domingo, tempat saya tinggal sejak 2016. Paus bungkuk mengunjungi Samaná setiap Januari untuk kawin dan melahirkan. Kota resor tepi pantai di area ini — Las Terrenas dan Las Galeras — merupakan tempat pelarian yang populer dari ibu kota, baik untuk penduduk setempat seperti Luis dan saya dan untuk pelancong yang mencari alternatif yang lebih tenang untuk Punta Cana.

Tapi perbukitan dan lembah di bagian dalam semenanjung itu lebih sulit untuk diketahui — sampai sekarang. Pondok ramah lingkungan milik Dominika dibuka di komunitas pedesaan ini, menghormati alam dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber secara lokal, wisata berpemandu ke hutan keanekaragaman hayati, dan makanan yang bersumber dari kebun permakultur mereka sendiri. Di saat kita semua ingin menjauh dari keramaian — dan Karibia mulai membuka kembali perbatasan — bagian Samaná ini adalah tempat istirahat yang menyenangkan.

Salah satu pelopornya adalah Campesino-chic Clave Verde, di mana Luis dan saya tinggal di perjalanan akhir pekan musim gugur ini. Araujo dan suaminya, Jonatan, mendirikan properti bertenaga surya setelah pindah dari Santo Domingo ke desa pegunungan La Barbacoa. Pondok, dikelilingi oleh jalur hutan dan rumpun pohon asli seperti almond, ceri, dan akasia, hanya 15 menit berkendara dari Las Terrenas, di mana Araujo menyarankan makan siang setelah mendaki pantai kami.

Dari kiri:Kolam renang di Clave Verde Ecolodge, dengan Sierra de Samaná di luar; makan siang capitán goreng dan tostones di Candelita, di kota pantai Las Terrenas. | KREDIT:LEBAWIT LILY GIRMA

Kami berjalan melewati pasar ikan ke deretan restoran terbuka baru yang menghadap ke pantai. Penduduk setempat menikmati makanan laut yang baru ditangkap dan bir Presidente, sementara pasangan menari tanpa alas kaki mengikuti musik bachata. Memindai menu papan tulis, kami menetap di Candelita , tempat kami memesan makanan khas tepi laut Dominika:goreng kapitan, sebagai hogfish dikenal di sini, dengan sisi tostones dan alpukat. Ketika kami pergi dua jam kemudian, hiruk pikuk lalu lintas sepeda motor di sepanjang pantai membuat kami menghargai lokasi Clave Verde yang berada di perbukitan.

Hari berikutnya, kami terbangun oleh sapi-sapi yang melenguh di atas tebing seolah-olah mengumumkan matahari terbit di atas desa. Aku melangkah ke balkon kami dan memandang keluar ke kanopi hutan saat udara pagi yang segar masuk ke dalam suite kami. Sarapan telur goreng dan pisang hijau tumbuk mendorong kami untuk berkendara ke Las Galeras, sebuah kota nelayan kecil yang terkenal dengan pantainya. Adegan bar pesta-keras pernah menjadi daya tarik utama. Tapi sekarang, anggota masyarakat dan pejabat kota bekerja untuk menciptakan pengalaman ekowisata yang memamerkan kekayaan alam daerah tersebut — seperti jalur Tujuh Pantai Tersembunyi yang baru, yang berkelok-kelok melewati gua-gua laut di sepanjang garis pantai yang kurang berkembang di daerah itu.

Vila lima kamar tidur di Casa El Paraíso. | KREDIT:LEBAWIT LILY GIRMA

Kami tiba di ujung satu-satunya jalan raya Samaná, dan pemandangan laut menghilang saat kami berhenti di papan petunjuk desa La Guázuma. Berjalan ke Casa El Paraíso tujuh-kunci , kita terjerumus ke dalam semacam miniatur cagar alam, dengan pohon buah-buahan, telapak tangan, dan petunia Meksiko ungu membingkai jalan batu yang sempit. Kupu-kupu mengitari kakiku, dan jangkrik menggema dari dinding kayu. Kami mencapai ruang terbuka dengan pahatan dan perabotan kayu bergaya Bali dengan latar panorama Teluk Samaná.

José Raúl Nova — dokter hewan Santo Domingo yang dihormati yang merawat hewan peliharaan mendiang Oscar de la Renta — awalnya membangun properti sebagai rumah liburan. Nova menunjukkan kepada kita di sekitar surga botani, yang dia dan istrinya Nora Mejia, berubah menjadi eco-hotel dua tahun lalu. Bungalo beratap jerami dengan langit-langit tinggi terinspirasi oleh perjalanan pemiliknya:Marina bahari, tempat de la Renta pernah tinggal; Casita Dominika, dengan furnitur yang terbuat dari kayu bekas; Marruecos, tambahan terbaru mereka, penuh dengan tekstil dan keramik Maroko yang dibuat khusus. Semua terbuka di satu sisi, dengan pemandangan teluk yang luas bertindak sebagai dinding keempat. “Tidak ada kunci kamar, "Kata Nova kepada kami. “Alam sendiri membuat Anda merasa terlindungi di sini.”

Kami memesan makan malam kami ke lounge tepi kolam berpasir, di mana koki Mirko Casagrande tiba dengan tartare lionfish. “Kami ingin menunjukkan bahwa DR memiliki sisi yang berbeda. " dia berkata, bergabung dengan percakapan kami. “Sisi alam yang kaya, dengan sungai, pantai, dan gunung.” Casagrande berasal dari Milan, tetapi menetap di Las Galeras 20 tahun yang lalu. Semangatnya untuk negara bersinar dalam masakannya:lobster panggang dengan farro, alpukat, dan mangga; gurita dengan madu dan jahe; sayuran panggang dari kebun, di mana ayam buras berkeliaran di antara labu, tumbuhan, dan singkong. “Dapur saya seratus persen berkelanjutan, "jelas koki, yang memutuskan untuk melayani lionfish invasif - dan sangat merusak - setelah musim lobster berakhir. "Untuk saya, melayani lionfish adalah suatu kehormatan, karena saya berbuat baik untuk lingkungan.”

Bungalo Marruecos di Casa El Paraíso. | KREDIT:LEBAWIT LILY GIRMA

Setelah badai petir pagi membatalkan rencana kami untuk mendaki jalur tujuh pantai, Luis dan saya memilih untuk berkendara ke Aventura Rincón Ecolodge, berliku melewati ditumbuhi, ladang bertitik pohon palem dan gubuk berwarna pastel. Properti bertenaga surya yang inovatif dan pertanian organik ini tampak seperti taman yang bertele-tele, dengan lima kabin yang terinspirasi oleh kehidupan campo Dominika.

“Kami mempromosikan kembali ke akar Anda, ” kata Orquídea Susana, yang pada saat itu mengawasi inisiatif permakultur properti. Artinya benih pusaka, metode organik, dan memasak apa yang musiman. Dia menunjukkan kepada kita vanila, Kunyit, coklat, talas, dan pepaya. “Kami memiliki varietas buah lokal, seperti piña pan de azúcar, Susana memberitahu kami. “Rasanya seperti gula.” Guntur memaksa kami untuk mempercepat langkah kami, meskipun aku tergoda untuk berlama-lama di antara pucuk-pucuk kembang sepatu cranberry yang tinggi.

Hidangan makan siang kami yang berwarna-warni termasuk teh snapdragon dan salad mizuna yang baru dipetik, alpukat, dan kembang sepatu, dihiasi dengan bunga yang bisa dimakan. Untuk hidangan penutup:irisan nanas manis lokal dan jalao, permen kelapa panggang. Saat kami berjalan di dekat Playa Colorada, kami tidak melihat jiwa.

Kisah ini pertama kali muncul di Travel + Leisure edisi Desember 2020 dengan judul “On the Wild Side.”